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02.11_Amerika – 1. Etappe – Utah

Sabine — Fri, 12 Jun 2026 01:01:41 +0000

Besonderes

Der Name Utah leitet sich vom Volk der Ute ab, das auf dem Colorado Plateau beheimatet war. Die nomadischen Jäger- und Sammler gelangten als einer der ersten Plain-Stämme in den Besitz von spanischen Pferden zur Jagd auf Bisons. Ausgrabungen um den grossen Salzsee belegen aber auch den Anbau von Mais, Bohnen und Kürbis von 100 vor bis 1’350 nach Christus durch sesshafte Völker. Diese spezielle, als «Fremont-Kultur» bezeichnete, Lebensweise verschwand jedoch aufgrund von veränderten, trockeneren Klimabedingungen wieder. Es waren vorwiegend europäische Siedler aus den Vereinigten Staaten, die dieses unwirtliche, ehemals spanische und später mexikanische Randgebiet besetzten. Insbesondere waren es viele Mormonen, die vor Ausgrenzung und Verfolgung hierher flohen. Heute machen sie noch knapp die Hälfte der Bevölkerung von Utah aus. Das Territorium wurde, bedingt durch Streitigkeiten mit der mormonischen Gemeinschaft (Name, Polygamie) erst 1896, als 45 Bundesstaat der USA gegründet. Über 80% der Bevölkerung lebt an der Westflanke der Wasatch Gebirgskette, einem Ausläufer er Rocky Mountains, welche den Staat in Nord-Südrichtung durchzieht. Diese Gebirgskette teilt das Land auch geografisch in das östliche Colorado-Plateau und das Basin und Range im Westen.

Mit dem einzelnen Wort «Industry» für Fleiss und dem Bienenstock auf ihrer Staatsflagge bekennt sich Utah zur harten Arbeit und dem Pioniergeist der Bewohner. Im extremen Steppenklima mit heissen Sommern bei Temperaturen über 30°C sowie kalten, schneereichen Wintern ist das Leben nicht einfach. Das Überleben der ersten Einwanderer hing vom eigenen Fleiss, der Sparsamkeit und der Ausdauer aber auch von der gegenseitigen Unterstützung ab. Eine solche Gemeinschaft vermochte Industrien zu schaffen die Bestand haben und wachsen – so die Idee(ologie). Der weltweite Hauptsitz der Mormonen liegt in Salt Lake City wo auch der grösste Tempel steht. Die Kirche hat auch heute noch einen grossen Einfluss auf die Kultur, die Politik und das tägliche Leben. So ist etwa der Konsum von Alkohol, Kaffee oder Tee an bestimmte Regeln gebunden oder das Glücksspiel untersagt. Seit den 1990er Jahren ist der Staat Utah in der Religion doch einiges vielfältiger und auch weltlicher geworden. Utah verfügt über eine stark diversifizierte Wirtschaft, zu deren wichtigsten Sektoren Verkehr, Bildung, Informationstechnologie und Forschung, öffentliche Dienstleistungen, Bergbau, Multi-Level-Marketing und Tourismus zählen.

Zion Nationalpark

Freitag der 15. Mai 2026, bei sonnigem Wetter und Temperaturen über 30°C fahren wir auf der State Route 56 in Richtung Modena im Iron County. Wir sind zum ersten Mal im Bundesstaat Utah. Die Landschaft verändert sich zusehends, je näher wir der Wasatch Front kommen. In diesem semiariden kalten Steppenklima wird Ackerbau betrieben. Wir sehen grosse, kreisrunde, bewässerte Flächen, die selbst auf Satellitenbildern zu erkennen sind. In diesem County soll der «gerechte Zweig», eine fundamentalistische Abspaltung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen), noch aktiv sein. Sie setzt sich nach wie vor für die Priesterweihe nur für Weisse und die Polygamie ein. Bei Beryl Junction biegen wir auf die State Route 18 ab, welche uns durch Berge nach Süden führt. Beim «Mountain Medows Memorial» legen wir eine Pause ein. An diesem Ort ereignete sich im September 1857, während des Utah Konfliktes mit den USA, ein Massaker. Etwa 120 Siedler aus Arkansas wurden von Mormonen und Paiute überfallen und letztlich ermordet. Eine tragische Geschichte bei der nur gerade 17 Kleinkinder überlebten. Wir fahren weiter über den Red Hills Parkway mit grandiosem Blick auf St. George. Im Vorort Washington kaufen wir bei Walmart ein. Nach 206 Tageskilometern erreichen wir über die State Route 9 in Richtung Zion Nationalpark unseren Übernachtungsplatz bei Virgin.

Das Wochenende verbringen wir direkt am Bachlauf des North Creek, auf BLM-Land an der Kolob Terrace Road. Im Bach tummeln sich zu unserer Freude noch jede Menge Jungfische, Bachkrebse und andere Wassertiere. Schön ist es hier, unter den Laubbäumen, rund 25 Kilometer entfernt vom Nationalpark, weshalb sich auch viele andere Camper hier einfinden. Nach den starken Windböen und dem Sandsturm vom Sonntag, klart das Wetter wieder auf. So können wir am Montag in aller Frühe unseren ersten Besuch im Nationalpark begehen. Kiara bleibt mit unserem Wiwomo auf dem gut belegten Parkplatz für Wohnmobile beim Besucherzentrum. Sabine und Roger fahren mit dem Shuttlebus zur Lodge inmitten des Zion Nationalparks. Eine 3-stündige Rundwanderung bringt die beiden in die Berge zu den drei Emmerald Pools (Wasserfälle). Sie werden belohnt mit einem phantastischen Ausblick auf die Landschaft und die Berge. Dabei begegnen sie auch amerikanischen wilden Truthühnern und vielen Grauhörnchen. Nach einer weiteren Shuttlefahrt zum «Temple of Sinawa» wandern Sabine und Roger tiefer in die immer enger werdende Schlucht. Irgendwann kann man jedoch nur noch durchs kalte Wasser laufen. Dies überlassen die beiden aber den speziell ausgerüsteten Wasserläufern in ihren grauen «Strampelhosen» und dem Wanderstab. Am ende des Tages fahren wir erschöpft und voller Eindrücke nach Virgin zurück wo wir nochmals übernachten.

Am Dienstag fahren wir erneut um 7 Uhr Morgens zum Zion Nationalpark damit wir noch einen Parkplatz erwischen. Es ist ziemlich Frisch (5°C) an diesem Morgen. Zusammen mit Kiara haben wir uns jedoch für eine Wanderung entlang des Virgin River entschieden. Der Pa’rus Trail für Wanderer, Hunde und Radfahrer führt vom Besucherzentrum bis zur Canyon Junction Bridge. Schautafeln am Weg enthalten viele Informationen über die Entstehung des Canyons, die Geologie, die Flora und Fauna und die Lebensweise der Bewohner. Mit der Sonne wird es gegen 9 Uhr spürbar wärmer. Jetzt begegnen uns auch Horden von Amerikanern auf ihren Elektrofahrrädern, mit und ohne «Strampelhosen». Auf halber Strecke führt auch ein Abstecher zum interessanten kleinen Museum des Parks. Gegen 10 Uhr sind wir zurück beim Wiwomo wo wir uns einen kleinen Brunch gönnen. Am Vortag haben wir uns eine Genehmigung für die Durchfahrt durch den Zion Mount Carmel Tunnel besorgt. Wir winden uns mit unserem Wiwomo die Bergstrasse hinauf. Die Tunneleinfahrt wird durch die Ranger im Einspurigen System geregelt. Der kleine Tunnel wurde nach 3 jähriger Bauzeit im Jahre 1930 Fertiggestellt und war zu seiner Zeit mit 1,7 km Länge der längste nicht-städtische Strassentunnel in Amerika. Am Tunnelausgang, auf dem Bergmassiv des Mount Carmel, auf rund 1’600 – 1’800 m ü.M geniessen wir ein ganz anderes Panorama an geschliffenem Sandsteinfelsen.

Mountain Medows Memorial, Bachlauf des North Creek, Zion Nationalparks, Virgin River, Strampelhosen, Zion Mount Carmel Tunnel

Bryce Canyon Nationalpark

Zwei Nächte, vom 19. – 21. Mai, verbringen wir am Rande des Mount Carmel. Auf einer Bergkuppe an der Forststrasse 1620 gibt es einen freien Platz für Camper wo wir noch einmal einen einzigartigen Ausblick auf das bewaldete Bergmassiv geniessen. Am Donnerstag führt uns die State Route 9 nach kurzer Fahrt nach Mount Carmel Junction. Dort folgen wir dem Highway 89 rund 70 Kilometer nach Norden, in einem durch Landwirtschaft und Hochmoorlandschaften geprägten Tal. Die Feuchtwiesen und der mäandrierende kleine Fluss neben der Strasse sind hübsch anzusehen. Die Abzweigung auf den Highway 12 nach Osten führt uns nun durch den spektakulären Red Canyon. Der nur 15 Kilometer westlich gelegene «kleine Bruder» des Bryce Canyon bietet uns markante, beeindruckende tiefrote Sandsteinformationen. Schon haben wir die Touristenstadt Bryce Canyon City erreicht und steuern dem Visiter Center des Nationalparks zu. Auf unserer rund 120 Kilometer langen Fahrt haben wir stetig an Höhe gewonnen und sind nun auf rund 2’400 Metern (7777 ) feet angelangt. Die Tagestemperaturen sind mit 19°C bei leichter Bewölkung immer noch angenehm. Nachts kann es aber doch recht frisch werden. Zum Übernachten finden wir einen guten Platz im Daves Hollow Kiefernwald des Dixi National Forest.

Das Besondere am Bryce Canyon Nationalpark auf dem Colorado Plateau, sind die farbigen Felspyramiden, die sogenannten Hoodoos, an der Abbruchkante des Paunsaugunt-Plateaus (in der Sprache der Paiute-Indianer, Heimat des Bibers). Diese tektonische Kante erstreckt sich über eine Länge von über 30 Kilometern auf einer Höhe zwischen 2‚400 und 2‚750 Metern. Die Hoodoos oder Anka-ku-wass-a-wits, was in der uto-aztekischen Sprache der Paiute soviel wie rot angemalte Gesichter bedeutet, sind durch Wind, Wasser, Eis und Erosion des Sandsteins entstanden. Gemäss den Beschreibungen soll es im Nationalpark eine grosse Fülle an Pflanzen und Tieren geben. Selbst haben wir nur wenige Tiere wie etwa die Golmantelziesel, ein Streifenhörnchen, den Diademhäher und natürlich Raben gesehen. Biber gibt es in diesem von Menschen genutzten und geformten Gebiet längst nicht mehr. Ebenezer Bryce, ein schottischer Einwanderer, wurde von den Mormonen 1875 hierher geschickt um das Land zu erschliessen, Strassen zu bauen, Bäume zu fällen und auch die Leute zu missionieren. Der Bau eines Kanals und damit die dauernde Besiedlung scheiterte aber bereits nach 5 Jahren, bedingt durch die ständigen Überflutungen, gefolgt von Trockenperioden. Die Paiute Indianer nutzen das Gebiet schon längst nicht mehr als Jagdrevier. Die rund 1‚000 Stammesmitglieder sind heute in mehreren kleinen Reservaten im Südwesten von Utah angesiedelt und seit 1980 wieder rechtlich anerkannt.

Für Wohnmobile gibt es einen separaten kleinen Parkplatz gegenüber dem Visiter Center. Darin befindet sich ein kleines interessantes Museum, eine Information zum Park und ein grosser Souvenirshop. Obwohl die Hauptsaison noch nicht eröffnet ist, gibt es doch einige Besucher aus Nah- und Fernost. Ein Shuttlebus führt Sabine und Roger am Freitag zum grössten nach Osten hin offenen, halbkreisförmigen Felskegel, einem «natürlichen Amphitheater» wie es vom Nationalpark umschrieben wird. Dort besuchen sie mehrere Aussichtspunkte und geniessen das phantastische Panorama. Roger kann es wieder einmal nicht lassen und steigt auf dem Navajo Loop Trail hinunter, durch das spektakuläre rote Felsenlabyrinth ins rund 170 Meter tiefer gelegene Tal und in einem Rundweg wieder Steil nach oben. Zurück im Wiwomo freut sich Kiara auf die Rückkehr der beiden und auch auf das Mittagessen. Am Nachmittag fahren wir mit unserem Wohnmobil dem Scenic Drive entlang bis zum Endpunkt, dem Rainbow Point. Auf dem Weg halten wir an verschiedenen Aussichtspunkten, damit Sabine viele spektakuläre Fotos schiessen kann. Gegen Abend suchen wir uns erneut einen Stellplatz im National Forest ausserhalb des Nationalparks. Hier verbringen wir ein ruhiges beschauliches Pfingstwochenende mit Lagerfeuer, Grillfleisch, Wein, selbstgebackenem Kuchen und Brot.

Red Canyon, 7777 Feet, Bryce Canyon Nationalpark

Capitol Reef Nationalpark

Um in unserem Zeitplan zu bleiben, verlassen wir am Pfingstmontag 25. Mai, den Bryce Canyon mit dem Ziel Capitol Reef Nationalpark. Dabei folgen wir aber nicht der touristischen Scenic Bayway Nummer 12. Diese führt durch atemberaubende wechselnde Landschaften mit unberührten Wüsten, steilen Felsklämmen, grünen Wäldern und historischen Bergdörfern. Die Bergstrasse ist aber länger, kurvenreicher, mit Höhen bis 2’700 Metern und benötigt damit auch mehr Zeit und Treibstoff. Stattdessen nutzen wir die flachere Strecke über die Johns Valley Road, sowie die State Routes 22 und 62 nach Norden. Diese Route ist Landschaftlich nicht weniger attraktiv, durchquert Wüsten, offenes Weideland mit Rindern, enge grüne Canyons, hübsche landwirtschaftliche Siedlungen und führt uns am Otter Creek Stausee vorbei. Nach Koosharem fahren wir auf den Highway 24 in südöstlicher Richtung nach Torrey. Im idyllischen kleinen Ort, mit rund 230 Einwohnern und 13 Kilometer vor dem Eingang zum Nationalpark, findet man viele Restaurants. Auch wir verpflegen uns nach der langen Fahrt, typisch amerikanisch, mit unseren Sandwichs und einem Burger. Nach dieser Pause besuchen wir das Visiter Center im Capital Reef Nationalpark, holen uns Informationen zum Park und fahren zurück nach Torrey um nach 208 Tageskilometern auf BLM-Land zu übernachten.

Das besondere am Capitol Reef ist die bunt leuchtende Farbpalette der Sedimente aus Sandstein, Kalkstein und Schiefer die sich mit dem Sonnenlicht verändert. Über Millionen von Jahren haben geologische Kräfte die Erde geformt, gehoben und gefaltet. Eine 150 Kilometer lange einseitige Faltung der Erdkruste, die Waterpocket-Falte, wurde durch Ablagerung, Anhebung und Erosion geschaffen. Die Wassertaschen die dabei entstanden, ermöglichen unterschiedliche Lebensräume, in einer ansonsten leblosen Steinwüste. In diesem Wüstenhochland, in einer Höhe von 1’150 bis 2’500 Metern, gibt es 33 ökologische Systeme mit Wäldern, Wiesen, Flussuferhabitaten, Strauch- und Ödland. Auch Menschen haben sich seit etwa 2’000 Jahren an den fruchtbaren Ufern des Fremont River und anderen Bächen niedergelassen. Petroglyphen (Felszeichnungen) erinnern heute noch an diese «Fremont-Kultur». In den 1880er Jahren gründeten die Mormonen die Siedlung Fruita am Zusammenfluss von Fremont River und Sulphur Creek. Die kleine landwirtschaftliche Gemeinde lebte vom weithin bekannten Obstanbau und der Viehhaltung. Im Nationalpark können die Obstgärten, das Schulhaus, die Schmiede und die Gifford Farm aus der Pionierzeit besichtigt werden.

Nach einer regnerischen Nacht befahren wir am frühen Dienstagmorgen den Nationalpark auf dem 13 Kilometer langen geteerten Scenic Drive bis zur Capitol Gorge Schlucht. Auf der Fahrt geniessen und bestaunen wir die Felslandschaft. Leider ist der Himmel noch leicht bewölkt, weshalb das Farbenspiel wohl nicht so recht zur Geltung kommt. Zurück in der grünen Oase Fruita machen wir Pause und sehen uns die alte Siedlung an. Das Gifford Haus ist zum Museum mit Souvenirshop und Kuchenbäckerei umfunktioniert, wo wir eine sehr süsse «Cherry Tarte» kaufen. Da wir in diesem riesigen Gebiet (ohne Kiara) nicht Wandern wollen, beenden wir hier unseren Nationalparkbesuch und begeben uns auf die Weiterreise. 274 Tageskilometer werden es am Ende des Tages sein. Dazu folgen wir der State Route 24 entlang des Fremont River nach Osten. Auf der ersten Etappe von nahezu 100 Meilen (160 Kilometer) durch meist staubtrockene Steinwüste bis Green River will man wohl keine Panne haben. Nur gerade zwei kleine landwirtschaftliche Siedlungen (Caineville und Haksville) haben wir durchfahren. In Green River, am gleichnamigen Fluss, füllen wir unsere leeren Dieseltanks auf. Über die Interstate 70 und den Highway 191 fahren wir in Richtung Moab weiter durch die Steinwüste. Die Zufahrtsstrasse zum Canyonland Nationalpark und zum Dead Horse State Park (State Route 313) bringen uns zu unserem Übernachtungsplatz auf BLM-Land auf der Anhöhe von Lone Mesa.

Capitol Reef Nationalpark, grüne Oase Fruita, staubtrockene Steinwüste

Arches Nationalpark

Wie der Name schon verrät ist Lone Mesa eine alleinstehende Hügellandschaft auf einer Hochebene. In diesem Niemandsland ist das Campen auf ausgewiesen Plätzen bis 14 Tage gestattet. Ein idyllischer ruhiger Stellplatz mit Weitsicht belohnt unsere Anfahrt am Dienstag Nachmittag auf der steinigen 5 Kilometer langen unbefestigten Strasse. Von hier aus erreichen wir in etwa 32 Kilometern den Arches Nationalpark. Der Canyonland Nationalpark und der Dead Horse State Park mit einem phantastischen Blick auf die Canyons von Green und Colorado River sind auch nicht weit entfernt. Am frühen Mittwoch Morgen den 27. Mai fahren wir zum Arches Nationalpark. Im Besucherzentrum informieren wir uns über den Park, erkunden das kleine Museum und sehen uns im Kino den Film «Windows in Time» an. Damit ist eine Zeitreise über Millionen von Jahren bis zur Entstehung der typischen Steinbögen (Arches) im Park gemeint. Kiara hat während dessen brav im Auto gewartet. Nun ist es für uns Zeit diese einzigartige Landschaft selbst zu erkunden. Da Kiara nicht auf die Trails darf und Temperaturen über 30°C gemessen werden, begnügen wir uns mit Fahrten zu den Parkplätzen der wesentlichen Attraktionen mit kurzen Wanderungen (Immerhin 145 Tageskilometer).

Der Arches Nationalpark liegt, wie die anderen Nationalparks die wir besucht haben, auf dem Colorado Plateau, einem steinigen Hochtal welches vom Colorado River entwässert wird. Im Park sind über 2’000 Steinbögen mit einer Öffnung von mindestens 90 cm (3 Fuss) nachgewiesen. Für die Entstehung der Steinbögen ist die Kombination aus unterirdischen Salzlagern, dem heterogenen Sandstein und der grossen Meereshöhe mit extremem Klima verantwortlich. Nicht etwa fliessendes Wasser, wie man vermuten würde, sondern alleine Wind und Wetter verursachten die Erosion an den weicheren Sandsteinschichten. Das wiederum führt zu den immer grösser werdenden Löchern im Fels bis sie schliesslich in sich zusammenbrechen. Der 300 km² grosse Park auf durchschnittlich 1’500 Metern über Meer ist vom Wüstenklima geprägt. An Bach und Flussläufen ist menschliches Leben möglich, wie etwa durch Petroglyphen der Ute-Indianer oder die Hütte der Familie Wulfe am Delicate Trail belegen. Die Flora hat sich an die schwierigen Lebensbedingungen im Park bezüglich der Trockenheit und der extremen Temperaturen angepasst. Moose und Flechten spielen dabei eine wichtige Rolle als «lebender Bodengrund» für andere Pflanzen und Tiere.

Nach dem Nationalparkbesuch finden wir noch Zeit um in Moab unsere Wassertanks aufzufüllen und Lebensmittel einzukaufen bevor es zum Übernachtungsplatz auf Lone Mesa geht. In Utah gibt es nur wenige Supermärkte wie Walmart und erst recht keinen Aldi. Dementsprechend teuer fällt auch der Einkauf aus. Oder sind die Preise etwa generell gestiegen? Nach einer ruhigen Nacht auf dem Lone Mesa Group Campgroud, näher an der geteerten Strasse, stimmen wir am Donnerstag mit zwei zu eins zu, an den Colorado River zu fahren. Roger und Kiara wollen wieder einmal Bäume und Wasser sehen. Sabine fährt uns die 77 Kilometer über Moab dem Fluss entlang nach Dewey. Der kleine Ort diente bis zum Bau der ersten Brücke über den Fluss im Jahre 1916 als Fähranlegestelle. Die Fahrt im engen Canyon des sagenhaften Colorado River beeindruckt uns sehr. Der Fluss führt hier viel Geschiebe mit sich, ist entsprechend trübe, aber immer noch kalt. Neben den vielen Campgrounds entlang des Flusses, gibt es in der heutigen Geisterstadt Dewey vier kostenfreie Stellplätze. Da wir früh unterwegs sind können wir uns den schönsten Platz unter grossen Eschen Bäumen aussuchen. Hier bleiben wir für zwei Tage bis zum Samstag, geniessen die grüne Natur, das Wasser, den Wind und das Wetter.

Lone Mesa, Arches Nationalpark, Colorado River

Auf nach Salt Lake City

Samstag der 30. Mai, wir fahren den Scenic Byway 128 nach Norden und verlassen den Colorado River. Wo kein Wasser, da verliert sich schnell die Vegetation und Steine dominieren die Landschaft. Auf der Interstate 70 West geht es weiter, in einer weiten kargen Sand- und Steinwüste, nach Green River. An der Pilot Truckstop Tankstelle füllen wir Diesel und DEF für unser Fahrzeug nach und gönnen uns nach 100 Kilometern einen Kaffee. Danach bringt uns der Highway 191 nach Norden bis zum Ort Price, wo wir nach weiteren 100 Kilometern eine Rast einlegen. Im Schatten der Wasatch Gebirgskette, am Fluss Price, wird es grüner und auch Landwirtschaft ist hier wieder möglich. Nach Helper wechseln wir die Strasse und fahren auf dem Highway 6 in die Berge. Eine steile Strasse führt uns nach 228 Tageskilometern zur Price Canyon Recreation Area, einem abgelegenen Campingplatz auf einem Berggipfel im Wald. Wir sind hier nicht allein, auch andere Camper finden hier bis in die späte Nacht noch ein Nachtquartier. Warum sich immer wieder Leute in Dunkelheit und Kälte, in unbekanntem Terrain ein Nachtlager suchen und womöglich noch ein Zelt aufstellen, werden wir wohl nie begreifen. Wir sind immer wieder froh mit unserem kuschelig warmen Wiwomo frühzeitig einen guten Stellplatz aussuchen zu können.

Nach zwei Tagen in der Natur, fahren wir am Montag auf dem Highway 6 nach Nordwesten über den Soldier Summit (Pass, 2’279 m ü.M.) auf die Westseite des Gebirges. Wir befinden uns im Übergang des steinigen Colorado Plateaus im Osten, zum abflusslosen Great Basin im Westen und dem Gebirge der Rocky Mountains. Hier am Utah Lake und dem Great Salt Lake beginnt das Urbane leben. Die erweiterte Metropolregion beherbergt mit etwa 2.7 Mio. Einwohnern rund dreiviertel der Bevölkerung des Staates Utah. In Spanish Fork halten wir auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Walmart an um einzukaufen. Danach fahren wir über die Interstate 15 im dichten, stockenden Verkehr weiter über Provo, Orem, Amerikan Fork, Lehi, Bluffdale und so weiter von Stadt zu Stadt bis zu unserem Übernachtungsplatz bei der SaltFire Brewing mitten in South Salt Lake. Hier haben wir uns ein Bier verdient. Ja im Mormonenstaat Utah ist Alkohol seit 1988 legal in Brauereigaststätten erlaubt, auch wenn diese «offiziell» keinen Tropfen trinken. Im Gegensatz zum streng gläubigen Süden von Utah, soll es hier im Norden doch viele Brauereien und Destillerien mit teils abgefahrenem Gebräu geben. Am frühen Abend entführen wir uns selbst zum Taiwanesen und geniessen wieder einmal ein Restaurant ohne FastFood. Zurück im Wohnmobil sehen wir noch einen Krimi und gehen dann zu Bett.

Dienstagmorgen, der 2. Juni, unser letzter Tag im Staat Utah. Es ist zwar etwas knifflig, bei dem Verkehr, den Baustellen, Umleitungen, Einbahnen und Beschränkungen, mit unserem Wohnmobil durch Salt Lake Downtown zu fahren. Wir bekommen aber doch die fussgängerfreundliche Innenstadt mit den vielen Restaurants zu sehen. Die Stadttour führt uns auch am grössten Tempel der Mormonen vorbei. Der sakrale Bau aus Granit ist 64 Meter hoch mit einer Grundfläche von etwa 23‚500 m² und wurde zwischen den Jahren 1858 bis 1893 erstellt. Der Zutritt ist aber nur Gemeindemitgliedern mit einem gültigem Empfehlungsschreiben gestattet. Was darin genau passiert und wie die Rituale verlaufen, darüber dürfen die Gläubigen nicht sprechen (geheim). Weiter fahren wir noch am beeindruckenden Kapitol des Staates Utah auf einer Anhöhe am Fusse des Ensign Peak vorbei. Das im neoklassizistisch- korinthischen Stil erbaute Gebäude wurde zwischen 1912 und 1916 errichtet. Das naturhistorische Museum wäre zwar auch sehr interessant, sein Besuch benötigt aber einen ganzen Tag. So entfliehen wir der Metropole und fahren auf der wuseligen, mehrspurigen Interstate 15 noch Norden. Erst nach dem Rastplatz (Rest Area) bei Perry wird es ländlicher. Die nun zweispurige Strasse, führt uns vorbei an bewirtschafteten Feldern, Rinder- und Pferdefarmen bis nach Idaho.

Price Canyon Recreation Area , Salt Lake City

Rückblick

Vom 15. Mai – 2. Juni, also während 19 Tagen, haben wir den Staat Utah besucht. Auf einer Fläche die mehr als als 5-mal so gross wie die Schweiz ist, haben wir rund 1’680 Kilometer zurückgelegt. Etwa zweidrittel der Fläche sind von Wüsten- und Halbwüstenlandschaften geprägt. Da erstaunt die geringe Bevölkerungsdichte von rund 17 Einwohnern je Quadratkilometer kaum (vgl. Schweiz 228 Ew/km²). Allerdings kommen auch weitere 21 US-Bundesstaaten kaum auf 30 Einwohner pro km². Das hat uns schon erstaunt und lässt den Schluss zu, das ein grosser Teil von «beautiful America» doch eher unwirtlich sein muss. Genau diese steinigen Einöden in den verschiedenen Nationalparks waren unsere Hauptreiseziele. Und ja, diese Steinformationen wie sie da sind haben uns beeindruckt aber auch zum Nachdenken über die Zeit und das Wunderwerk Erde gebracht. Insofern können wir die indigenen Völker in Amerika verstehen, die ein ganzheitliches Verständnis für die Mutter Erde und dem Leben entwickelten. Wasser, ein Element das Leben erst ermöglicht bekommt hier eine besondere Bedeutung. So waren wir immer wieder verwundert in welcher Fülle Pflanzen und Tiere überall existieren können. Wasserläufe, wie etwa der Colorado- oder Green River waren denn auch für uns immer wieder willkommene Ruhezonen. Der Kontakt zu den Einheimischen beschränkte sich auf das übliche. Die Mormonen haben uns nicht bekehrt und die Amerikaner werden wohl kaum unsere liebsten Freunde.

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02.10_Amerika – 2. Etappe – Nevada

Sabine — Thu, 04 Jun 2026 16:29:59 +0000

Erinnerungen an den wilden Westen

Mittwochmorgen, 6. Mai 2026, nach unserem Kurztripp nach Las Vegas vor 6 Monaten sind wir wieder im Bundesstaat Nevada. Diesmal starten wir allerdings 500 Kilometer weiter nördlich am Lake Tahoe in der Sierra Nevada auf 1′900 Meter über Meer. Die Sonne scheint bei Temperaturen um 18°C. Das erste was uns «nevadatypisch» ins Auge sticht, ist das Casino bei Cristal Bay mit seiner Leuchtreklame. In Incline Village besuchen wir das Originelle Tunnel Creek Café. Das Interieur und die Bilder an der Wand erinnern an die fiktive Ponderosa Ranch aus der legendären Fernsehserie «Bonanza». Diese riesige Ranch soll sich vom Lake Tahoe bis weit nach Reno, Virginia City und Carson City erstreckt haben. Das einstige Filmset mit dem Ranchhaus konnte noch bis ins Jahr 2004 im Themenpark besucht werden. Heute ist es jedoch in luxuriösem Privatbesitz und damit für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die kleine weisse Kapelle, die früher auf der Ranch stand, wurde abgebaut und nach Laoy in Nevada überführt und restauriert, wo sie weiterhin als Hochzeitskapelle dient. Mit den Erinnerungen an «Bonanza» fahren wir noch ein Stück um den See um bei Spooner Summit auf dem Lincoln Highway steil ins Tal nach Carson City zu stechen.

Erste Amerikaner erkundeten im Januar 1843 das von den Washoe bewohnte Tal mit dem Fluss und benannten es nach ihrem Scout und Mountain Man Christopher «Kit» Carson. Bald entstand eine erste Siedlung. Gold- und Silberfunde sorgten für eine starke Zuwanderung, worauf schliesslich Nevada als eigener Bundesstaat von Utah abgetrennt wurde. Carson City, die Hauptstadt von Nevada hat heute knapp 60’000 Einwohner. Die hübsche, überschaubare Stadt ist in einem Schachbrettmuster mit breiten Strassen ohne Hochhäuser angelegt. Wir haben uns für zwei Tage auf dem ruhigen Parkplatz des Federal Hotels mit Casino und Restaurant mitten im Zentrum eingerichtet. Von hier aus erkunden wir die Stadt zu Fuss. Dabei kommen wir vorbei am Nevada State Museum, dem Eisenbahnmuseum, dem Regierungsgebäude, dem Gerichtsgebäude und dem Kapitol. Alles sehr interessante Bauten welche einen Eindruck über die Geschichte und den Staat Nevada vermitteln. Der Schriftsteller Mark Twain hat hier in den 1860er Jahren gelebt. Der letzte Western mit John Wayne (der letzte Scharfschütze, 1976) spielte in Carson City. Heute liegt der Haupterwerb der Stadt im Tourismus und so besuchen auch wir das Casino im Hotel. Wir frönen aber nicht dem Glücksspiel sondern lauschen dem Musiker auf der Bühne.

Am Freitag setzen wir unsere Reise fort. Unser nächster Besuch gilt der Stadt Virginia City. Dazu geht die Fahrt rund 26 Kilometer steil in die Berge, vorbei an Silver City, Devils Gate und Gold Hill auf 1′896 Meter am Hang des Mount Davidson. Zur Blüte- oder besser Gold- und Silberzeit lebten nahezu 30′000 Einwohner in der Stadt. Heute sind es noch knapp 700 Einwohner. Die einstige Goldgräberstadt hat noch sehr viel von ihrem ursprünglichen Scharm behalten. An der Hauptstrasse stehen die typischen alten restaurierten Häuser dicht nebeneinander. Verschiedentlich gibt es noch hölzerne Gehsteige, die von Saloon zu Saloon und von Souvenirshop zu Souvenirshop führen. Von den einst rund 100 Saloons stehen noch einige und laden zum verweilen ein. Der bekannteste «Bost on Saloon», wurde übrigens von William Brown, einem Afroamerikaner, im Jahre 1864 gegründet. Ein Feuerwehrdepot und ein Opernhaus stehen auch zur Besichtigung. Über die Saison finden viele Veranstaltungen statt. Am Wochenende gibt es etwa ein «Bonanza» Fest und alljährlich ende September ein grosses Biker treffen. Noch einmal kommen bei uns Erinnerungen an die legendären Wildwestfilme auf. Gerne würden wir noch länger bleiben, doch wir wollen heute noch 178 Tageskilometer über die Highways Alt 95 und 95 in Richtung Südosten bis zum Walker Lake schaffen.

Tunnel Creek Café, Bonanza, Carson City, Gold Hill, Virginia City

Quer durch die grösste Wüste der USA

Das dünn besiedelte Great Basin Desert (grosse Becken Wüste) erstreckt sich über nahezu ganz Nevada mit einer Fläche von knapp 492’000 km² zwischen der Sierra Nevada im Westen und den Rocky Mountains im Osten. Damit ist sie nicht nur die Grösste sondern auch die einzige winterkalte Wüste der USA, da Niederschläge oft als Schnee fallen. Die Täler des Beckens liegen auf einer Höhe von etwa 1’000 Metern über Meer, die von vielen Gebirgszügen in Nord-Süd-Ausrichtung durchzogen sind. In den höheren Lagen stehen einzelne Wacholder- und Kieferbäume. Auf den wenigen hohen Bergspitzen auf über 3’000 Metern können auch ganze Nadelwälder mit Grannen-Kiefern wachsen. Einige dieser Exemplare sollen mit fast 5’000 Jahren zu den ältesten lebenden Organismen der Erde zählen. Trockenes Buschland mit vereinzelten Steppengräsern und -blumen prägen die Täler. Dabei weist jedes Tal seine eigene charakteristische Flora und Fauna auf. Einmal erlaubt das Steppengras das Weiden von Kühen, ein anderes Tal ist geprägt von trockenen Salzseen, in einem weiteren Tal erblicken wir ein Meer aus gelben Blumen und wieder in einem anderen Tal wachsen Yucca-Palmlilien oder Kakteen. Neben Rindern und Pferden sehen wir auch zwei Hirsche und einige Eidechsen auf ihrem Weg.

Die Strassen sind in gutem Zustand, über weite Strecken oft schnurgerade und wenig befahren, was oft Geschwindigkeiten bis zu 70 mph (112 km/h) erlaubt. Schilder warnen dabei immer wieder vor freilaufenden Tieren. Deshalb, weil wir aber auch Zeit haben, Diesel sparen und das Auto schonen wollen, reisen wir nur mit durchschnittlich 75 km/h. Unser erstes Nachtlager auf der rund 700 km langen Strecke durch die Wüste Nevadas liegt am Walker Lake. Durch die extensive Wasserentnahme am Zufluss ist der Wasserpegel des Salzsees in den letzten 100 Jahren um 40 Meter gesunken und das Wasser derart verunreinigt und salzhaltig, dass Fische kaum noch darin leben können. Den schlechten Zustand des Gewässers können wir auch sehen und vor allem riechen. So fahren wir am nächsten Tag weiter nach Tonopa, was in der Sprache der Western-Shoshone-Indianer so viel wie «wenig Wasser und ein paar Bäume» bedeutet. Der grell leuchtende Turm des 110 Megawatt Solarthermiekraftwerkes mit Flüssigsalzspeicher leuchtet uns den Weg. Die rund 2’000 Einwohner zählende Gemeinde wurde im Jahre 1901 von James Butler nach einem Silberfund gegründet. Währen des zweiten Weltkrieges wurden hier Bomberpiloten ausgebildet. Und noch heute ist das US Militär mit Air Force Basen, Übungsplätzen und «geheimen» Testgeländen in der Wüste präsent. Das Nachtlager schlagen wir auf BLM-Land nahe der Stadt auf und bleiben drei Tage hier.

Ausgeruht fahren wir am Dienstag 12. Mai die letzte Etappe von 330 Kilometern durch die Wüste von Nevada. Dazu fahren wir auf dem Highway 6 bis zur ehemaligen Zwischenstation für Postkutschen in Warm Springs. Dort folgen wir dem Extraterrestrial Highway (375), vorbei an Area 51 nach Rachel. Im kleinen Restaurant im Ort sind auch Erdlinge erlaubt und so geniessen wir Kaffee, Hotdog und Eis. Auf der Weiterfahrt staunen wir über die weiten gelben Blumenwiesen in einigen Tälern, welche dieses Jahr besonders intensiv blühen. Im Pahranagat Valley, bei Alamo, gibt es kleine Quellen, Seen und Flüsse. Somit ist in dieser rund 60 Kilometer langen aber nur 1,5 Kilometer schmalen Oase Ackerbau möglich. Zudem ist das Gebiet auch die Heimat seltener Tiere. Wir folgen nun dem Great Basin Highway (93) nach Osten und überqueren den bewaldeten Oak Springs Sumit auf rund 1’900 Meter. Im Tal fahren wir durch Caliente, welches durch die Bahnlinie von Salt Lake City nach Las Vegas im Jahre 1901 entstand. Bei Panaca tanken wir, nach der langen Fahrt, unseren Fuso mit Diesel voll. Auf dem nahe gelegenen wunderschönen «Cathedral Gorge State Park» finden wir einen Stellplatz für drei Tage. Hier können wir auch Wasser auffüllen, Entsorgen, Duschen und Wäsche waschen. Dabei geniessen wir die beeindruckende Landschaft mit dem Naturwunder aus erodiertem Bentonit-Ton welches diese kathedralenartigen Felsnadeln, engen Slot Canyons und Höhlen entstehen liess.

Walker Lake, Extraterrestrial Highway (375), gelben Blumenwiesen, Cathedral Gorge State Park

Rückblick

Es ist Freitag der 15. Mai 2026 als wir nach 48 Kilometern auf der Nevada State Route 319 Nevada verlassen und die Grenze zum Bundesstaat Utah erreichen. Zeit um zurück zu schauen. Anfang November 2025 waren wir für drei Tage im Spielerparadies Las Vegas und haben bei der Weiterfahrt nach Arizona den Hoover Staudamm besucht. Im Mai 2026 waren wir noch einmal 10 Tage in Nevada unterwegs. Dabei schwelgten wir in Erinnerungen an den wilden Westen um Carson City und Virginia City. Anschliessend haben wir die einsame Wüste des Great Basin durchquert. Insgesamt haben wir mit Hund und Wohnmobil rund 970 Kilometer zurückgelegt. Einige Sehenswürdigkeiten haben wir dabei gesehen. Einiges Mehr wäre noch zu Entdecken, wie etwa das Umland von Las Vegas mit dem Valley of Fire, den Red Rocks oder die sieben magischen Berge. Entlang der steilen Ostflanke der Sierra Nevada gäbe es ebenfalls noch viele interessante Orte wie den Eldorado Canyon zu entdecken. Für Sabine war die Begegnung mit den Aliens in Rachel ein besonderes Highlight. Roger war von der Landschaft im Cathedral Gorge State Park beeindruckt. Kiara hat es am kühleren Lake Tahoe am besten gefallen.

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02.09_Amerika – 4. Etappe – California

Sabine — Mon, 11 May 2026 21:27:56 +0000

Zum San Diego Zoo und Safari Park

Es ist Freitag der 17. April 2026, sonniges Wetter und Temperaturen um die 25°C. Nach 10 Wochen in Mexiko sind wir wieder zurück in Amerika. Der Grenzübertritt verlief freundlich, in etwa einer Stunde und ohne grössere Unannehmlichkeiten. Nur gerade 20 Kilometer fahren wir heute zu unserem ersten Übernachtungsplatz. Ach ja, wir sind wieder in Amerika, die Strassen sind deutlich besser, aber wir müssen wieder auf Meilen und Gallonen umstellen. Beim kleinen Weinbaubetrieb «Dulzera Vineyard and Vinery» finden wir einen gemütlichen Schlafplatz. Eine kostenfreie Nacht, einmal abgesehen von der Degustation und dem Kauf einer Flasche Wein, haben wir über «Haverest Hosts» gebucht. Bei der Degustation unterhalten wir uns (Sabine spricht, Roger hört zu) mit dem über 80 Jahre alten Winzer. Dessen Eltern hatten bereits ein Weingut in der Baja und sein Grossvater soll aus Wimmis (Berner Seeland, Schweiz) eingewandert sein, wie wir erfahren. Ausgeruht fahren wir am nächsten Tag weiter zum Einkaufen nach El Cajon. Sabine kauft Lebensmittel bei Aldi und Roger sucht bei «The Home Depot» nach Ersatz für den defekten Abwasserhahn. Danach führt uns die State Routes 67 über ein Gebirge nach Ramona und die 78 ins nördliche San Pasqual Valley wo wir am Montag den grossen San Diego Zoo und Safari Park besuchen möchten.

Auf der Suche nach einem Schlafplatz stellen wir uns schliesslich auf einen grossen Parkplatz für Wanderer, Biker und Reiter. Die aufgestellten Schilder besagen lediglich, dass der Parkplatz über Nacht geschlossen ist. Über die Frage, ob damit ein «No Overnight Camping» verbunden werden kann, entbrennt eine Diskussion bei der sich Sabine durchsetzt. Wir verbringen ein ungestörtes, ruhiges Wochenende an diesem Ort. Roger findet damit Zeit einen neuen Abwasserhahn zu installieren und Kiara erfreut sich an den ausgedehnten Spaziergängen. Am Montagmorgen wollen wir zum nahe gelegen Zoo (10 km) fahren. Doch Jemand muss am morgen die elektrische Schranke zum Parkplatz geschlossen und ausgeschaltet haben. Zum Glück lässt sich der Stellmotor, leicht abschrauben und damit das Tor öffnen. Die Tickets zum zweitägigen Zooeintritt hat Sabine bereits im Voraus gebucht (130 Dollar pro Person). Der Parkplatz kostet extra, und da wir als «Oversize Vehicle» angesehen werden, bezahlen wir gleich 55 Dollar. Das nennen wir einmal stolze amerikanische Preise und die werden in den Restaurants im Zoo auch nicht besser. Wenigstens ist die Fahrt im «African Tram» durch den Safari Park inklusive Warteschlange im Preis enthalten. Extras kann man zusätzlich buchen, etwa eine ultimative Safari Tour bis zu 760 Dollar. Argh – nun ja, die Amerikaner haben es ja.

Die Besichtigung des rund 7 Quadratkilometern grossen Zoos mit über 300 verschiedenen Tierarten ist in zwei Tagen gemütlich zu schaffen. Am ersten Tag haben wir uns Zeit für den Themenbereich Afrika genommen. Eindrücklich ist für uns die Fahrt rund um eine nachgebildete Savannenlandschaft in der sich Giraffen, Antilopen, Zebras, Büffel, Nashörner und der gleichen frei bewegen. Am späteren Nachmittag gehen wir müde zu unserem Wohnmobil zurück und geniessen für heute unsere erste warme Mahlzeit. Leider dürfen wir auf dem Parkplatz nicht übernachten und werden aufgefordert das Gelände zu verlassen. Etwa 15 Kilometer entfernt, auf dem Parkplatz eines «The Home Depot» Geschäftes in Escondidos, lässt man uns schlafen. Am nächsten Dienstagmorgen fahren wir zurück zum Zoo. Bei der Kasse des Parkplatzes gibt es aber heute ein Problem. Hunde sind im Auto nicht erlaubt. Was gestern noch ging, geht heute nicht mehr. Kurzerhand verfrachten wir Kiara in den Wohnraum mit Klimaanlage, und versuchen es erneut. Aber auch das geht schief. Zwei Sicherheitsbeamte klären uns über unsere Regelverstösse auf, lassen auch nicht mit sich Reden und drohen mit der Polizei. Letztendlich müssen wir das Gelände, eskortiert durch zwei Security Fahrzeuge, unverzüglich verlassen. Quasi auf der Strasse müssen wir uns beratschlagen wohin wir nun fahren wollen und sind um eine unliebsame Erfahrung reicher – so ticken die Amerikaner.

Dulzera Vineyard and Vinery, San Diego Zoo und Safari Park

Zum Kimberley Crest House and Garden

Sabine fährt uns an diesem Dienstag 21. April vom San Pasqual Valley in das 143 Kilometer entfernte Thomas Mountain Valley auf rund 1’340 Meter über Meer. Roger ist nach den vergangenen Vorfällen zu aufgewühlt und verärgert um noch zu fahren. Die Vegetation verändert sich nun merklich, weite Trockenwiesen und Wälder sind zu sehen. Viele Ranches mit Rindern säumen die Strasse. Hier in den Bergen im San Bernardino National Forest gibt es einen freien Campground im Apple Canyon Kiefernwald. Drei Plätze mit Feuerstellen und Tischbänken sind bereits belegt, andere ohne alles ebenso. Aber wir finden noch einen schönen, ebenen Platz. Zwei Tage und Nächte verbringen wir hier, geniessen die Ruhe nach dem Ärger der letzten Tage und bereiten unsere Weiterreise vor. Am zweiten Tag werden wir, wie andere Camper genauso, von zwei Forstbeamten aufgefordert den Platz zu räumen. Nur die drei Plätze mit Feuerstelle sind offiziell erlaubt. Zu unserem Glück dürfen wir uns zu einem Camper auf einem regulären Platz dazustellen. So kommen wir mit dem Amerikaner «Greg» ins Gespräch (Sabine redet, Roger hört zu) und erfahren so interessantes für unsere weiteren Reiseziele. Mit 77 Jahren reist und lebt er mit Hund im Camper durch Amerika, während seine Frau in Arizona ein Haus hütet.

Rund 87 Kilometer fährt uns Sabine nach dem Mittagessen am Donnerstag den Berg hinunter, über Mountain Center und Beaumont, nach Redland. Dort haben wir eine Besichtigung des Kimberley Crest Haus und Garten um 15 Uhr gebucht. Das viktorianische Herrenhaus im französischen Château-Stil, wurde im Jahre 1897 für Mrs. Cornelia A. Hill, eine der Pionierinnen von Redlands, erbaut. Wie auch andere Häuser hier, war es einst ein Winterwohnsitz für wohlhabende Industrielle etwa aus New York, welche dem kalten Osten entfliehen wollten. Nur gerade 8 Jahre später erwarb John Alfred Kimberley (Kleenex Papiertücher) das Haus. Frau Kimberley vermachte das Haus später an ihre Tochter Mary Kimberley Shirk welche bis 1979, hier lebte und im Alter von 99 Jahren verstarb. Zeit ihres Lebens hat sich die verwitwete Philantropistin etwa für Jugendliche, Bildung, das Gesundheitswesen und die Frauenrechte eingesetzt. Heute steht das Anwesen unter Denkmalschutz und wird von einer Stiftung betrieben. Bei der Führung erfahren wir sehr viel über das Haus mit seinen Aus- und Umbauten, etwa einem der ersten Personenaufzüge. Aber auch persönliches über die Menschen die darin wohnten. So sind beispielsweise viele Bilder der Familie zu sehen oder die Rufanlage für den Butler.

Nach dieser interessanten Hausbesichtigung bleiben wir in Redlands und übernachten auf dem Parkplatz einer Kletterhalle. Den Platz haben wir über Harvest Hosts gebucht. Bis 22 Uhr ist die Flowstone Climbing in Betrieb. Danach wird es ruhiger und wir verbringen eine ruhige Nacht in der Stadt. Am Freitagmorgen fahren wir zum Einkaufen bei The Home Depot und Aldi in Redlands. Frisch versorgt mit Lebensmitteln fahren wir auf der Interstate 210 über Pasadena bis nach Santa Clarita. Um den Grossraum Los Angeles staut sich der Verkehr und die Strasse ist löchrig und uneben, ansonsten geht es recht Flott voran. Ab Santa Clarita wechseln wir auf die Interstate 5. Diese bringt uns nach Norden, über die «Transverse Ranges» und den Tejon Pass (1’263 m ü. M.) durch das Küstengebirge an den Rand des Central Valley. Beim Flying J Travel Center in Lelec finden wir, nach anstrengenden 215 Tageskilometern, in einer ruhigen Ecke des Parkplatzes ein Nachtlager. Hier tanken wir auch Diesel und DEF für unseren Fuso nach. Die Dieselpreise sind in den USA seit unserem letzten Besuch doch merklich gestiegen. In Kalifornien sind die Preise besonders hoch und liegen pro Gallone in etwa 1,7 Dollar über dem amerikanischen Durchschnitt. Da sind die 7,38 Dollar pro Gallone oder umgerechnet etwa 1,56 Franken pro Liter, derzeit aber immer noch günstiger wie in Europa und besonders in der Schweiz.

San Bernardino National Forest Campground, Kimberley Crest Haus und Garten, Stau

Entlang des südlichen Küstengebirges

Es ist Samstag der 25. April. Zu unserem Quartier für ein verlängertes Wochenende in den Hügeln des Küstengebirges liegen 247 Kilometer vor uns. Zunächst fahren wir ein kurzes Stück nordwärts auf der Interstate 5. Bei Mettler wechseln wir auf den Highway 166 der uns westwärts durch die Berge, in Richtung Pazifik nach Santa Maria bringt. Die Landschaft und das Wetter verändern sich zusehends. Es wird feuchter, teils Nebel verhangen und beginnt leicht zu regnen. Auf einem Hochtal, im kleinen Ort New Cuyama legen wir unsere erste Pause ein und geniessen im Restaurant «Buckhorn» Kaffee und Kuchen. Der Ort wurde mit dem Fund von Erdöl in den 1950er Jahren ausgebaut, lebt heute aber vermehrt von der Landwirtschaft und vom Tourismus. Frisch gestärkt fahren wir weiter durch die fast schon mystische Landschaft des wenig besiedelten Küstengebirges, die «Southern Coast Ranges». Irgendwo dazwischen halten wir für unsere Mittagspause, erfreuen uns an der spriessenden feuchten Natur, und ziehen uns wärmer an. Am Pazifik angelangt folgen wir dem Higway 101 nach Norden, wo wir nach San Luis Obispo, links auf eine Forststrasse abfahren. Die «Tv Tower Road» führt uns auf 2 Kilometer Länge, steil auf ein rund 600 Meter höher gelegenes kleines Plateau eines Bergrückens. Bei Nebel, Regen, tiefenhängenden Bäumen und ausgewaschen Strassen ist das doch eine Herausforderung für Fahrzeug und Fahrer.

Der «Dispersed Camping» Platz auf der Anhöhe gehört zum Los Padres National Forest und ist bei Wanderern, Bikern und Sonnenuntergangs Beobachtern sehr beliebt. Das Wetter klart, bei starkem Wind, erst am Montag auf. Es ist mit etwa 15°C deutlich kühler geworden. Der Blick auf die Gebirgsketten, die Städte und den nebelverhangenen Pazifik ist beeindruckend. Bei trockenerem Wetter kann Roger am Montag eine dringende Reparatur an der Terassenaufhängung durchführen. Sabine trocknet derweilen die feucht gewordenen Tücher um den Wassertank (Undicht bei Steilfahrten). Am Dienstag sind wir bereit zur Weiterfahrt. Also wieder steil nach unten, auf dem Highway 101 zurück nach San Luis Obispo und von da aus folgen wir dem Cabrillo Highway 1 entlang des Pazifik nach Norden. Nach kurzer Fahrt erreichen wir Morro Bay wo wir bei einem Spaziergang den grossen Felsen in der Brandung und den Sandstrand geniessen. Im hübschen, idyllisch gelegenen Ort Cambria legen wir eine Kaffeepause ein. Die Häuser sind im alten englischen Stil gehalten, was das Künstler- und Ruheressort so besonders macht. Entlang der malerischen Küste liegen einige Aussichtspunkte und State Parks mit Zugang zum Strand. Die Strasse entlang der Klippen mit den vielen Brücken ist durch die Erosion stark gefährdet, von Baustellen gespickt aber befahrbar. Die Küste ist hier kaum noch bewaldet und nur von robustem Buschwerk (Chaparral-Vegetation) bewachsen.

Ein Ganz anderes Bild präsentiert sich uns im Hochtal des Big Sur Rivers. Das Gebiet ist von dichtem Wald durchzogen und auch Redwood-Bäume gibt es hier noch. Grund genug, um nach 184 Kilometern malerischer Küste, eine Nacht unter den Bäumen im wunderschönen Pfeiffer Big Sur State Park Campground zu verbringen. Am Mittwoch geniessen wir das letzte Stück auf unserer Fahrt durch die spektakuläre Küstenlandschaft. In der hübschen aber auch teuren Künstlerstadt Carmel-by-the-Sea halten wir an, holen uns einen Kaffee und schlendern durch die Strassen. Viele bekannte Leute wie etwa Jack London, Anne Milliy Bremer, Ernest Hemingway, Doris Day oder Clint Estwood lebten oder leben hier. Nicht weit entfernt liegt die Stadt Monterey, wo wir die «Old Fisherman’s Warf» besuchen und dabei «Fish and Chips» geniessen. Die ehemalige Fisch- und Walfangstadt wurde Anno 1770 von den Spaniern gegründet und 6 Jahre später zur Hauptstadt von Alta California und Baja California ernannt. Heute lebt die rund 30’000 Einwohner zählende Gemeinde vorwiegend vom Tourismus. Frisch gestärkt verlassen wir nun die Küste und fahren landeinwärts, über Hollister zum kleinen Ort Paicines. Über Harvest Hosts haben wir auf einer Event-Ranch eine kostenfreie Nacht gebucht. Auf einem Grassplatz zwischen den Ökonomiegebäuden und den mietbaren Lodges schlafen wir nach 147 Tageskilometern und dem Blöken der Schafe ruhig ein.

Restaurant «Buckhorn»,Dispersed Camping, Morro Bay, Ort Cambria, Pfeiffer Big Sur State Park Campground, Carmel-by-the-Sea, Monterey Hafen

San Francisco, wir kommen

Es ist Donnerstag der 30. April, 180 bange Kilometer liegen vor uns in Richtung San Francisco. Doch zunächst geniessen wir noch einmal die sanfte Hügellandschaft des Paicnes Tals auf dem Highway 25 zurück nach Hollister. Dort tauchen wir ein in den dichten Verkehr des Freeway 101 der San Francisco Bay Area. In der Millionenstadt San José, halten wir an, um Diesel nachzutanken und auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters eine Pause einzulegen. Der Zugang zum Freeway gestaltet sich Aufgrund der kurzen Ein- und Ausfahrten, den verzweigten Autobahnkreuzen, den vielen Fahrspuren, sowie den «Dränglern und Auffahrern» etwas stressig. In San José wechseln wir auf den Freeway 280 der entlang des Küstengebirges die Industriegebiete umfährt. Hier scheint der Verkehr einiges ruhiger zu laufen und die Sicht auf die Berge und Seen entspannt uns zusätzlich. So fahren wir vorbei an den kleineren Vorstädten Woodside, Hillsborough, San Bruno und Daly City. Bei der Ausfahrt 47 verlassen wir den Freeway und fahren zu unserem Übernachtungsplatz beim Lucky Chances Casino in Colma. Die Stadt wurde 1924 als Nekropole (Totenstadt) von San Francisco gegründet. Wir schlafen also inmitten verschiedener riesiger Friedhöfe. Über 1,5 Millionen Menschen liegen hier begraben, während die Stadt nur gerade mal 1’500 + 2 Lebende zählt.

Drei Tage haben wir für den Besuch der Stadt San Francisco vorgesehen. Knapp 830’000 Einwohner leben in der hügeligen Stadt an der Spitze einer Halbinsel. Parkplätze und Durchfahrten für grössere Wohnmobile sind da eher rar. Deshalb haben wir uns zwei Schwerpunkte herausgesucht. Am Freitag besuchen wir Chinatown und den Hafen. An der Embarcadero Strasse am Hafen finden wir einen Parkplatz passend und sicher für unser Wiwomo. Von hier aus erkunden wir als erstes das lebhafte chinesische Stadtviertel zu Fuss. Es ist das grösste und älteste in Nordamerika. Die Distanzen sind gross, die Steigungen auch, die Zeit begrenzt und so sehen wir nur einen kleinen Teil der interessanten Kultur. Zurück am Hafen gibt es erstmals eine Stärkung im Ferry Building, bevor wir die Parkgebühren nachzahlen und entlang der vielen Piers spazieren. Der Pier 39 ist ein Teil der Fisherman’s Warf das heute einen Rummel mit Souvenierläden, Restaurants, Fahrgeschäften und ein Aquarium beinhaltet. Ein weiteres Highlight ist die Seelöwenkolonie die sich seit 1989 auf den Pontons am Pier niedergelassen hat. Zuletzt fahren wir mit dem Wohnmobil in einem Rundkurs vorbei an der Marina, der Golden Gate Bridge, dem Presidio- und dem Golden Gate Park zurück nach Colma.

Am Samstag ruhen wir uns aus und besuchen das ganz andere asiatische Casino, wo es keine typisch amerikanischen Automaten sondern nur Kartenspiele gibt. Das Essen im Restaurant vermochte uns aber nicht zu überzeugen. Am Sonntag verlassen wir die Stadt der Toten und geniessen einen Tag am Strand der Chrissy Field Beach in San Franciso mit Blick auf die Golden Gate Bridge. Das Regenwetter der letzten Tage ist wärmerem sonnigerem Wetter gewichen. So tummeln sich viele Einheimische und Gäste am Strand beim Flanieren, Spielen, Wandern, Joggen und Kite- oder Wing-surfen in dieser phantastischen Kulisse. Schilder auf dem Spazierweg enthalten einige interessante Informationen zum einstigen Militärflugplatz aus den 1920er Jahren. Das Übernachten ist hier am Strand nicht erlaubt. So fahren wir noch am frühen Abend über die golden Gate Bridge zum Aussichtspunkt in Sausalito. Hier, mit Blick auf die 1937 eröffnete Hängebrücke, mit einer Hauptstützweite von 1’280 Metern, sowie die Skyline von San Francisco, dürfen Wohnmobile über Nacht stehen. Um das grandiose Erlebnis noch abzurunden geniessen wir einen typisch amerikanischen, frischen Hot-Dog von einem Strassenhändler. Nach einer ruhigen friedlichen Nacht, können wir sagen: «Wir waren in San Francisco, zwar nicht in zerrissenen Jeans, aber mit dem Wohnmobil».

Tankstopp, Lucky Chances Casino, Colma, Chinatown, Pier 39, Alcatraz, teure Pizza, Seelöwen

San Francisco und Golden Gate Bridge

Über Sacramento zum Lake Tahoe

Am Montagmorgen des 4. Mai erfreuen wir uns zum letzten Mal am Blick auf die schöne Stadt San Francisco. Wir fahren in Richtung Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien. Das Reiseziel am Ende des Tages ist allerdings noch ungewiss. In einer ersten Etappe fahren wir rund 70 Kilometer bis nach Benicia. Dazu nutzen wir den Freeway in Richtung Norden bis San Quentin, vorbei am ältesten Gefängnis von Kalifornien. Über die zweistöckige Richmond Bridge überqueren wir die Bucht. Weiter geht die Fahrt auf dem Highway 80 um bei Chrockett über die Alfred Zampa Memorial Bridge erneut das Ufer zu wechseln. Von Vallejo führt der Highway 780 nach Benicia. Dort besuchen wir «Toni», nicht den Zimmermann aus Kanada, sondern den Automechaniker der vor bald 50 Jahren aus der Schweiz in die USA ausgewandert ist. Er betreibt heute, mit 72 Jahren, immer noch eine Mercedes Autowerkstatt. Von Ihm erhoffen wir Hilfe oder Tipps zu Service und Reparatur an unsrem Fahrzeug. Toni kann noch schweizerdeutsch, was unsere Kommunikation deutlich vereinfacht. Leider kann er unseren «Leicht-LKW» nicht reparieren. Dafür erhalten wir einige Informationen, auch zu sehenswerten Reisezielen. Nach einer Mittagspause fahren wir 127 Kilometer über die Interstate 80 weiter nach Sacramento. Dort erhalten wir Ersatzteile (Diesel- und Ölfiler) für unseren Fuso. Das Nachtlager schlagen wir bei der Home Depot Filiale an der Antelope Road auf.

Nach einer kurzen, weil hellen und lauten Nachtruhe versorgen wir uns in Sacramento mit Lebensmitteln bei Walmart. Aldi gibt es hier leider (noch) nicht. Motoröl, DEF und Dieseladditiv für das Fahrzeug erhalten wir bei Autozone. Wie andere Reisende aus Europa machen auch wir die Erfahrung, dass Reparatur- und Unterhaltsarbeiten in den USA einige Schwierigkeiten bereiten. Amerikaner verfügen über ganz andere (eingeschränkte) Systeme, Materialien und Masse. Das gilt nicht nur für Fahrzeuge sondern auch für technische, sanitäre oder elektrische Anlagen. Nach unseren Besorgungen sind wir bereit zur Weiterfahrt. Auf der Interstate 80 East erreichen wir die Sierra Nevada. Über eine Strecke von 140 Kilometern vorbei an Rinderfarmen und Ranches steigt die Strasse allmählich an. Bald sind die ersten Kieferwälder zu sehen die uns nun entlang der Strasse begleiten. In der Ferne werden die schneebedeckten Berggipfel sichtbar. Erinnerungen an die Landschaft in Kanada kommen auf. Auf dem Donnerpass angelangt haben wir rund 2’150 Meter Höhe überwunden. Grund genug für eine Pause. Kiara geniesst offensichtlich das kühlere Wetter und die einzelnen Schneefelder. Weil die Campgrounds hier noch geschlossen sind verbringen wir eine ruhige Nacht auf dem Pass.

Der Donnerpass ist nach George Donner benannt. Er führte ende 1846 eine Gruppe von 87 Siedlern auf ihrem langen Weg nach Westen. In der Sierra Nevada wurden sie ende Oktober vom Winter überrascht und kamen beim Donner Lake nicht mehr weiter. Die Tragödie in den Bergen überlebten nur gerade 47 Siedler unter teils menschenunwürdigen Bedingungen. Dies und weitere Informationen erfahren wir im rund 350 tiefer gelegenen Donner Memorial State Park am Donner Lake. Neben dem See liegt die Kleinstadt Truckee welche im Jahr 1863 mit der Eisenbahnlinie über den Pass gegründet wurde. Heute profitiert die Stadt vom Tourismus vor allem im Winter. Unsere Fahrt führt uns nun über den Nord Shore Boulevard (267) nach Kings Beach zum tiefblauen mächtigen Lake Tahoe. Der See ist etwa 497 km² gross, bis zu 501 Meter tief und liegt auf einer Höhe von rund 1’900 Meter. Damit ist er einer der höchstgelegenen und tiefsten Seen der USA. Die Ufer des Sees sind über die Jahre intensiv bebaut und touristisch erschlossen worden. Kings Beach präsentiert sich als typischer Touristenort mit vielen Ferienhäusern, Hotels, Restaurants, Sportgeschäften und so weiter. Jetzt, in der Zwischensaison wirkt der Ort allerdings gespenstisch ruhig.

Donnerpass, Lake Tahoe

California – Fazit

Am Lake Tahoe verlassen wir den Bundesstaat California, denn durch den See verläuft die Grenze zu Nevada. Nachdem wir nun in mehreren Etappen durch Kalifornien gereist sind und wohl das Letzte mal hier waren ist es Zeit ein Fazit zu ziehen. Am 29. September 2025 haben wir zum ersten mal Kalifornien betreten. Am 6. Mai 2026 reisen wir wieder aus. Dazwischen haben wir aber immer wieder den Staat gewechselt, sind nach Nevada gefahren, von Arizona zurück und haben auch noch zwei Monate in Mexiko verbracht. Somit waren wir rund 6’077 Kilometer innert 3,5 Monaten in Kalifornien unterwegs. In dieser Zeit haben wir die Nationalparks Red Wood, Lassen-Volcanics, Kings Kanyon, Yosemite, Sequoia, Death Valey und Joshua Tree in Kalifornien besucht. Wir haben dabei die unterschiedlichsten Landschaften, vom kalten subarktischen bis zum heissen Wüstenklima erfahren. Kalifornien bietet ein sehr breites Spektrum an Landschaften und Klimas. In den Wintermonaten waren wir mehrheitlich in den trockenen und wärmeren Wüstenlandschaften unterwegs. Sabine hat dies sehr gefallen, während sich Roger und Kiara gerne etwas mehr kühlende Bäume gewünscht hätten. Die Kosten und Preise sind im Verhältnis zu anderen amerikanischen Staaten doch eher Hoch. Die politischen Wirren dieser Zeit haben wir über Shut Down, Preiserhöhungen und Demonstrationen ebenso miterlebt. Den Strassenzustand beurteilen wir mit durchzogen gut, es gibt sehr gut fahrbare Strassen aber auch sehr unebene mit tiefen Schlaglöchern gespickte Abschnitte. So vielfältig wie die Landschaft, so umfangreich waren unsere Erfahrungen, so dass wir uns auch nicht auf ein Highlight festlegen können.

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03.02_Mexiko-–-2.-Etappe-Baja-California-Sur – Teil-2

Sabine — Thu, 07 May 2026 18:38:44 +0000

Bei den Grauwalen im Ojo de Libre

Es ist Freitag der 27. Februar, der Motor läuft rund und bringt wieder volle Leistung. Wir sind unterwegs auf der Mex 1 in südlicher Richtung. 172 Kilometer stehen heute auf dem Programm. Anfangs durchqueren wir noch eine karge Hügellandschaft mit wechselnder Vegetation von Steppe und Buschwerk bis Kakteenwald. Doch bald befinden wir uns in einer riesigen landwirtschaftlich extensiv genutzten Ebene. Links von uns sehen wir die Berge und rechts das Meer. Fruchtbares Brachland, und dazwischen Rinderfarmen, Gemüseplantagen, Maisfelder und auch Reben sind in dieser Ebene zu finden. Auf halber Strecke legen wir bei Mauricio’s Restaurant eine Mittagspause ein und gönnen uns köstliche Tortillias und dazu ein kaltes Getränk. Kurz vor dem Ort Guerrero Negro überqueren wir die Grenze zum südlichen Bundesstaat der Halbinsel. Dort befindet sich auch ein Militärstützpunkt. An der Grenzstation bezahlen wir eine obligate

Abgabe für den Tourismus und den Naturschutz der Baja Californias sur von 30 Pesos. Im Ort können wir unsere Wassertanks mit sauberem Trinkwasser an einer «Purificadora» auffüllen. Im Discounter «Super Ley Express» kaufen wir Lebensmittel günstig ein. Über eine rund 25 Kilometer lange unbefestigte Strasse, vorbei an Salzgewinnungsanlagen, erreichen wir den Laguna Ojo de Liebre Campground direkt in der geschützten Bucht am Meer.

Baja Californias sur, ungefestigte Strasse, Salzgewinnungsanlagen

Die wunderschöne Lagune Ojo de Liebre, auf deutsch etwa «Hasenaugenlagune» endet in den Pazifischen Ozean. Ursprünglich soll sie, wie andere Lagunen auf der Baja auch, ein kleiner Strand in der Küstenebene gewesen sein, als der Meeresspiegel noch etwa 12 Meter unter dem heutigen Niveau lag. Veränderungen der Gezeiten und Sedimente von Flüssen bildeten nach und nach eine Barriere und damit die Lagune. Das UNESCO-Weltkulturerbe gehört zum Biosphärenreservat Vizcaíno und zählt zu den Ramsar-Feuchtgebieten. Die Lagune ist ein wichtiger Lebensraum für die Fortpflanzung und Überwinterung von Grauwalen und Seehunden sowie anderen Meeressäugern wie Kalifornischen Seelöwen, nördlichen Seeelefanten und Blauwalen. Vier Arten gefährdeter Meeresschildkröten pflanzen sich dort fort. Im Winter ist sie ein wichtiger Zufluchtsort für Wasservögel. Andererseits befindet sich hier auch die grösste Saline der Welt. Die kommerzielle Salzgewinnung mit ihren Abwässern (Bitter), der zunehmende Tourismus und der Schutz von Flora und Fauna sind in dieser Konstellation nicht so einfach zu vereinbaren und sorgen immer wieder für Zündstoff. So etwa im Dezember 1997, als 94 grüne Meeresschildkröten an zu hohen Fluoridwerten im Wasser starben.

Zu dieser Jahreszeit verbringen viel Wale mit ihren Kälbern ihre Zeit in der Lagune und bereiten sich auf ihre grosse Reise nach Norden zum arktischen Meer vor. Dies soll der beste Ort und die beste Zeit für eine Walbeobachtung sein. Entsprechend gross ist auch der Andrang an Touristen. Für Samstag sind über 200 Personen angemeldet, weshalb wir dieses einmalige Erlebnis für den Sonntag gebucht haben. Über zwei Stunden sind wir mit dem Boot auf dem Meer unterwegs und kommen dabei mehreren Walen zum streicheln nahe. Wir sind fasziniert von den grossen Tieren die sich doch so leicht und feinfühlig in ihrem Element bewegen und unter dem Boot durchtauchen. Einige Wale, aber auch Delphine, Pelikane und Seeadler konnte Sabine fotografieren. Diese, wie auch viele Worte, können aber dieses phantastische Erlebnis nie beschreiben. Per Zufall haben wir auf den Campground deutsche Reisebekannte wieder getroffen. Mit diesen verbringen wir einen geselligen Nachmittag im zugehörigen Restaurant, essen Tacos und trinken Margaritas und Bier. Den Stellplatz für unser Wiwomo mit Blick auf die Lagune konnten wir selbst aussuchen. Das Wetter bleibt sonnig heiss, mit einem kühlenden Wind und so bleiben wir an diesem schönen Ort für 4 Tage und Nächte.

Laguna Ojo de Liebre Campground, Grauwale, Dephine, Seeadler

Ein Paradies in San Ignacio

Am Dienstag 3. März verlassen wir die Ojo de Libre. Nach Bezahlung der Stellplatzgebühr (100 Pesos/Nacht) brettern wir über die Piste, durch die Salzsalinen, zurück auf die Mex 1. In südöstlicher Richtung geht die Fahrt weiter ins Landesinnere. Die Berge kommen näher und die Vegetation wird wieder karger und trockener. Hier in der Wüste sehen wir auch einzelne Joshua Tree Bäume, allerdings deutlich weniger und kleiner wie in Kalifornien. Auf halber Strecke, es ist bereits Mittagszeit, finden wir das hübsche kleine Restaurant «Cafe‘ de Olla». Die frisch gemachten Tacos sind sehr gut, der Service freundlich und die Toiletten sauber. Interessant sind aber auch die verschiedenen Hühner und die Pfauen im Aussengelände. Auf der Weiterfahrt halten wir gleich noch bei einer gute Tankstelle und füllen die halbleeren Dieseltanks unseres Fahrzeuges auf. Wir haben gehört, dass im Süden die Dieselqualität variieren soll (Schwefelgehalt/Cetanwerte). Nach 160 Kilometern erreichen wir am Nachmittag den kleinen Ort San Ignacio. Auf dem Campingplatz «Paraiso Misional» finden wir einen schönen Platz unter Palmen. Wir sind in einer grünen Oase mit Datelpalmen und Bananenstauden gelandet. Der Ort mit der kolonialen Klosterkirche ist zu Fuss erreichbar und mit dem hübsch gestalteten Dorfplatz, den Restaurants und Geschäften sehr überschaubar.

San Ignacio mit seinen rund 700 Einwohnern liegt in einer Senke zwischen den Gebirgsketten der Sierra Francisco und El Carrizal. Die Gebirgsflüsse versorgen diese kleine Oase inmitten des Ödlandes mit Wasser. Das heutige Dorf war ursprünglich eine Siedlung der Cochimí-Indianer namens Kadakaamán. Im Jahre 1728 gründete der Jesuitenpater Juan Bautista Luyando offiziell die «Misión de San Ignacio de Kadakaamán». Schon damals gab es hier reichlich Datelpalmen. Mit der blühenden Landwirtschaft entwickelte sich die Mission zu ihrer Zeit zur wohlhabendsten Mission auf der Baja. Ihre Kirche, erbaut zwischen den Jahren 1733 bis 1786, ist eine der bedeutendsten und am besten erhaltenen unter den alten Jesuitenmissionen. Von San Ignacio führt heute der Hauptzugangsweg zur gleichnamigen Lagune an der Pazifikküste, die rund 58 Kilometer südwestlich liegt. Sie ist Teil des Biosphärenreservats Desierto de El Vizcaíno. Auch dort findet man in den Wintermonaten viele Grauwale. Der Tourismus bildet heute neben der Landwirtschaft eine weitere wichtige Einnahmequelle. Schön paradiesisch ist es hier und so hängen auch wir gerne noch einen weiteren Tag auf dem Campingplatz an. Und nachdem Roger eine Darmgrippe erwischt, gleich noch zwei – am ende bleiben wir eine ganze Woche.

San Ignacio, Campingplatz Paraiso Misional, Klosterkirche

Heisse Tage an der Bahía de Concepcion

Es ist Dienstag der 10. März, als wir nach einen Regentag die grüne Oase um San Ignacio verlassen. Wir fahren ostwärts an den Golf von Kalifornien. Kaum haben wir das Flusstal verlassen wähnen wir uns wieder in einer trockenen kaum bewohnten Wüstenlandschaft entlang der Mex 1. Nachdem wir eine kleine Hochebene durchquert haben, erreichen wir den höchsten Punkt auf rund 500 Metern. Auf der linken Seite erheben sich die drei Vulkane der Tres Virgens mit einer Höhe bis zu 1’940 m ü.M. Nun führt uns eine kurvige Strasse, durch das sanfte Gebirge, hinunter ans Meer. Abfalldeponien, Industrieanlagen und erschreckend viel Müll neben der Strasse begleiten uns auf unserem Weg zur ersten grösseren Stadt Santa Rosalía. Die alten Hafen- und Fabrikanlagen aus der Zeit des Kupferabbaus prägen heute noch das Bild der rund 12’000 Einwohner zählende Stadt. Noch immer schlummern erhebliche Mengen Kupfer, Kobalt, Mangan und Zink im Gestein. Der Abbau ist allerdings sehr aufwendig und teuer, weshalb heute die meisten Bewohner von der Hochseefischerei und -Verarbeitung leben. In der Altstadt steht eine von Gustave Eiffel erbaute Stahlkirche. In der ehemals französischen Bäckerei «El Boleo» soll es noch feines Gebäck geben. In Anbetracht der engen Strassen und der fehlenden Parkplätze beschränken wir unseren Aufenthalt aber auf einen Einkauf im grossen Supermarkt.

Gustave Eiffel erbaute Stahlkirche

Unser Kühlschrank, die Tiefkühltruhe und die Küchenschubladen sind wieder voll. Das Trinkwasser reicht noch für mehr als zwei Wochen. So kann unsere Fahrt entlang der trocken Wüstenlandschaft an der Küste nach Süden weiter gehen. Unser nächster Halt ist die kleine Stadt Mulegé am Rio Santa Rosalía (ca. 1’270 Einwohner). Im Jahre 1702 wurde der Ort vom Jesuiten Pater Juan María de Salvatierra für eine Missionsstation entdeckt. Dank der grossen Wasservorkommen gedeihen in dieser grünen Oase alle Palmenarten, Bananen, Zitronen, Limonen, Mangos, sowie allerlei Gemüse. Nach einem Spaziergang durch die Stadt und einem Burrito fahren wir weiter. Kurz nach der Stadt erreichen wir die malerische Bahía de Concepcion. Sie erstreckt sich über rund 48 Kilometer und bietet immer wieder Buchten mit einzigartigen Sandstränden. Unser Ziel, nach 192 Tageskilometern, ist aber der kostenfreie, wenig frequentierte Concepcion Bay Dispersed Camping im Süden der Bucht. Am Strand gibt es keinen Sand sondern grobe Steine. Hier finden wir einen ruhigen sonnigen Platz zwischen den Bäumen am Strand. Zwei Wochen verweilen wir hier, schonen so unseren Geldbeutel, beobachten die Pelikane beim Fischen und suchen nach Abkühlung und Schatten bei Temperaturen um die 30°C.

Bahía de Concepcion

Ostern in Loreto

Rückreise zur Staatsgrenze nach Tecate

Am Dienstag 7. April verlassen wir Loreto und machen uns auf den Weg zurück in den Norden. In 10 Tagen wollen wir wieder in die USA einreisen. Dazu fahren wir, mangels echter Alternativen, auf der einzigen Hauptstrasse der Baja (Mex 1) zurück. Ab Chapala wäre es zwar möglich der Mex 5 über San Felipe nach Mexikali zu folgen, wovon uns aber Abgeraten wurde. Nach 2 Monaten in Mexiko kommen wir so wieder an Orten vorbei, die wir zuvor schon besucht haben. Dabei erinnern wir uns gerne an die vergangene Zeit zurück und erleben Einiges auch wieder ganz neu. Am freien Stellplatz in der Bahía de Concepcion legen wir unseren ersten Halt ein. Gedacht war nur eine Mittagspause, doch schliesslich bleiben wir eine Nacht in der Natur am Meer. Ein gute Entscheidung, denn bei der Weiterfahrt sehen wir, dass die kostenpflichtigen Stellplätze an den schönen Sandstränden voll belegt sind. Eine Übernachtung, etwa an der idyllischen Playa Santispac, wäre also gar nicht möglich gewesen. Die beeindruckende Grösse der Oasenstadt Mulegé am Rio Santa Rosalía nehmen wir erst bei der Rückfahrt wahr. Beim nächsten Besuch werden wir sicherlich länger hier verweilen, aber für heute fahren wir durch. Dafür halten wir in der Stadt Santa Rosalía und besuchen die Altstadt mit ihren speziellen Holzhäusern, die eiserne Kirche von Gustav Eifel und geniessen Fisch-Tacos in einem kleinen Restaurant.

Am Mittwoch verlassen wir den Golf von Kalifornien, das «Mar de Cortéz» und fahren landeinwärts über die Berge nach San Ignacio auf den Campingplatz Paraiso Misional. Wir bleiben zwei Nächte und geniessen den lieblichen Ort mit den Eseln, Ponys, Ziegen und den Dattelpalmen. Bei der weiteren Etappe nach Guerrero Negro am Pazifik, rasten wir wiederum beim «Cafe‘ de Olla», trinken einen Kaffee und lassen uns ein mexikanisches Frühstück servieren. An der nachfolgenden Tankstelle füllen wir sogleich noch unser Fahrzeug mit Diesel auf. Bei den Militär- und Grenzkontrollen werden wir nur nach Art und Ziel unserer Reise gefragt und durchgewunken. Unmittelbar nach dem Grenzübertritt zur Baja California (norte) gibt es hinter einem kleinen Flugplatz einen freien Stellplatz bei den Sanddünen wo wir zwei Nächte verbringen. Die etwa 10 Kilometer lange Düne mit feinem hellgrauen Sand lädt uns zum spazieren ein. Am Strand bestaunen wir die vielen kleinen Krabben. In der flachen Küstenlandschaft sind wir jedoch von weitem sichtbar und Wind und Wetter ausgesetzt. Daher zieht es uns am Sonntag weiter in die Hügellandschaft von Cataviña, in den Wüstengarten des Desert Cactus Wildcamp. Und wieder sind wir begeistert von diesem Wunder der Erde. Zwei Monate ist es her seit wir zuletzt hier waren, nun Blühen auch die grossen Kakteen. Drei Nächte verbringen wir hier alleine in der Natur.

Am Mittwoch den 15. April fahren wir die längste Etappe unserer Rückreise. Die Strasse ist über weite Strecken in einem schlechten Zustand und mit Schlaglöchern gespickt. Das fordert Fahrer und Fahrzeug enorm. Schier endlos schlängelt sich die Strasse durch die Hügellandschaft der Wüste bis El Rosario. Dort Tanken wir Diesel nach und erreichen nach einer weiteren kurzen Bergfahrt die Pazifikküste bei El Campito. Die Vegetation verändert sich und wird zusehends grüner. Ackerbau und Viehzucht, Industrie und Gewerbe prägen das Bild in dieser nun stärker besiedelten Region. Bei Colnett führt die Mex 1 wieder in die Berge. Nicht mehr weit und wir haben unser Tagesziel, das Weinbaugut «Vinos Dubanco» erreicht. In diesem Kleinod dürfen wir übernachten. Am Mittwoch ist der Ausschank leider geschlossen, weshalb wir, statt mit Wein, mit Bier im Wiwomo auf den Abend anstossen. Am nächsten Tag geht die Reise weiter. Nach einer kurvenreichen Fahrt durch die Hügellandschaft erreichen wir die Region Ensenada. Hier schlängelt sich der dichte Verkehr auf bis zu drei Fahrspuren im «stop & go» Tempo durch die über 330’000 Einwohner zählende Hafenstadt. Vielen Touristen gefällt die Stadt, wir sind jedoch Froh diese hinter uns zu lassen und im Weinbaugebiet Guadaloupe, bei der grössten Weinbaukellerei in Mexiko, bei «L.A. Cetto» einen Schlafplatz zu finden. Hier kaufen wir auch gleich eine Flasche Wein.

Playa Santispac, Sanddünen, Desert Cactus Wildcamp, Militärkontrolle, Weinbaugut «Vinos Dubanco», grösste Weinbaukellerei in Mexiko, bei «L.A. Cetto»

Grenzübertritt und Fazit

Bevor wir am Freitag den 17. April zur Grenze in Tecate fahren, besuchen wir das Luxus Weinresort Bruma in Guadalupe, unweit unseres Übernachtungsplatzes. Hier gibt es neben einem Hotel und einem 2 Sterne Restaurant auch eine Bäckerei mit Brot und Gebäck in ausgezeichneter Qualität (wie in Europa). Im gepflegten Innenhof unter Olivenbäumen geniessen wir einen Kaffee mit Apfelstrudel. Eine kurze Strecke auf guter Fahrbahn von rund 68 Kilometer führt uns durch das Gebirge, an Weideland und Rebbergen vorbei zum Grenzort Tecate. Auf der mexikanischen Seite tanken wir unser Fahrzeug nochmals randvoll mit Diesel. Der Liter Diesel kostet zurzeit umgerechnet 1.30 Schweizer Franken. Die Preise in den USA und besonders in Kalifornien sind durch den Iran Krieg doch merklich gestiegen. Da zahlt man mittlerweile an die 1,58 Franken pro Liter Diesel (7.5 US Dollar pro Gallone). Nun fahren wir zur amerikanischen Grenze und reihen uns in die kurze Warteschlange entlang des hohen eisernen Grenzzauns ein. Am Strassenrand versuchen Händler ihre Waren an die wartenden Touristen zu verkaufen. Imposant und Beängstigend zugleich erscheint uns das ganze schon. An der Zaundurchfahrt werden unsere Pässe kurz angeschaut und wir dürfen auf der rechten der beiden Kontrollbahnen weiter fahren.

Das Fahrzeug wird beim Zoll elektronisch ins Bild genommen und wir zeigen unsere Pässe erneut beim nachfolgenden Grenzposten. Der Beamte will wissen ob wir verbotene Waren dabei haben (Waffen, Drogen, frische Lebensmittel), inspiziert hier noch kurz unseren Wohnraum und schickt uns dann weiter zur Inspektion. Dort müssen wir das Fahrerhaus kippen (Blick in dem Motorrraum) und dann wird der Wohnraum nochmals durchsucht (jede Schublade und jedes «Chästli» öffnen). Dann werden wir nach unserem Esta bzw. Visa und dem I-94 Formular gefragt. Leider haben wir keinen Beleg dabei und müssen daher mit dem Beamten ins Office wo die Pässe eingescannt werden. Das Datensystem hat uns erkannt und unsere Zahlung der Gebühren bestätigt. Dabei werden wir noch nach unserem Reiseziel gefragt – das war’s bereits. In den einschlägigen Foren haben wir gelesen, dass wir die mexikanische Touristenkarte beim Grenzübergang abgeben sollen. Das wird aber seit kurzem nicht mehr verlangt. Unseren Spaziergang zurück über die Grenze nach Mexiko und wieder in die USA hätten wir uns also sparen können. Für unseren Hund Kiara und unsere Versicherungen hat sich im übrigen wiedereinmal niemand interessiert.

Insgesamt sind wir 2’490 km in Mexiko, auf der Halbinsel Baja California, von Tecate nach Loreto und wieder zurück gefahren. Unser Fazit zu Mexiko und der Baja California. Die Baja gehört aufgrund der starken Industrie und des Handels mit Amerika, sowie des Tourismus zu den sichersten aber auch teuersten Regionen in Mexiko. Das durchschnittliche jährliche Haushaltseinkommen ist dementsprechend auch höher und beträgt umgerechnet etwa 16’500 CHF. Das ist aber immer noch rund 4,5 mal weniger wie im noch teureren Kalifornien. Das finanzielle Gefälle zwischen Amerika und Mexiko spiegelt sich in der Infrastruktur (etwa im Strassenbau) und den Häusern (Baracken) wieder. Die Menschen in Mexiko haben wir aber dennoch als erfrischend einfach, freundlich und fröhlich erlebt. Die Kultur und Lebensart der Mexikaner gefällt uns sehr, doch ohne richtig spanisch zu sprechen ist die Kontaktaufnahme schwierig. Die vorherrschende Wüstenlandschaft mag eintönig erscheinen, uns hat es aber im naturbelassenen blühenden «Kakteengarten» genauso gut gefallen wie im «Trubel» der hübschen kleinen Touristenstadt Loreto. Ein weiteres Highlight in der Baja ist die Tierwelt im Wasser wie wir sie beispielsweise in der Ojo de Libre erlebt haben. Noch mehr von der Vielfalt Mexikos zu erleben reizt uns schon. Von einer Reise mit unserem Wohnmobil aufs Festland müssen wir aber aus verschiedenen Gründen absehen (Temporärer Fahrzeugimport, Strassenverhältnisse, Distanzen, Sprache, feuchtheisses Klima, Sicherheit, …). Vielleicht ergibt sich später einmal eine andere Reisemöglichkeit nach Yucatan. Wir kehren aber über die Wintermonate gerne wieder auf die Baja zurück.

Luxus Weinresort Bruma, Grenzort Tecate

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03.01_Mexiko – 1. Etappe – Baja California Nord 1. Teil

Sabine — Wed, 01 Apr 2026 16:59:52 +0000

Besonderes Nord

Die präsidentielle Bundesrepublik Mexiko oder genauer, die vereinigten mexikanischen Staaten, umfasst 31 Bundesstaaten und wird zum grössten Teil (88%) dem Nordamerikanischen Kontinent zugeordnet. Einzig die Yucatan-Halbinsel wird geografisch Zentralamerika zugeordnet. Mit seiner Fläche von nahezu 2 Mio. Quadratkilometern gehört Mexiko zu den grösseren Ländern der Welt, unmittelbar nach Saudi Arabien und Grönland. In seiner Fläche würde die Schweiz rund 48 mal Platz finden. Im Nordwesten befindet sich die 1’200 km lange und 80 bis 220 km breite Halbinsel Niederkalifornien. Sie ist in die zwei Bundestaten Baja California und Baja California sur aufgeteilt. Entsprechend der Grösse von Mexiko ist auch sein Klima entsprechend vielfältig. So findet man hier ein Pacific- oder Wüstenklima auf der Baja, ein arides suptroisches Klima um den nördlichen Wendekreis, ein alpines Klima um den transmexikanischen Vulkangürtel (Citlaltépetl 5’636 m ü.M.) und ein tropisches Klima an der Karibikküste von Quintana Roo. Genauso vielfältig ist auch die Flora und Fauna in Mexiko. Hier findet man soviel unterschiedliche Arten von Reptilien, Säugetiere und Amphibien wie kaum in einem anderen Ort. Ebenso vielfältig sind seine Ökosysteme und die hohe Biodiversität, was Mexiko weltweit so einzigartig macht.

Eine Datierung der ersten Besiedlung des Landes dürfte etwa 22’000 Jahre zurück reichen. Mit Beginn des Ackerbaus (ab 1’500 v. Chr.) entstanden allmählich komplexere Kulturen wie Tolteken, Olmeken, Maya oder Azteken. Um 1500 n. Chr. waren die Azteken das beherrschende Volk im Gebiet des heutigen Mexikos. In den Jahren 1517 und 1518 erreichten die ersten spanischen Expeditionen unter Francisco Hernández de Córdoba und Juan de Grijalva die Halbinsel Yucatán. Das Aztekenreich wurde infolge gestürzt, missioniert und ein spanisches Königreich in der neuen Welt errichtet. Erst die Schwächung Spaniens während der Napoleonischen Kriege begünstigte die Unabhängigkeit Mexikos im Jahre 1821, nach einem 11 Jahre währenden Krieg. 1835 versuchten die Vereinigten Staaten von Amerika vergeblich, die Gebiete um Texas und Kalifornien von Mexiko abzukaufen. Diese führte im weiteren zur US-Invasion, dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und der schmerzlichen Gebietsabtretungen der heutigen Bundesstaaten Kalifornien, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah und Colorado an die Amerikaner. Mexiko, als Exportland ist wirtschaftlich heute noch stark von den USA abhängig, versucht aber diese durch Freihandelsabkommen mit anderen Ländern zu minimieren. Weitere nicht zu unterschätzende Probleme Mexikos bestehen in der hohen Kriminalität und der oft unzureichenden Trinkwasserversorgung.

Niederkalifornien, mit den beiden Bundesstaaten Baja California und Baja California sur umfasst eine Fläche von 143’396 km² und ist vom Pazifik- und vom Wüstenklima geprägt. Gerade im Süden ist es so trocken wie sonst kaum an einem Ort in der Welt. Die von Nord nach Süd verlaufende Gebirgskette Sierra San Pedro Mártir prägt die Halbinsel. Die meisten Bewohner leben in den grossen Städte Tijuana, Mexicali und Ensenada im Norden und La Paz im Süden. Die Berge sind kaum besiedelt und die vielen kleineren Orte dazwischen befinden sich meist an der Küste. Wirtschaftlich ist der Norden infolge der nähe zur USA stark durch die exportorientierte Fertigung geprägt. Weiter im Süden leben die Menschen zu einem grossen Teil von der Landwirtschaft, der Fischerei und dem Tourismus. Neben dem Wüstenklima mit den Kakteen und Reptilien sind die Wale und Delphine im Meer ein besonderer Attraktion für Reisende. Gerade im Golf von Kalifornien, oder auch «Mar de Cortés» genannt, gibt es neben der reichlichen Flora und Fauna noch die seltenen Schweinswale zu beobachten. Die Halbinsel ist zudem eines der sichersten Gebiete in ganz Mexiko.

Grenzübertritt

Es ist Freitagmorgen der 6. Februar 2026 um 9 Uhr. Von unserem Übernachtungsplatz in Potrero fahren wir durch das Gebirge rund 10 Kilometer bis zur mexikanischen Grenzstation in Tecate. Dort werden wir von einem jungen Grenzbeamten angehalten und gebeten an der Seite zu parkieren. Dann will er unseren Fahrzeug- und Führerschein sehen. Mittels Handyübersetzer versucht er diese «seltsamen» Dokumente zu entziffern. Danach blickt er kurz noch in den Innenraum des Wohnmobils. Er kann zum Glück etwas englisch und erklärt uns anschliessend was wir als nächstes zu tun haben. Zuerst registrieren wir uns selbst beim Migrationsamt und versuchen dem nur spanisch sprechenden älteren Beamten zu erklären was wir in Mexiko wollen, wohin unsere Reise gehen soll und was der Grund unseres Besuches ist. Er händigt uns nun je einen ausgefüllten Zettel (FMM – Touristenkarte) aus mit dem wir in der Grenzbank (Banjercito) die Gebühr bezahlen und mit dem Beleg zu ihm zurück müssen. Nun stempelt er den FMM und den Pass und behält einen Abschnitt für sich. So, damit haben wir erstmals eine Einreisebewilligung und eine Touristenkarte für 180 Tage – wichtig, alle Belege aufbewahren und bei Ausreise abgeben.

Nun wollen wir noch für unser Fahrzeug eine Temporäre Einfuhrgenehmigung (TIP) in der Banjarcito beantragen. Diese soll für Wohnmobile 10 Jahre gültig sein und würde uns eine spätere Einreisen nach Mexiko erleichtern. Für die Baja California ist dies glücklicherweise nicht nötig. Hier beginnt allerdings der schweizerisch/mexikanische Systemärger. Schwer verständlich für den mexikanischen Beamten ist, dass unsere Schweizer Führer- und Fahrzeugausweise kein Ablaufdatum haben. Das nicht Roger sondern sein Sohn als Halter des Fahrzeuges eingetragen ist, gefällt ihm noch weniger. Denn jetzt benötigen wir eine Geburtsurkunde, die wir so natürlich nicht haben. Das wir nicht als Halter unseres eigenen Fahrzeugs registriert sind, hat seinen Grund in den Schweizer Bestimmungen zum Einlösen und Fahren unserer fahrbaren Wohnung (ohne festen Wohnsitz). In der Schweiz sind wir mit unserem Heimatort registriert und nicht mit dem Geburtsort (nicht identisch). Das kann durchaus für zusätzliche Verwirrung sorgen. Eine Geburtsurkunde wie in anderen Ländern ist für uns also nicht üblich. Versicherungsausweise und Kaufverträge auf unseren Namen, sowie die Vollmacht des Sohnes oder die Kopie der Identitätskarte nützen uns in diesem Fall auch nichts – eine internationale Geburtsurkunde muss beantragt werden.

Für unsere Hundin Kiara hat sich übrigens, wie schon in Kanada und den USA, niemand interessiert. Ebenso mussten wir unsere Dokumente zur Krankenversicherung oder der Motorhaftpflichtversicherung bisher noch nie vorlegen. Alles in allem waren wir etwa 1½ Stunden an der Grenzstation beschäftigt. Zur Durchfahrt auf die Baja California und die Stadt Tecate, werden unsere Einreisedokumente nochmals in Augenschein genommen. Da wir keinen TIP für das Fahrzeug haben fragt der junge Grenzbeamte nochmals kurz bei der Banjacito nach. Die Wege sind hier in Tecate erfreulicherweise kurz und gut zu Fuss erreichbar. In anderen Grenzstationen soll es gemäss unseren Informationen durchaus auch längere und kompliziertere Wege geben. Nun dürfen wir die Grenze passieren und befinden uns zum ersten Mal in unserem Leben in Mexiko. In Tecate besuchen wir zuerst einen Lebensmittelmarkt und stocken unsere Vorräte wieder auf. Denn frische Lebensmittel dürfen nicht über die Grenze mitgeführt werden. Gleich nebenan gibt es eine Apotheke wo Sabine mit dem Schweizer Rezept ohne Probleme ihre Medikamente besorgt. Viele Medikamente sind in Mexiko ohnehin Rezeptfrei erhältlich und dabei um einiges Günstiger wie in den USA, Kanada oder der Schweiz.

Grenzübertritt USA - Mexiko

Ein Wochenende in Francisco Zarco

87 Kilometer fährt uns Roger an diesem Freitag entlang der Ruta del Vino (Mex 3) durch die grüne Hügellandschaft ins Valle Guadaloupe bis nach Francisco Zarco. Die Hauptstrasse ist hier nicht so breit wie in den USA und weist vermehrt Unebenheiten und Schlaglöcher auf. Dafür gibt es einen Seitenstreifen auf den langsam fahrende Fahrzeuge (wie wir) ausweichen um anderen das überholen zu erleichtern. Die abgehenden Neben- und Zufahrtsstrassen sind in der Regel nicht geteert. Am Strassenrand sehen wir in Mexiko mehr Müll und insgesamt wirkt die Umgebung auch einiges ärmlicher und verwahrloster. Entlang der Strasse finden sich einige Olivenhaine und hin und wieder auch ein Rebberg. Wir erreichen das «Valle de Guadaloupe», wo jährlich etwa 2 Millionen Kisten Wein produziert werden. Zudem bietet die Region auch Gastronomisch einen typischen kulinarischen «Baja Med» Stil. Das macht das Tal zu einem beliebten Reiseziel bei Mexikanern. In den mexikanischen Orten wie Francisco Zarco findet das Leben auf der Strasse statt. So reihen sich alle Arten von Geschäften, Händlern, Dienstleistern, Imbissen und Restaurants entlang der Callle Principal und bieten ihre Waren feil. Sie ist übrigens die einzige geteerte Strasse im Ort.

Valle Guadaloupe, Rebberg

Sabine hat sich für einen Zwischenhalt die kleine Cervezeria Bellinghausen mitten in der rund 4’500 Einwohner zählenden Gemeinde herausgesucht. Das klingt nur teilweise spanisch, denn die Mutter der Besitzerin war deutscher Abstammung. Deutsch spricht hier jedoch niemand mehr, dafür neben spanisch aber auch englisch. Die Besitzerpaar ist sehr nett. Sie bewirten uns nicht nur mit einem guten Bier und einem Hamburger mit Pomme frites. Wir dürfen im geschützten Innenhof mit unserem Wiwomo auch das Wochenende verbringen. Hier steht bereits ein Expeditionsmobil auf der Basis eines «Volkswagen-LKW» aus Brasilien. Das junge Reisepaar fährt die Panamericana von Süd nach Nord und wartet an diesem Zwischenstopp auf eine Gerätelieferung. Wir geniessen die Gastfreundschaft, das Bier und gewöhnen uns an die mexikanische Kultur. Die Menschen leben hier in einfachen Behausungen und haben oft einen kleinen Garten oder Tiere für den Eigenbedarf. Sie begegnen uns unvoreingenommen, hilfsbereit und freundlich. Von der Besitzerin der Cervezeria erhalten wir viele Reisetipps und Empfehlungen. Zum Beispiel ist sauberes Trinkwasser auf der Baja nur in speziellen Geschäften, den «Purificadora de Agua», erhältlich, wo das Leitungswasser aufbereitet und gefiltert wird.

Cervezeria Bellinghausen

Entlang der Pazifikküste

Uns gefällt es in Francisco Zarco so gut, dass wir erst am Dienstag 10. Februar weiter fahren. Nach kurzer Zeit erreichen wir die Pazifikküste und die Stadt Ensenada mit über 330’000 Einwohnern. Roger quält sich durch den dichten Stadtverkehr um Sabine einen grösseren Lebensmittel Einkauf im Walmart zu ermöglichen. Auch das war eine Tipp von unseren Gastgebern, denn weiter südlich findet man oft nur noch kleinere Geschäfte mit einer reduzierten Auswahl. Heil und froh kommen wir wieder aus der Stadt und setzen unsere Reise auf der wunderschönen Strecke der Mex 1 durch die Gebirgslandschaft fort. Wie grün und sanft die Hügel hier doch sind. Irgendwo auf unserer Stecke halten wir an und gönnen uns einen feinen Kaffee im Verkaufsladen mit Restaurant der «Quesos Dõna Lala». Dort kaufen wir nicht nur mexikanischen Käse sondern stocken unseren Vorrat mit Honig auf. Frisch gestärkt fahren wir den Rest der 187 Tageskilometer bis zur Rancho Valencia in Ejido Rubén Jaramillo. Die eingezäunte Freizeitanlage mitten auf dem flachen Land abseits des Dorfes, mit Bungalows, Campingplatz, Tennis- und Spielplatz, ist noch im Aufbau. Das Meer ist eine gute Stunde zu Fuss entfernt. Dafür dürfen wir kostenfrei übernachten. Tagsüber wird gewerkelt und gepflanzt aber die Nacht verläuft ruhig und friedlich.

MEX 1, VW Käfer, Quesos Dona Lala

Am nächsten Tag reisen wir erst nach dem Mittagessen ab. Bis zu unserem nächsten Übernachtungsort sind es nur gerade 62 Kilometer. Die Mex 1 führt uns mitten durch das fruchtbare flache Vorland an der Küste mit Blick auf das Gebirge auf der linken und das Meer auf der rechten Seite nach Süden. Im kleinen Ort Ejido Nueva Odisea finden wir Fidels Palapas RV Park. Hier bleiben wir drei Nächte bis zum Samstag. Fidel, der Besitzer, ist sehr freundlich. Er geleitet uns zu einem etwas höher gelegen Stellplatz mit Blick aufs Meer. Dann öffnet er uns ein Zimmer des kleinen Hotels wo wir eine grosse Dusche mit warmem Wasser benutzen dürfen. An der Fassade des Gebäudes hat es eine Steckdose zum Aufladen der Batterien unseres Wiwomos. Am Stellplatz sind Anschlüsse für Brauchwasser vorhanden. Für den Abfall gibt es bereitgestellte Tonnen. Alles ist sauber aber einfach gehalten zu einem günstigen Preis (200 Peso pro Nacht). Zum Schluss fragt uns Fidel, ob wir noch etwas brauchen und bietet uns an einzukaufen. Einmal mehr beweist uns Mexiko seine Gastfreundschaft. Die Temperaturen bewegen sich um 20°C, ein stetiger kühler Wind weht von Nordwest, der Himmel ist dabei oft Wolkenverhangen, ab und zu zeigt sich die Sonne. Dennoch geniessen wir die Tage am Meer, den feinen weisen Sand und die Ruhe am wenig besuchten weiten Strand.

Fidels Palapas RV

Ein blühender Wüstengarten

Es ist Samstag der 14. Februar als wir unsere Reise durch die Baja fortsetzen. 172 Kilometer auf der Mex 1 liegen vor uns. Zunächst fahren wir noch der Küste entlang. Doch bald windet sich die Strasse mal breiter mal schmäler durch das Gebirge, wo wir in El Rosario eine Pause einlegen. Zuerst werden die Dieseltanks bei Pemex aufgefüllt, dann bekommen wir im Restaurante Mi Casita ein zweites Frühstück mit Kaffee. Die Omelette schmeckt, ist aber auch nur zu amerikanischen Preisen zu haben. Nun führt uns die Mex 1 mitten durch die gebirgige Halbinsel nach Südwesten. Das Gebirge ist kaum bewohnt und so schlängelt sich die schier endlose Strasse über Hügel und Täler. Die Landschaft wird nun immer trockener und wandelt sich immer mehr zur Wüste. Jedoch ganz anders als man sich eine Wüste im Allgemeinen vorstellt. Vor Cataviña, dem einzigen Ort im Gebirge, suchen wir uns im Desert Cactus Wildcamp einen schönen Stellplatz. Wow – wir sind einfach nur fasziniert von diesem Wunder der Natur. Wir wähnen uns in einem riesigen blühenden Garten. In einer von Hügeln umgebenen grünen Landschaft sind grosse Sandsteinbrocken verteilt. Unzählige riesige Cardón- und andere Kakteen, Algaven, Ciriosbäume, Sträucher, Büsche und dazwischen Gräser und Blumen wachsen darin. Ja, die Wüste lebt und nach dem Regen am Dienstag erblüht sie gleich noch mehr.

El Rosario, Restaurante Mi Casita

Die Cardón-Kakteen können eine Höhe von 18 Metern erreichen und dabei 25 Tonnen auf die Waage bringen. Sie wachsen sehr langsam und werden oft bis zu 300 Jahre alt. Die mit den Saguaros verwandten Kakteen sind die grössten der Welt. Eine weitere Besonderheit die es nur hier gibt, ist der Cirios oder Boojum Baum. Kennzeichnend ist sein bis zu 16 Meter hoher sich verjüngender Stamm mit der gräulich, grünen und glatten Rinde. Aus dem Stamm spriessen zahlreiche, spiralförmig angeordnete, dünne Seitentriebe von etwa 30 bis 60 Zentimeter Länge. Diese sind mit Dornen bewehrt und zurzeit mit kleinen Blättern bewachsen. Die Blütenstände sind gehäuft auf der Baumkrone zu sehen. Eine anderer bemerkenswerter Baum ist der Elefantenbaum oder auch «Torote» genannte wasserspeichernder Sukkulentenbaum. Sein Markenzeichen ist ein für seine Grösse von nur wenigen Metern überdimensional wirkender Stamm mit seiner rötlich bis weissen Rinde und den gefiderten Blättern. Der langsam wachsende Baum ist extrem trockenresistent und wird oft als Zierpflanze oder Bonsai kultiviert. Nicht zu vergessen sind die vielen Agaven, die Jahrhundertpflanzen, welche in ihrem mehrere Jahrzehnte dauernden Zyklus nur einmal blühen. Aus dem Kern der blauen Agave wir übrigens der Tequila und der Mezcal hergestellt.

Über eine Woche, von Samstag 14. bis Dienstag 24. Februar, wohnen wir mitten in diesem wunderschönen blühenden Naturgarten. Bis Donnerstag standen wir völlig alleine in diesem kleinen Paradies, als sich eine allein reisende Deutsche in unserem Alter mit ihrem Van zu uns gesellte. Eigentlich wollte sie hier nur ein oder zwei Nächte verweilen, entschied sich aber doch das Wochenende hier zu verbringen. Wir haben uns angefreundet, gut unterhalten und ausgetauscht. Von ihr erhält Sabine auch eine Glas mit Agavensirup, welches sich ausgezeichnet zum Süssen von Speisen und Getränken eignet. Sie reist reist mit ihrem Van seit 1½ Jahren von Montevideo in Uruguay durch Süd- und Zentralamerika und hat dabei schon vieles erlebt. Nach 3 Monaten in Mexiko will sie noch weiter in den Norden, durch die USA und Kanada ans arktische Meer in Alaska. In den Nachrichten haben wir von den Unruhen, Brandstiftungen und Gewalttaten in Mexiko, vor allem im Bundesstaat Jalisco, in Zusammenhang mit dem Angriff und den Tod eines der einflussreichsten Kartel Bosse gehört. Hier auf der Baja ist von all dem Tumult aber nichts zu spüren und es bleibt ruhig. Eigentlich würden wir es hier noch länger aushalten, aber unsere Essensvorräte gehen langsam zur Neige. Zudem wollen wir doch noch etwas mehr von der Baja sehen.

Desert Cactus Wildcamp

Bahía de los Angeles am Golf von Kalifornien

Via Mex 1 und Mex 12 fahren wir am Dienstag 24. Februar 184 Kilometer durch die Berge an die Küste des Golf von Mexiko, nach Bahía de los Ángeles. Etwa in der Mitte der Strecke halten wir in einem der typischen mexikanischen Restaurants für einen Kaffee. Das «Restaurante Nuova Chapala» ist sehr sauber, mit der passenden Inneneinrichtung auch sehr ansprechend gestaltet und das Personal ist wie gewohnt freundlich. An der Abzweigung zur Mex 12 füllen wir beim kleinen Krämerladen einen Teil unserer Lebensmittel wieder auf. Die Strasse der Mex 12 durch die ausgeprägt trockene Wüstenlandschaft ist bis auf drei Umleitungen durch Baustellen recht gut zu befahren. Beim Militär-Checkpoint kurz vor unserem Ziel werden wir durchgewunken. Noch einmal halten wir im kleinen Fischer- und Touristenort beim Lebensmittelhändler und stocken unsere Vorräte weiter auf. Danach geht’s ans Meer zum Campo Archelon. Wir haben nicht Vorgebucht, aber der Campingplatz hat noch einen freien platz direkt am Strand für uns. Im zugehörigen Restaurant geniessen wir am späten Nachmittag feine mexikanische Quesadillas und dazu ein kühles Bier. Am Abend machen wir es uns dann im Wiwomo beim rauschen des Meeres und wehendem Wind gemütlich – gute Nacht.

Die abgelegene Bucht und der Ort Bahía de los Ángeles, also die Bucht der Engel, mit seinen rund 1’000 Einwohnern, ist ein Naturparadies. In der Hauptsaison im Dezember, wenn das Meer noch warm ist tummeln sich hier zudem viele Touristen. Der Ort bietet erstklassige Möglichkeiten zum Sonnenbaden, Schnorcheln mit Walhaien und Mantas, Delfin- oder Wal-Beobachtungen mit dem Boot, Kajaktouren und Vogelbeobachtungen zu den vorgelagerten Inseln, dem Besuch der Meeresschildkröten-Schutzstation oder etwa einen Spaziergang am Sandstrand zu den Seesternen. Eine weitere Möglichkeit ist die Erkundung der Wüste oder der ehemalien Gold- und Silber-Minen der Sierra San Borrja. Um diese Jahreszeit, im Februar, ist das Meer aber doch merklich kühler, die Hauptsaison ist bereits vorbei und viele Geschäfte sind gar nicht erst geöffnet. Die meisten Camper wie wir sind hier für ein paar Tage auf der Durchreise. Darunter viele «Gringos» aber auch ein Radfahrer auf seiner Tour von Brasilien nach Alaska. Das wäre wohl nichts für uns. Zwei Tage und Nächte verweilen wir an diesem schönen Ort, geniessen das Meer, das Panorama und die heissen Duschen. Am Donnerstag geht unsere Fahrt 68 Kilometer zurück an die Kreuzung der Mex 1 und Mex 12 im Valle de los Cirios.

Restaurante Nuova Chapala, Bahía de los Ángeles

Weiter kommen wir heute nicht, denn auf halber Strecke gibt es plötzlich einen Knall und ein metallenes Geräusch ertönt. Wir halten an um nachzusehen ob wir etwas überfahren oder verloren haben, können aber offensichtlich nichts feststellen. Die Motorwarnleuchte geht an und der Motor läuft nur noch im Notbetrieb. Das bedeutet wir fahren mit minimaler Kraft und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 20 Stundenkilometern durch die trockene heisse Wüste. Heilfroh erreichen wir nach einer gefühlten Ewigkeit die Strassenkreuzung wo es ein Hotel, Lebensmittel, Wasser und einen Mechaniker gibt. Der Automechaniker sucht erfolglos nach dem Fehler und auch weitere Mexikaner bieten uns ihre Hilfe an. Dank «Starlink» können wir mit unserer Werkstatt in der Schweiz kommunizieren. Bedingt durch die Zeitverschiebung erhalten wir, nach einer unruhigen Nacht, eine Nachricht mit der wir den Fehler eruieren und selbst beheben können. Das Problem war zum Glück nicht die Abgasreinigungsanlage sondern ein abgerissener Luftschlauch der Ladedruckanlage. Der Schlauch ist noch ganz, die Schlauchschelle haben wir nicht verloren und so ist die Panne schnell behoben. Hurra und ein herzliches Dankeschön, Thank You, Gracias an alle Helfer – wir können weiterfahren.

Autopanne

Der Beitrag 03.01_Mexiko – 1. Etappe – Baja California Nord 1. Teil erschien zuerst auf wiwomo.info.

02.08_Amerika – 3. Etappe – California

Sabine — Mon, 09 Feb 2026 22:12:02 +0000

Zum Joshua Tree Nationalpark

Es ist Freitag der 19. Dezember 2025, bei sonnigem Wetter und Temperaturen um die 20°C. Nach mehr als 6 Wochen in den Bundesstaaten Nevada und Arizona reisen wir wieder nach Kalifornien. Rund 240 Kilometer südlicher wie wir ausgereist sind, überqueren wir auf der Interstate 10 zwischen Ehrenberg und Blythe den Colorado River und damit die Grenze in westlicher Richtung. Bei der «Agricultural Inspection Station» werden wir ohne Kontrolle durchgewunken. Wir befinden uns im grünen Tal der Parkinsonien (Palo Verde Valley), welches zur Sonora (Halb-)Wüste gehört. Parkinsonien sind grosse Sträucher oder kleine Bäume, aus der Pflanzenfamilie der Johannisbrotgewächse. In der Trockenzeit werfen die Hülsenfrüchtler ihre gefiederten Blätter ab und betreiben ihre Photosynthese über die grünen Zweige und Äste. Links und rechts der Strasse bis zum Ort Mesa Verde erkennen wir jedoch einige bewässerte Baumwollfelder und Ackerflächen. Danach folgt eine flache, grün wirkende Buschlandschaft, umsäumt von kleinen Gebirgszügen in der Ferne. Es ist die Colorado Wüste, die ebenso Teil der Sonora Wüste ist. Saguaro und andere Kakteen findet man hier aber nur noch an wenigen Orten. Die Gegend ist zwar nur dünn besiedelt, dennoch sind die menschlichen Spuren in der Landschaft unverkennbar. Grabungen, Planierungen, Zäune, verarmte Vegetation und jede Menge Schutt und Müll sind zu sehen.

Wieder in Kalifornien

Beim einzigen Rastplatz auf der Strecke, in Wiley’s Well, halten wir für eine kleine Pause und einen Fahrerwechsel. Die «Rest Area» wurde kürzlich neu erstellt und bietet eine Toilettenanlage, eine Informationstafel, Snack-Automaten und einige überdachte Picknick-Tische für die Reisenden. Etwas weiter, kurz vor unserem Tagesziel, fahren wir am kleinen verlassenen und verfallenen Ort Desert Center vorbei. Da wird mächtig umgestaltet und die vielen angepflanzten Palmen allesamt umgehauen. Bis zum Bau der Interstate wurde hier der weit und breit einzige Autorastplatz mit Motel, Kaffee, Lebensmittelgeschäft, Restaurant und Tankstelle betrieben. Nach einer Panne mit seinem Auto, soll ein Wanderprediger aus Arkansas mit seiner Familie in den früher 1920er Jahren den Ort aufgebaut haben. Ähnlich wie bei der Route 66 dürfte sich damals für den Reisenden doch eine erheblich andere Dienstleistung geboten haben wie es die heutigen standardisierten «Rest Areas» vermögen. Gleich hinter dem Ort verengt sich das Tal und die Landschaft verändert sich. Ein grüner Teppich aus lockerem kurzem Gras wächst zwischen den Büschen und erzeugt bei uns einen lieblichen Eindruck. Mittlerweile haben wir rund 450 Meter an Höhe gewonnen und sind auf 550 Meter über Meer. Schon biegen wir in die südliche Zufahrtsstrasse zum Joshua Tree Nationalpark ein.

Bevor wir den Nationalpark besuchen, campieren wir nach 132 Tageskilometern quasi vor dem Eingangsportal auf öffentlichem BLM-Land. Hier führt ein grosser gedeckter Versorgungskanal durch, der die Siedlungen und Plantagen im Westen mit Wasser aus dem Colorado River versorgt. Ein Schild warnt vor dem Betreten des Areals unter Androhung von Haft oder Busse. Es ist schon erschreckend wie viel Wasser dem Fluss entzogen wird. Unterhalb dieser Leitung ist jedoch das «Dispersed Camping», wie es hier heisst, also das freie Stehen und Zelten bis zu 14 Tage erlaubt. Links und rechts der Zufahrtsstrasse gehen verschiedene Wege ab, die zu vielen Stellplätzen führen. Das grosse Gelände ist gut belegt, aber auch wir finden ein passendes schönes Plätzchen. Hier bleiben wir zwei Tage und Nächte. Und hier treffen wir nach langer Zeit wieder auf Reisende aus der Schweiz. Sie kommen aus der Innerschweiz, sind in unserem Alter und wollen mit ihrem Camper-Van ebenfalls in der Baja California in Mexiko überwintern. Bei einem Gläschen Wein kommen wir ins Gespräch und freunden uns an.

Wild - campieren

Am Sonntag starten wir mit unserer Fahrt durch den Nationalpark. Dieser liegt in der Gebirgskette der Little San Bernardino Mountains. Zunächst fahren wir durch die kleinen Cottonwood Mountains ins Pinto Basin, ein Hochtal auf rund 940 m ü.M. Dort holen wir uns beim Besucherzentrum zuerst Informationen zum Park. Der südöstliche Teil des Parks ist vom Colorado Desert geprägt und bietet eine Vegetation wie wir sie schon zuvor gesehen und beschrieben haben. Es gibt wenige Pisten welche aber nur für richtige Off-Road Fahrzeuge ausgelegt sind. Zur interessanten «Loast Palm Oasis» führt ein mehrstündiger Wanderweg und Hunde sind auf den Trails nicht erlaubt. Also fahren wir weiter durch den Wilson Canyon zum nordwestlichen Teil des Parks. Es erwartet uns eine einmalige, beeindruckende Landschaft mit kleinen Gebirgsformationen und riesigen Steinen. Hier sehen wir auch die typischen Joshua Trees in einem lockeren Wald stehen. Diese Palmlilien können bis zu 15 Meter hoch und 150 Jahre alt werden. Daneben finden sich aber auch Yuccas, Kakteen und in höheren Lagen sogar Pinien. Von den vielen Tieren, die im Park vorkommen sollen, ist leider nichts zu sehen. Bei den Skull Rocks verweilen wir, essen zu Mittag und unternehmen einen kurzen Trail (ohne Hund) durch die skurrile Felsenlandschaft. Über den Westeingang des Parks verlassen wir am späten Nachmittag den Park.

Joshua Tree National Park, Riesige Steine, Joshua Tree

Weihnachten im Joshua Tree Lake Campground

Auf der Nordseite des Nationalparks gibt es verschiedene Möglichkeiten zu übernachten. Wir entscheiden uns, die Nacht auf dem Parkplatz des Lebensmittel Discounter Aldi in Yucca Valley zu verbringen. Nach dem phantastischen Tag und 113 Kilometern quer durch den Nationalpark schlafen wir sehr gut. Am nächsten Morgen, es ist Montag der 22. Dezember, spazieren Roger und Kiara nochmals durch die Joshua-Palmlilien. Diese finden sich auch noch im Ort in grosser Zahl. Nach dem Frühstück erledigen wir unseren Wocheneinkauf. Weihnachten steht vor der Tür und bei Aldi bekommen wir so gewohnte und liebgewonnenen Produkte wie Christstollen, Panetone oder italienische Teigwaren. Nur der Appenzeller-Käse ist leider total ausverkauft. Ein guter Tropfen Wein und Sekt aus Kalifornien zu erschwinglichen Preisen ist aber erhältlich. In Sachen Preis und Qualität hat uns das Angebot vom Discounter in Amerika überzeugt. Nach der Mittagspause fahren wir 23 Kilometer zurück nach Joshua Tree. Etwas ausserhalb des Ortes liegt der Joshua Tree Lake Campground. Dort haben wir bis zum 29. Dezember, einen Stellplatz gebucht. Dank Harvests Host Mitgliedschaft und Wochenpauschale profitieren wir von einem günstigeren Preis. 226 Dollar ist uns eine Ruhepause mit etwas Komfort an Weihnachten wert.

Die Batterien unseres Wiwomo sind voll und so genügt uns ein «Dry Camp», also ein Stellplatz ohne Strom, Wasser und Abwasser. Selbstverständlich sind auch «Full Hockup’s» mit allen Anschlüssen vorhanden. Zudem sind hier auch kleine «Cabins» (Container-Häuser) verfügbar. Zu unserer freudigen Überraschung empfangen wir im Wiwomo ein brauchbares WiFi-Signal. So können wir über die Feiertage uneingeschränkt im Internet surfen, Radio hören und auch Filme streamen. Die Duschen sind sauber, verfügen über warmes Wasser und kosten nicht noch zusätzlich. Die Toiletten befinden sich in einem separaten Gebäude. Der «Lake», ist kein See sondern ein schön angelegter Ententeich mit vielen Sitzgelegenheiten gleich neben der Rezeption. Dort sind auch Feuerholz, kleine Snacks und Getränke erhältlich. Ein paar unaufdringliche Lichterketten und Dekorationen schmücken die Rezeption zur Weihnachtszeit. Gleich zwei Kakteengärten bringen den Gast aber wieder zurück in die Wüste. Schnee gibt es hier nur ganz selten, aber in der Ferne erkennt man die weissen Bergspitzen der San Bernardino Mountains. Ein grosser vom Campingplatz abgetrennter spezieller Bereich wird im Sommer für ein Musikfestival genutzt. Rund um das eingezäunte Gelände können sich Roger und Kiara in der kargen Mojave Wüste austoben. Im Hintergrund gegen Nordosten baut sich eine kleine Hügelkette, die Sunfair Hills, auf.

Joshua Tree Lake Campground

Das angesagte Regenwetter fällt hier glücklicherweise nicht so stark aus wie die Prognose voraussah. Zweimal regnet es mässig in der Nacht. An einem Tag hüllt sich das Tal in dichten Nebel – Tatsächlich, Nebel in der Wüste, auch das gibt es. Weiter im Westen, in den Bergen der Pazifikküste, ergiessen sich die Wasser- oder Schneemassen allerdings so heftig, dass einzelne Strassen gesperrt sind. Die Sonne kommt tagsüber immer wieder etwas zum Vorschein. Dies genügt gerade um unsere Batterieladung zu erhalten. Nachts wird es allerdings mit etwa 5°C doch recht frisch. Das ist verglichen mit der Schweiz, wo aktuell unter zweistellige Minustemperaturen gemessen werden, allerdings immer noch angenehm. Statt mit dem Elektroherd kochen wir gleich zweimal mit unserem Gusseisentopf über dem Holzfeuer. Dank unserer Dieselheizung lässt sich unser Wiwomo am Morgen innert einer Stunde auf kuschelige 22°C erwärmen. Wir geniessen die besinnliche Weihnachtszeit in dieser Ruhe und Abgeschiedenheit auf dem Campingplatz. Damit sind wir auch nicht allein. Immer wieder verbringen Amerikaner in dieser Zeit ein paar Tage mit Auto, Zelt oder Wohnmobil auf dem Campingplatz.

Jahreswechsel zwischen Kletterfelsen und Geisterstadt

Am Montag den 29. Dezember 2025 verlassen wir Joshua Tree. Noch eine ganze Weile begleiten uns die gleichnamigen Palmlilien-Bäume. Wiederum führt unser erstes Etappenziel zu Aldi in Yucca Valley zum Wocheneinkauf. In nordwestlicher Richtung erreichen wir über den Highway 247 Lucerne Valley. Die kleine Landgemeinde hat aber nichts mit der Schweiz beziehungsweise Luzern zu tun, wie wir zunächst vermuten. Der französische Name geht auf eine Saat- und Futterpflanze der Gattung Schneckenklee zurück. Ab der Strassenkreuzung zwischen Highway 247 und Highway 18 folgen wir dem Highway 247 weiter nach Norden. Allmählich wandelt sich die Vegetation und lichtes grünes aber kurzes Gras spriesst zwischen den Büschen. Palmlilien und Yuccas werden weniger. Nach 147 Tageskilometern haben wir ein kleines Gebirge durchquert und biegen rund 30 Kilometer südlich von Barstow auf einem Feldweg in ein kleines Tal ein. Der «Sawtooth Canyon» ist nach den Sägezahnartigen Hügeln benannt, die das kleine Tal umschliessen. Der historische spanische Name für den Canyon «Traer Agua» bedeutet Wasser bringen. Das Tal ist für eine Wüstenlandschaft wirklich sehr grün. An manchen Stellen wächst richtiges sattes Gras. Eine interessante bizarre Felslandschaft umringt das Tal. Am ende befindet sich ein grosszügiger freier Campground der besonders von Leuten angefahren wird, die hier Klettern wollen.

Wir finden einen schönen Platz neben einem Kletterfelsen mit gedecktem Sitzplatz und Feuerstelle. Weitere 13 offizielle Plätze finden sich im ganzen Tal. Hier gefällt es uns so gut, dass wir gerne etwas verweilen. Bei Spaziergängen erfreuen wir uns der Landschaft und schauen den Kletterern zu. Die Felsen, mit ihren unterschiedlichsten Formen, sind nicht sehr hoch aber anscheinend ideal zum Klettern für gross und klein. Von den äusseren Felsenspitzen kann weit hinaus ins offene Flache Land blicken. Auf dem Lagerfeuer grillen wir Fleisch und Fisch oder kochen eine feine Kürbissuppe. Mittlerweile hat Roger das Feuer machen ohne viel Rauch im Griff. Axt und Säge helfen beim fachgerechten zurichten des Feuerholzes. Nur ab und zu ärgern wir uns über den vielen Rauch, den die «Amis» in der Nachbarschaft produzieren. So vergehen die Tage und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es wird Silvester und schon beginnt ein neues Jahr. Zum Jahreswechsel stossen wir mit einem Glas kalifornischen Sekt an. Das gerne auch nachmittags um 15 Uhr Ortszeit, als es in der Schweiz gerade das neue Jahr einläutet. Dazu passend hören wir Musik von Radio SRF1 über das Internet. Den Jahreswechsel in Amerika haben wir dann schlafend begangen. Das folgende Wochenende verbringen wir noch in diesem Refugium.

Kletterfelsen

Am Montag den 5. Januar fahren wir nur gerade 55 Kilometer nach Norden bis Barstow und Calico. Barstow liegt ebenfalls an der legendären Route 66 am Fusse des Calico Gebirges, etwa in der Hälfte zwischen Los Angeles und Las Vegas. Neben einigen Strassenmarkierungen und einem kleinen Museum ist allerdings nicht mehr viel davon zu sehen. Viel beeindruckender ist das «Harvey House» oder auch «Casa del Desierto» genannte einstige Bahnhofs- und Hotel-Gebäude. Eine Synthese aus spanischer Renaissance- und Neoklassizismus-Architektur, mit einem Hauch von maurischem Stil verleiht dem Bau aus dem Jahre 1911 ein besonderes Flair. Im Erdgeschoss kann man die grossen Räume des Hotels und die Vergangenheit bewundern. Im ersten Stock blickt man im Museum der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in eine interessante Zukunft. Im Aussengelände können Eisenbahnfans alte Dieselloks der Santa Fe Rail bewundern. Die Eisenbahn hat nicht nur zur Gründung einer Stadt im Jahre 1947 geführt, sie ist auch heute noch mit ihrem Güterverkehr ein wichtiger Teil der Stadt. Rund 25’000 Einwohner zählt der ehemalige Fundort für Gold und Silber heute. Das Thema Goldgräberstadt wollen wir uns im nahe gelegen Freilichtmuseum mit ihren Attraktionen näher betrachten.

Die Geisterstadt Calico liegt nur gerade 17 Kilometer östlich von Barstow am Berghang des gleichnamigen Gebirges in der Mojave-Wüste. Bereits bei der Anfahrt erkennen wir den Schriftzug «CALICO» im Gelände über dem Ort. Die kleine Stadt wurde 1881 im Zuge des Silberbergbaus gegründet. Zu ihren besten Zeiten lebten ungefähr 1’200 Menschen in Calico und es gab über 500 Minen. Mit dem Verfall des Silberpreises gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Minen nicht mehr rentabel und die Stadt wurde aufgegeben. Einige ehemalige Gebäude konnten erhalten werden. Andere Nachbauten entstanden und bilden die heutige Touristenattraktion mit kleiner Grubenbahn, Minen, Schulhaus, Saloon, Restaurant, Hotel, Krämerladen, Feuerwehrhaus, Souvenirshops und anderem. Auf dem Gelände, einer Kiesgrube ähnlich, gibt es auch einen Campingplatz wo wir uns einquartieren, Duschen, Wasser auffüllen und die Batterien nachladen. Schön ist der Platz nicht wirklich aber für unseren Besuch der Geisterstadt zweckmässig. Wegen eines akuten Wasserleitungsbruches finden die Mitarbeiter allerdings keine Zeit die Stellplatzgebühren einzukassieren. Nach zwei Tagen fahren wir am 7. Januar nach einem Lebensmitteleinkauf wieder zum Sawtooth Canyon wo wir eine weitere gemütliche Woche in idyllischer Landschaft verbringen.

San Bernardino, Barstow, NASA

Peggy Sue's 50's Diner

Geisterstadt Calico

Vegetations- und Kulturwechsel

Mittlerweile ist es bereits Mitte Januar. Wir wollen noch etwas erleben und fahren am Montag 12. Januar weiter nach Westen mit dem Ziel Pazifik. In einer ersten Tagesetappe erreichen wir via Highway 18 nach 59 Kilometern die Stadt Victorville, wo wir an der Bear Valley Road bei Aldi einkaufen und auf dem Parkplatz bei The Home Depot übernachten. Nach einer ruhigen Nacht geht die Fahrt weiter auf den Highways 18 und 138 nach Westen, bis wir bei Four Points über den Freeway 14 in die San Gabriel Mountains eintauchen. Nach all der Wüstenlandschaft eröffnet sich uns nun eine neue Welt. Grüne Wiesen bis hinauf auf die runden Bergspitzen, Farmen mit Kühen und Pferden, Bäche und Flüsse, vermitteln uns ein Gefühl von Heimat. Der Freeway ist stark befahren, weshalb wir bei der Ausfahrt 22 auf eine Nebenstrecke, den Sierra Highway über Sleepy Valley ausweichen. Wir sind tief beeindruckt von dieser lieblichen Landschaft. Auch die Stadt Santa Clarita, mit über 230’000 Einwohnern mitten in den Bergen, gefällt uns sehr gut. Hier halten wir beim Central Park für eine Pause und einen Spaziergang. Nach 192 Tageskilometern, entlang des Santa Clarita Flusses, erreichen wir den deutlich kleineren Ort Fillmore. Die vor zwei Jahren gegründete kleine Brauerei Red Engine Brewing Company bietet nicht nur gutes Bier und Pizza sondern auch Unterhaltung, am Dienstag beispielsweise einen Karaoke Abend, sowie Parkplatz zum übernachten.

Central Park, Brauerei Red Engine Brewing Company

Dänische Kleinstadt Solvang

Nach einer typischen lauten, aber ansonsten ungestörten Nacht an der Autobahn fahren wir am Donnerstag auf dem Freeway 101 entlang der Küste zurück nach Santa Barbara. Hier ist es möglich unser Fahrzeug an der Küstenstrasse des West Cabrillo Boulevard kostenfrei für zwei Stunden abzustellen und den alten Holz-Pier mit Restaurants, Museum und Läden zu besuchen. Vom Pier aus hat man einen wunderschönen Blick nicht nur auf das Meer, sondern auch die hübsche Stadt und die Villen auf den Anhöhen. Danach geht es weiter der Küste entlang. In Ventura tanken wir unser Fahrzeug, für kalifornische Verhältnisse günstig, mit Biodiesel zu 4,8 Dollar die Gallone (1.05 CHF/Liter) voll. Von hier aus wechseln wir auf die Küstenstrasse Nr. 1 welche uns nach 133 Tageskilometern zum Campingplatz des State Park Thornhill Broome Beach bringt. Die Temperaturen sind auf warme 29°C gestiegen und so montiert Roger gleich kurze Hosen und Sabine den Badeanzug. Zum Baden ist es der Pazifik noch zu kalt, aber wir geniessen die Zeit am Meer beim Barfuss spazieren im Sand oder dem lauschen der Meeresbrandung. Eine Nacht können wir hier, am Fusse der Santa Monica Mountains direkt am Strand des Pazifiks, übernachten. Gerne würden wir noch eine oder zwei Nächte länger bleiben, aber der Campingplatz ist für das kommende Wochenende bereist ausgebucht.

Am Freitag folgen wir daher der Küstenstrasse in Richtung Malibu, Santa Monica und Los Angeles. Das freie Übernachten ist hier an der Küste nicht erlaubt. Andere Campingplätze sind für das Wochenende voll. Die Bergstrassen entlang der Strecke bieten kaum adäquate Möglichkeiten. Mit unserem «grossen Wohnmobil» können wir uns auch nirgendwo verstecken. Das Parkieren in Santa Monica ist nur am Tag auf ausgewiesenen Parkplätzen zu horrenden Preisen erlaubt. Kurzerhand buchen wir, früher als geplant, einen Stellplatz im RV Park Hollywood. Die Fahrt durch die riesige Metropolregion Los Angeles, auf den teilweise sechsspurigen Strassen und den vielen Kreuzungen und Ampeln bietet reichlich Stresspotential. Mit viel Glück und Vorsicht erreichen wir nach Stunden und 101 Kilometern unfallfrei den Wohnmobilstellplatz mitten in Hollywood. Der «Full Hookup» Platz zu 80 Dollar die Nacht reicht knapp für unser Fahrzeug. Wasser, Abwasser und Strom sind schnell angeschlossen und Sabine beginnt sogleich mit dem Wäsche waschen. Hier geniessen wir auch eine warme Dusche und versorgen uns über das freie Internet mit den neusten Informationen und Updates. Für den Besuch der Attraktionen in Hollywood oder Los Angeles wird dem Touristen dringend das Taxi empfohlen. Vandalismus und Kriminalität sind hier nicht zu unterschätzen.

Am Mittwoch erreichen wir bei Ventura den Pazifik, dem wir nun auf dem Freeway 101 in Richtung Nordwesten folgen. Wir geniessen die Fahrt entlang der Küste, das Panorama und den Geruch des Meeres. Bei Santa Barbara wechseln wir aber die Strasse und fahren via San Marcos Pass Road (154) über die Berge und erreichen so die etwas über 6’000 Einwohner zählende Kleinstadt Solvang («sonniges Feld» auf dänisch). Auf dem Wohnmobilparkplatz stellen wir unser Fahrzeug ab und schlendern durch die 1911 gegründete «dänische Hauptstadt von Amerika», wo die Häuser im typisch dänischem Fachwerkshausstil erbaut wurden. Für uns ist es sehr erfrischend zu sehen wie sich europäisches Kulturgut in Amerika zumindest teilweise erhalten konnte. Der Standard, etwa bei Speisen, Getränken und Services ist allerdings unverkennbar den Bedürfnissen der amerikanischen Touristen angepasst. Für uns Europäer wirkt das ebenso «gekünstelt» wie etwa Halloween in Europa oder ein Oktoberfest in Las Vegas. Zwischendurch gönnen wir uns bei dem schönen sonnigen Wetter eine Pause im Kaffeehaus, in der Bäckerei oder im Copenhagen Sausage Garden (Wurst- und Biergarten). Heutzutage leben nur noch wenige Menschen mit dänischem Migrationshintergrund in Solvang und so spricht man auch hier amerikanisches englisch. Übernachten können wir nach 159 Tageskilometern, mangels erlaubter Möglichkeiten, beim Freeway Parkplatz (Rest Area) nördlich bei Gaviota.

Campingplatz des State Park Thornhill Broome Beach, Santa Barbara, RV Park Hollywood

Zurück in die Natur

Für uns, mit Wohnmobil und Hund, ist ein Aufenthalt im Grossraum Los Angeles schwierig und teuer. Nur schon der Versuch, das «Hollywood» Signet zu fotografieren scheitert an Ortsunkundigkeit, engen Strassen und Gewichtslimiten. Städtereisen sind sicher schön, aber nur mit Flug und Hotel. Das haben wir schon einige male Erfahren. Ebenso ist es fast unmöglich irgendwo an der Pazifikküste kostengünstig zu übernachten, geschweige denn frei zu Stehen oder am Tag zu Parken. Einige Attraktionen auf unserer Liste der «Points of Interest» haben wir daher gestrichen. Erneut wuseln wir uns am Samstag aus dem Verkehrschaos der Metropole zurück in die weit ruhigeren Berge der Santa Ana Mountains im Hinterland. Noch einmal geniessen wir zuvor das Panorama der Küstenstrasse Nr. 1, durchfahren einige malerische Küstenorte und finden auf dem Weg auch eine einladende «Food Mall» für eine Pause. Bei Dana Point fahren wir kurz auf die Interstate 5 Richtung Norden um auf dem Ortega Highway (74) durch den San Juan Canyon in die Berge zu kommen. Im National Forest Campground Upper San Juan finden wir einen idyllischen, ruhigen Platz wo wir die Tage vom 17. bis zum 20. Januar mitten in einem dichten Laubwald auf Rund 550 m ü.M verbringen. Gäbe es nicht soviel Schatten, welche unseren solaren Energieertrag schmälert,würden wir sicher noch ein paar Tage länger bleiben.

Signet Hollywood, Food Mall

Am Freitag fahren wir daher weiter über den Pass Richtung Osten. Bevor wir den Canyon verlassen kehren wir bei Hafey Farms Country Store & Beergarden ein. Zu einem deftigen Sandwich gibt es in der kleinen originellen Landgaststätte mit Krämerladen eine hausgemachte Limonade. In der Talebene erreichen wir Lake Elsinor wo wir uns bei Aldi mit frischen Lebensmitteln eindecken. Über die Interstate 15 fahren wir südwärts bis Pala Mesa. Der Highway 76 führt uns sogleich weiter ins Indianerreservat in Pauma Valley (79 Tageskilometer). Hier gibt es mitten in den Orangenplantagen ein Casino wo wir bis zu drei Tage kostenfrei stehen dürfen. Dazu müssen wir uns ausweisen und als «Member» registrieren. Als «neuer Kunde» erhalten wir je eine Spieler-Karte mit 20 Dollar Guthaben als Spieleinsatz oder für das Restaurant. Wir bevorzugen das vorzügliche mexikanische Restaurant. Selbstverständlich schauen wir nach dem Abendessen etwas dem Spielbetrieb zu. Wir stehen mit unserem Wohnmobil neben anderen Reisenden auf einem separaten RV Parkplatz. Der Parkplatz für Autos nebenan wird gerade umgestaltet und mit Solarmodulen überdacht. Nachts wird die Anlage mit Generator betriebenen Scheinwerfern grell ausgeleuchtet. Die Nacht ist deshalb sehr laut und hell. So fahren wir am nächsten Samstag morgen bereits weiter.

Casino Pauma

Über die Highways 76 und 79 in südöstlicher Richtung erreichen wir den Ort Julian in den Bergen der Volcan Mountains. Der beliebte Touristenort auf 1’288 m ü.M. ist bekannt für seinen Apfelanbau und den daraus hergestellten Apfelsaft. Viele schmucke Restaurants, einladende Kaffees und originelle Ladengeschäfte säumen die kleine Hauptstrasse des knapp 2’000 Einwohner zählenden Ortes. Wir besuchen auch die neue geräumige Library wo wir später noch Kopien erstellen wollen. Nach einer Kaffeepause und dem interessanten Rundgang durch den Ort fahren wir via Highway 78 hinunter ins Shelter Valley auf rund 750 m ü.M. Im Anza Borrego Desert State Park finden wir nach 92 Kilometern auf dem Blair Valley Campground einen meist ruhigen Ort in der Natur wo wir die Tage vom 21. Januar bis zum 2. Februar verbringen. Der einfache Campingplatz mit Toiletten und Feuerstellen erlaubt freies stehen bis zu 30 Tage im Jahr. Ein flaches Halbwüsten-Tal mit einem Trockensee umrahmt von Hügelketten aus Sand- und Vulkangestein bildet die Kulisse. Creosote, Kakteen, Yuccas und Agavengewächse sind von lichtem kurzem Grass umgeben. Der Ort ist besonders am Wochenende bei Campern sehr beliebt. So zählen wir an einem Freitag über 100 Fahrzeuge an uns vorbei fahren. Sie gehören zu einer Gruppe der Jugendorganisation YMCA, welche das Wochenende im weitläufigen Campground verbringt.

Stadt Julian

Wir geniessen die Zeit hier in diesem kleinen Teil der Anza Borrego Wüste. Der Name leitet sich übrigens vom spanischen Entdecker Jaum Bautista de Anza und dem hier Borrego genanten Dickhornschaf ab. Der Naturpark ist mit 2’428 km² der grösste State Park in Kalifornien und der zweitgrösste der gesamten USA. Die vielen scheuen Dickhornschafe die es hier geben soll, bekommt man im allgemeinen nur selten zu Gesicht. Andere Wüstenbewohner wie Pumas, Eselhasen, Waldkaninchen oder Roadrunner finden sich hier nicht. Bisher konnten wir allerdings in den USA, im Gegensatz zu Kanada, auch nur wenige Tiere in der freien Wildbahn beobachten. In den sternenklaren Nächten hört man eine Eule rufen. Mit etwas Geduld können wir am Tag einige kleine Erdhörnchen beobachten. Zwischen Januar und Mai ist die Zeit der Wildblumenblüte. Auch diese haben wir nicht gesehen, dafür sind wir wohl noch etwas zu früh. Einzelne Yucca Pflanzen zeigen aber bereits ihre imposanten Blütenköpfe. Das Klima im Januar ist trocken mit Temperaturen um die 20°C am Tag. Nachts fällt das Thermometer auf etwa 0-6°C. An zwei Tagen konnten wir am Morgen Bodenfrost feststellen. Da werfen wir gerne auch mal die Heizung in unserem Wiwomo an.

Blair Valley Campground, Yucca Blütenkopf

Auf nach San Diego

Es ist Montagmorgen der 2. Februar. Noch einmal fahren wir hinauf nach Julian. In der Library erstellt Sabine die nötigsten Kopien der Reisepässe, Versicherungsnachweise, Fahrzeugpapiere und so weiter für die Reise nach Mexiko. Und schon geht die Fahrt in Richtung Westen via Santa Ysabel und Ballena weiter bis nach Ramona. Dort halten wir bei Aldi, kaufen für die nächsten Tage Lebensmittel ein und geniessen eine ausgedehnte Mittagspause. Nach 78 Tageskilometern erreichen wir am Nachmittag über den Highway 67 den Parkplatz des Iron Mountain Trailhead bei Poway. Dies ist wohl einer der wenigen Plätze in «Küstennähe», wo das freie übernachten im Wohnmobil noch geduldet wird. Wir sind etwa 28 Kilometer Luftlinie vom Pazifik entfernt. Unser Wiwomo können wir auf dem etwas schrägen Platz mit Unterlegkeilen einigermassen ausrichten. Dank einer kleinen Böschung am Heck des Fahrzeugs benötigen wir auch keine Leiter für unseren Einstieg. Roger und Kiara bleibt noch genügend Zeit um eine Wanderung in die Hügellandschaft zu unternehmen. Sie geniessen die üppige Vegetation mit dem satten Gras, der Buschlandschaft und den kleinen Wäldern. Von einem höheren Standort können sie sogar die Dunst verhangene Küste entdecken. Zurück geht es dann vorbei an einem Ententeich und durch eine Baumallee zum grossen Parkplatz. Die Nacht verläuft ruhig und friedlich, nur das gequake der Frösche ist zu hören.

Der Parkplatz bildet unseren Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt San Diego. Bei der Entfernung und dem dichten Verkehr bedeutet das 1 bis 1½ Stunden Anfahrt. Gewiss gäbe es näher an der Stadt auch Campgrounds und RV-Parks zum übernachten, allerdings mit mehr Lärm ab etwa 50 Dollar aufwärts pro Nacht. Am Dienstag besuchen wir zuerst Fiesta Island, gleich neben dem bekannten Sea World San Diego. Hier gibt es noch kostenfreie Parkplätze beim grossen Hundepark. Der ausgedehnte Spaziergang an der Bucht erfreut alle Zwei- und Vierbeiner. Kiara findet auf Anhieb Kontakt und geniesst es beschnuppert zu werden. Nur wenige Kilometer entfernt liegt der historische Park «Old Town San Diego». Auch hier finden wir einen kostenfreien Parkplatz an der Strasse. Der Spaziergang durch die Altstadt mit historische Gebäuden aus den 1820er bis 1870er Jahren, der ersten Besiedlung durch die Spanier (Mexiko), beeindruckt uns sehr. Schön ist es für uns wieder einmal eine offene Kirche besuchen zu können. So ein Spaziergang fördert den Appetit und so geniessen wir auch ein feines mexikanisches Essen in einem der vielen Restaurants. Anschliessend gibt es noch eine heisse Schokolade und Kaffee in der mexikanischen Schokoladenmanufaktur. Das letzte Highlight des heutigen Tages ist die Halbinsel Point Loma und das Cabrillo Nationalmonument. Hier treffen Geschichte und Neuzeit, Natur und Kultur aufeinander.

Autobahn, Hundestrand, Old Town San Diego, Halbinsel Point Loma und das Cabrillo Nationalmonument

Am Mittwoch besuchen wir den Stadtpark von San Diego, den 4,9 km² grossen Balboa Park. Angrenzend befindet sich der weltberühmte San Diego Zoo. Hunde haben jedoch im Zoo keinen Zutritt und so beschränken wir uns auf den Morley Field Hundepark. Im Stadtpark findet man verschiedene Sport- und Kulturanlagen wie etwa Tennis-, Golf-, und Baseballplätze sowie Museen, Gärten und Theater. Nach dem Spaziergang im Park tauchen wir ein in das Stadtzentrum von San Diego. Unser Ziel ist das lebhafte «Gaslamp Quarter» in der Innenstadt. Hier soll das typische Leben in San Diego statt finden. Mit unserem Wohnmobil ist es allerdings kein leichtes Unterfangen einen bezahlbaren Parkplatz zu finden. 40 Dollar sind uns doch etwas zu viel und so beschränkt sich unser Besuch auf eine Fahrt durch die Einbahnstrassen des Quartierters über die holperige, unschöne Hafenstrasse (Harbor Drive) zu einem Walmartparkplatz. Wir entschliessen uns auf einen weiteren Tag zur Stadtbesichtigung zu verzichten. Stattdessen kauft Sabine noch einmal bei Walmart ein, während Roger ein Mittagessen vorbereitet. Nach der Mittagspause fahren wir direkt aus der Stadt und folgen dem Highway 94 nach Osten, der uns nach 135 Tageskilomter in die Hügellandschaft des Potrero County Park führt.

In Potrero, nördlich von Tecate an der mexikanischen Grenze, gibt es einen schön angelegten Campground etwas ausserhalb des Ortes. Hier wollen wir verweilen und die letzten Vorbereitungen zum Grenzübertritt treffen. Eigentlich hatten wir uns überlegt bis Montag zu bleiben. Die Stellplätze sind alle geteert und bieten Strom und Wasser. Das Wasser muss allerdings abgekocht werden da es seit über einem halben Jahr Verunreinigungen im Trinkwasser gibt. Die zentralen Sanitäranlagen sind wenig gepflegt und in die Jahre gekommen. Zum Duschen ist ein Münzautomat zu bedienen. Der Preis für die Übernachtung mit 39 Dollar pro Nacht erscheint uns nicht im Verhältnis zum gebotenen Service zu stehen. Nun ja, die amerikanischen Standards und Gepflogenheiten sind doch auf einem anderen Niveau. Amerikaner ticken irgendwie anders, vorläufig können wir nur sagen – «america is beautiful, canada is better!»

Der Beitrag 02.08_Amerika – 3. Etappe – California erschien zuerst auf wiwomo.info.

02.07_Amerika – 2. Etappe – Arizona

Sabine — Thu, 22 Jan 2026 20:00:39 +0000

Regen im Tal der Sonne – Phoenix

Es ist Dienstag der 18. November 2025. In der Kleinstadt Anthem, beim Einkaufszentrum Outlets, haben wir noch bei trockenem Wetter den Weihnachtsbaum bestaunt. Ihr erinnert euch an den Transport über den Hoover Damm (Arizona Teil 1)? Hier steht er aufrecht und geschmückt für die nächsten Wochen. Im Sportgeschäft kaufen wir bei der Gelegenheit und des besonders günstigen «Black Friday»-Preises gleich neue bequeme Hosen. Auf dem Parkplatz ist «Overnight Camping» verboten, weshalb wir zum Baumarkt «The Home Depot» nördlich der Stadt Peoria fahren. Die Stadt gehört, wie mittlerweile viele andere auch, zur Metropolregion Phoenix mit nahezu 5 Mio. Einwohnern. Die eigentliche Hauptstadt Phoenix beherbergt selbst über 1.7 Mio. Einwohner und ist damit die fünft grösste Hauptstadt der USA. In Fussnähe zu unserem Wiwomo finden wir am Abend ein italienisches Restaurant. Zu unserer Überraschung ist es voll besetzt. Das muss gut sein, also reservieren wir einen Platz und schlendern in der Wartezeit um die Einkaufsgeschäfte. Die Wolken am Nachthimmel werden immer dichter und dunkler. Ein Gewitter zieht auf, welches noch in der Nacht viel Regen und in den Bergen auch Schnee bringen wird. Nach einer halben Stu nde sind wir zurück beim Italiener, das Essen ist wirklich sehr gut und auch der Service stimmt. Das geniessen wir bei einem Glas Wein aus Kalifornien.

Weihnachtsbaum

Die ganze Nacht hindurch hat es geregnet und es regnet weiter. Am nächsten Morgen sind viele Plätze und Strassen überflutet. Hier in Amerika gibt es kaum Abwasserschächte wie in der Schweiz. In den Nachrichten hören wir von unpassierbaren Strassen rund um Wickenburg, nordöstlich von Phoenix. Wir bleiben noch einen Tag und eine Nacht auf dem sicheren Parkplatz. Am Donnerstagmorgen suchen wir uns aber definitiv einen besseren Schlafplatz. Die ganze Nacht laute Musik aus den Lautsprechern und grelles Licht soll anscheinend Leute wie uns davon abhalten länger hier zu verweilen. Roger hat in der Nacht kaum geschlafen und auch Sabine klagt über Müdigkeit. Beim nahe gelegenen Aldi decken wir uns mit Lebensmitteln ein. Im Siedlungsgebiet und bei anderen Geschäften finden wir keinen geeigneten Schlafplatz. Auf vielen Plätzen, auch solchen welche in der App «i-overlander» beschrieben sind, gilt mittlerweile ein Übernachtungsverbot. Andere sind uns einfach zu laut oder zu unsicher. Es Regnet inzwischen nur noch vereinzelt. So beschliessen wir, die nächsten Tage westlich des Lake Pleasant auf freiem Land (BLM-Land) in der Natur zu verbringen. Abseits der befestigten Strasse pflügt Sabine unser Wiwomo durch den Matsch zu einem schönen Platz. In der Nachbarschaft steht ein Pickup-Trailer mit einem jungen Paar und ihren Hunden. Sie scheinen schon länger hier zu stehen.

Von Eseln in der Sonora Wüste – 2 oder 4 Beine

Wir befinden uns im Maricopa County, im Zentrum von Arizona. Eine flache Ebene auf etwa 400 Metern Höhe wird immer wieder von vulkanisch geprägten Hügeln durchzogen. Unser Standort für die nächsten Tage befindet sich in einer Hügellandschaft welche mit vielen Kakteen, Palmlilien und Mesquite-Bäumen bewachsen ist. Besonders beeindruckend sind die vielen grossen und streng geschützten Saguaro-Kakteen. Sie sind nur in der Sonora Wüste zu finden. Anders wie im benachbarten nördlichen Mojave Desert, wachsen hier viel mehr Kakteen, Büsche und auch kleine Bäume. Alles wirkt viel grüner. Die Sonora Wüste erstreckt sich weit bis nach Mexiko hinein. Mit einer Fläche von etwa 320’000 km², fast so gross wie Deutschland, ist sie eine der grössten und artenreichsten Wüsten- oder Halbwüstenregionen der Welt. Besonders sind auch zwei Regenzeiten zwischen Dezember und März und zwischen Juli und September. Damit ist sie zudem die feuchteste Wüste der Welt. Das es bereits im November heftige Niederschläge gibt, ist eher Ungewöhnlich. Wir kommen aber so in den Genuss fast schon zusehen zu können wie das Grün in der Wüste zu spriessen beginnt. Einziger Nachteil ist, dass Roger nun in mühsamer Arbeit den festgefahrenen Matsch und die Steine zwischen den hinteren Zwillingsreifen unseres Fuso heraus putzen muss.

Eine weitere Besonderheit sind die vielen wilden Esel die im Niemandsland rund um den Lake Pleasant leben. So bekommen wir täglich mindestens eine Herde zu sehen, wie sie an unserem Wiwomo vorbeizieht oder in der Nähe nach Futter sucht. Nachfahren der verwilderten Esel aus der Siedler und Goldgräberzeit sind in Wüstengebieten von ganz Arizona zu finden. Schätzungen gehen von 5’000 bis 6’000 Tieren aus, was etwa der Hälfte aller Wildesel in den USA entspricht. Esel können wesentlich besser über Geröll laufen und benötigen weniger Wasser, als Pferde. Zudem sagt ihnen das Klima und die Vegetation zu. Als Symbol des amerikanischen Pioniergeist sind die «Burros», wie sie hier genannt werden, auch geschützt. Da es nun aber zu viele von ihnen gibt, sie sich gegenseitig oder andere Wild- und Hoftiere konkurrieren, werden regelmässig einige eingefangen und zur Adoption frei gegeben. Längst nicht alle können allerdings vermittelt werden und leben dann in einer Auffangeinrichtung. Neben den Eseln können wir eines Tages einen Kojoten beobachten, der laut heulend morgens um 6 Uhr vorsichtig aber dennoch imponierend an unserem Wiwomo vorbei schleicht.

Saguaro-Kakteen, wilde Esel

Rund um die Metropole Phoenix – Typisch Amerika

Nach einer beschaulichen Campingwoche auf BLM-Land (vom 20. – 27. November) dislozieren wir am Donnerstag auf den nahe gelegenen Campground im Regionalpark Lake Pleasant. Der Stausee versorgt die Region mit Wasser und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet der Metropole. In der Umgebung gibt es einige Schiessplätze und Geländepisten. Geländefahren mit ATV’s und Schiessen mit Pistolen, Maschinengewehren und neuerdings auch Pfeil und Bogen sind sehr beliebte Freizeitaktivitäten der Amerikaner. Heute ist «Thanks Giving», einer der wenigen offiziellen Feiertage in Amerika an dem die meisten Geschäfte geschlossen sind. Am Tag darauf folgt der «Black Friday». Das nutzen viele Amerikaner für ein verlängertes Wochenende. Zu unserer Überraschung ist der Campingplatz fast ausgebucht. Ohne Reservation ist ein Platz nur für eine Nacht möglich. Nach dem Wasser auffüllen, dem Entsorgen und dem Räder abspülen, richten wir uns auf dem zugewiesenen Platz ein. Danach geniessen wir wieder einmal eine warme und obendrein Zusatz kostenfreie Dusche. Am Freitag stellen wir unser Wiwomo auf einen der vielen Tagesparkplätze entlang des Stausees und geniessen bei Spaziergängen den Park und die Aussicht auf die Hügel.

Da wir nur eine Nacht auf dem Campground verbringen durften, fahren wir am Abend auf den Parkplatz von Aldi in der Vorstadt Peoria. Hier ist es auch ruhig und das violette Licht der Laternen stört uns kaum. Bei der Gelegenheit erledigen wir gleich unseren Wocheneinkauf. Am Samstag fahren wir zum Wäsche waschen zur «mod Laundry» in El Mirage. Dabei durchqueren wir Sun City, ein kleine Stadt vor allem für ältere Menschen, mit schicken Wohnbauten wie aus dem Bilderbuch. Zwischen dem Wäsche waschen gibt es eine Pause mit einer frisch gebackene italienische Pizza vom Laden nebenan und Bier vom Walmart. Die Wäscherei war ein Glücksgriff, sauber und günstig. Auf dem Parkplatz und auch bei Walmart dürfen wir nicht übernachten. Also fahren wir am späteren Nachmittag zum neuen Desert Diamond Casino «White Tanks». In Arizona werden gleich fünf Spielcasinos von der Tohono O’odham Nation betrieben. Auf dem separaten Parkplatz für Wohnmobile und Lastwagen darf man eine Nacht stehen. Die amerikanischen Truck’s neben uns lassen ihre Motoren rund um die Uhr laufen. An Schlaf ist da kaum zu denken und so stellen wir unser Wiwomo am späten Abend auf den leeren Autoparkplatz um. Das war ein Fehler, denn nachts um halb zwei werden wir von der Security unsanft aus dem Bett geholt – sofort umparkieren, keine Widerrede!

Lake Pleasant, Vorstadt Sun City

Erholung in der Wüste des Eisenholz – Alltag im Wiwomo

Nach einer kurzen Nachtruhe verlassen wir am Sonntag die Metropolregion Phoenix. Wir benutzen dazu einen Teil der rund 200 Kilometer umfassenden autobahnähnlichen Ringumfahrung. Dann fahren wir auf die Interstate 10 nach Südosten in Richtung Tucson. Bei der Stadt Marana verlassen wir die Autobahn und fahren via Silverbell Road nach Westen ins Gebiet des Ironwood Forest National Monument. Seinen Namen verdankt es dem Wüsteneisenholz. Der dornige harte Strauch oder Baum wird etwa 5 bis maximal 10 Meter hoch und kann bis zu ca. 1’500 Jahre alt werden. Das riesige 767 km² umfassende Wüstengebiet wird wiederum zu einem grossen Teil vom Bureau of Landmanagement (BLM) verwaltet. Links und rechts der Pump Station Road dürfen wir uns einen Stellplatz in der Natur für maximal 14 Tage zum Campen aussuchen. Das «Dispersed Camping» wie es in Amerika heisst, ist sehr beliebt. In gebührendem Abstand zueinander finden sich hier viele unterschiedliche Behausungen vom Zelt über das Auto bis zum Luxusliner. Wir sind immer wieder erstaunt wie viele Amerikaner im eigenen Auto schlafen. Wie es uns erscheint, leben doch einige dauerhaft in ihrem fahrbaren Untersatz. Auch wir finden nach 206 Kilometern einen ruhigen Platz wo wir uns die nächsten Tage erholen können.

Sabine kann’s nicht lassen. Sie hat sich eine Liste zusammengestellt. Dinge die sie in den nächsten Tagen erledigen will. Da gehört etwa Fenster putzen, Fassade streichen, Kühlschrank abtauen, Tisch ölen, Fliegengitter reinigen, Zopf backen und anderes dazu. Roger kümmert sich derweilen um die Technik, um die Routenplanung und unternimmt ausgedehnte Spaziergänge mit Kiara in der Wüste. Die Entspannung kommt hier an diesem ruhigen Flecken Erde dennoch nicht zu kurz. Wir geniessen die Tage, die Sonne und die frische Luft. Am Samstag verkosten wir den Honigwein aus Kanada bei einem Gemüserisotto. An einem Abend braten wir uns Würste über dem Lagerfeuer. In der Nacht schauen wir in den Sternenhimmel und sehen dem Mondwechsel zu. Am Montag fahren wir zum Einkaufen bei Safeway in die Stadt. Am Dienstag besuchen wir den Sedona Nationalpark und sind tief beeindruckt über die Artenvielfalt an Kakteen, Pflanzen und Tieren. Die grossen Saguaro-Kakteen stehen hier dicht nebeneinander, wie in einem Wald. Da erscheint die Landschaft auf dem BLM-Land wo wir campieren zwar grün aber einiges einfältiger. Auf dem Rückweg füllen wir die Tanks unseres Wiwomo mit Diesel und Wasser auf. Zwölf Tage und Nächte, vom 30. November bis zum 12. Dezember, lassen wir die Sonora Wüste in Arizona auf uns wirken.

Sedona Nationalpark

Auf der Interstates 10 nach Kalifornien – go west

Ein sonniger, wolkenloser Freitag am 12. Dezember, bei Temperaturen um die 25 °C. Wir sind mitten in der Adventszeit. Für die Weihnachtswoche haben wir uns einen Platz auf einem kleinen, hübschen und erschwinglichen Campground gebucht. Dieser liegt nördlich des Joshua Tree Nationalparks in Kalifornien. Es wird also Zeit, weiter zu reisen und neues zu entdecken. Wir befinden uns immer noch in der grünen Sonora Wüste und fahren auf die Interstate 10 (Freeway) in Richtung Nordwesten. Der Boden ist bei genügend Wasser sehr fruchtbar und so sehen wir immer wieder grosse Baumwoll- oder Maisfelder entlang der Strasse. Unser heutiges Etappenziel ist die Vorstadt Mesa, in der Metropole Phoenix. Einen Zwischenstopp legen wir ungefähr in der Mitte der Strecke bei der einzigen Interstate-Raststätte ein. Dies ist ein grosser Parkplatz, mit Toiletten, Informationstafeln, Getränke- und Snack-Automaten sowie einigen Picknick Tischen. Ein Restaurant oder eine Tankstelle wie in Europa findet man hier nicht. Dazu muss man in Amerika immer vom Freeway abfahren. Nach 168 Tageskilometern erreichen wir die Metropolregion Phoenix. Der Verkehr wird dichter und staut sich trotz der bis zu sechs Fahrspuren. Spurwechsel werden da für uns oft zur Herausforderung und brenzlige Situationen gibt es für uns immer wieder.

Baumwolle – Felder

Nach einem Wocheneinkauf bei Aldi, finden wir im zweiten Anlauf und vor dem Eindunkeln einen Schlafplatz auf dem Parkplatz beim Arizona Casino in Scottsdale. Nach Mesa zum Weihnachtsmarkt mögen wir nicht mehr fahren und besuchen stattdessen ein Restaurant im Casino. Am Samstag fahren wir früh los in Richtung Westen. Wir sind froh nach langen 56 Kilometern den stressigen Grossstadtverkehr hinter uns zu lassen und auf der zweispurigen Interstate 10 weiter zu fahren. Wiederum halten wir für eine kleine Pause auf einer der seltenen Raststätten. Nach 223 Kilometern haben wir genug Asphalt unter den Rädern und biegen kurz vor Quartzsite in die unbefestigte Gold Nuget Road ein. Das verlassene Minengelände bietet freien Übernachtungsplatz inmitten einer durch Vulkane und Erosion geformten Hügellandschaft. Im umgegrabenen, planierten und weitläufigen Terrain hat sich der Teddybär Kaktus (Cylindropuntia bigelovii) stark verbreitet. Kiara fängt sich beim Erkunden des Platzes gleich mehrere dieser mit Widerhaken besetzten Dornen ein. An diesem ruhigen und interessanten Ort bleiben wir ganze drei Tage und Nächte bis zum 16. Dezember. Dazu gehört natürlich auch ein Lagerfeuer am Sonntag mit Feuer-Kartoffeln und ein Steak auf dem Lavastein.

Casino, Minengelände, Teddybär Kaktus (Cylindropuntia bigelovii) , Abendstimmung in der Wüste

Am Dienstag fahren wir nur gerade 56 Kilometer weit nach Westen bis zum kleinen Ort Ehrenberg am Colorado River, an der Grenze zwischen Arizona und Kalifornien (Rund 1’000 Einwohner). Beim Truck Stop Flying J tanken wir nochmals günstigeren «Arizona-Diesel» nach und gönnen uns Kaffee und Cookies. Danach geht es über die staubige Ox Bow Road südwärts entlang des Colorado River zu unserem idylischen Schlafplatz am Fluss (BLM-Land). Der 2’334 km lange Fluss hat seine Quelle in den Rocky Mountains und Mündet in den Golf von Kalifornien. Er ist der grösste und wichtigste Fluss im Südwesten der USA. Allerdings gilt er seit vielen Jahren durch Dürre, Trockenheit und Wasserentnahme stark bedroht. Tatsächlich ist der Colorado hier und heute ein etwa 150 Meter breiter flacher gezähmter Flusslauf. Zwischendurch führt er, etwa an der Grenze zu Mexiko, überhaupt kein Wasser mehr an der Oberfläche. Was hier nicht gezähmt ist, sind die wilden Pferde oder Mustangs welche in der Nacht, auf dem Weg zum Wasser, an uns vorbei galoppieren. Daneben gibt es hier aber auch einige Vögel und Erdhörnchen zu beobachten. In der Ferne, versteckt in den Hügeln hören wir, einzelne Esel rufen. Zwei ruhige Tage und Nächte verbringen wir noch hier in Arizona bevor es am Donnerstag über die Grenze nach Kalifornien geht.

Colorado River, Grenze zwischen Arizona und Kalifornien

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02.06_Amerika – 1. Etappe – Arizona

Sabine — Wed, 03 Dec 2025 18:33:14 +0000

Besonderes

Arizona, der Grand Canyon State, wurde am 14. Februar 1912 als 48. Bundesstaat und damit als letzter der zusammenhängenden Staaten in die Union aufgenommen. Die letzten beiden Staaten sind Alaska und Hawaii. Im Süden ist Arizona durch sein Wüstenklima mit extrem heissen Sommern und milden Wintern geprägt. Wegen der Trockenheit wachsen hier viele Kakteen, Palmlilien und Mesquite-Bäume. Im Norden, auf dem Colorado-Plateau mit seinen Nadelwäldern und Gebirgen auf rund 1‚500 bis 2‚000 m ü.M., herrschen im Sommer deutlich gemässigtere Temperaturen aber auch erhebliche Schneefälle im Winter. Hier soll es noch Weisswedel- und Maultierhirsche sowie Wapiti, Gabelböcke und Dickhornschafe geben. In abgelegenen Berggebieten leben noch vereinzelt Bären, Pumas oder Jaguare. Diese beiden klimatischen Gegensätze sowie die besonderen Felsformationen die man hier antrifft machen Arizona so besonders.

Arizona ist die Heimat einer vielfältigen Bevölkerung. Hier leben 27 staatlich anerkannte Indianerstämme. Etwa ein viertel der Landfläche sind daher Indianerreservate. Das grösste Reservat des Bundesstaates und der USA bildet die Navajo Nation mit mehr als 350‚000 Einwohnern auf 71‚030 km². Das steht allerdings nicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von 7,6 Mio. Mittlerweile sind, aufgrund der Zuwanderung aus Mexiko, über 30% der Bevölkerung Hispanoamerikaner. Seit 2003 bringt die hispanische Bevölkerung mehr Kinder zur Welt als die nicht-hispanische Bevölkerung, und es ist davon auszugehen, dass Lateinamerikaner im Jahr 2035 die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden. Ein beträchtlicher Anteil bekennt sich zur katholischen Kirche oder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen).

Arizona

Die Strassen von Arizona

Es ist Donnerstagvormittag der 6. November 2025 als wir auf dem Highway 93 über die Imposante Brücke von Nevada nach Arizona fahren. Der Highway ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung im Westen der USA. Er beginnt am Highway 60 bei der Kleinstadt Wickenburg, etwa 90 Kilometer von Phoenix entfernt und führt bis zur kanadischen Grenze in British Columbia. Wir fahren die Strecke in südlicher Richtung bis Kingman, die zu einem grossen Teil richtungsgetrennt ist und Anschlussstellen wie unsere Autobahnen in Europa besitzt. Teilweise sind auch Geschwindigkeiten bis 75 Meilen pro Stunde (120 km/h) erlaubt. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Freeway, da immer wieder Kreuzungen, Ampeln, direkte Grundstückeinfahrten, Bahnübergänge und dergleichen vorkommen können. Anders wie in Nevada ist hier die Strasse in einem schlechten Zustand, weshalb wir mit maximal 80 km/h unterwegs sind. Schlaglöcher, unebene Fahrbahnen, Absätze, Quer- und Spurrillen, grober oder bröckelnder Belag sind allgegenwärtig und fordern unsere Aufmerksamkeit. Einige Kreuzungen mit Lichtsignalen oder Warnschilder vor Tieren auf der Strasse bremsen uns ebenfalls aus. Wir werden wie selbstverständlich ständig überholt, auch von grossen Lastwagen, die hier einfach durchbrettern. Wir fragen uns schon wie die Amis das mit den Reifen, Stossdämpfern, Federn und Achsen machen und wie deren Bremsweg aussieht.

Wie in den letzten Tagen auch, befinden wir uns immer noch in der Mojave Wüste. Die Landschaft im Mohave County in Arizona erscheint uns aber doch etwas anders. Tafelberge umgrenzen die verschiedenen Geländekammern. In der Geröllwüste wachsen vermehrt auch verschiedene Kakteen zwischen den trockenen Büschen. Links und rechts der Strasse tauchen hin und wieder einzelne Siedlungen oder Ranges auf. Ab und zu werden Grundstücke zum Verkauf angeboten. Einige Grundstücke dienen einfach nur als Müllhalde. Am Strassenrand fällt uns der viele Abfall und die vielen kaputten Reifenteile auf. Viele abgehende Nebenstrassen sind einfache Gravel Roads. Auf den schmalen Standstreifen ist immer wieder mit einem stehenden Auto oder Lastwagen zu rechnen. Trotz voller Konzentration, vorausschauendem fahren, Rückspiegel beachten und immer wieder die beste Spur suchend, haben wir einige Bodenwellen übersehen. Unser Fuso quittiert dies direkt mit aufschaukelnden Bewegungen und aufschlagenden Blattfedern. Das einschlägig bekannte Problem mit den Federn und Dämpfern wollen wir zurück in Europa näher untersuchen. Wir sind bald am Ziel unserer Tagesetappe, der Highway 93 steigt nun stetig an und nach 185 Tageskilometern erreichen wir Kingmann.

Autobahn in USA, Kingman, Kakteen

Stories in Kingman

Die Stadt Kingman liegt an der legendären Route 66. Das ist auch der Grund weshalb wir in der Stadt Quartier beziehen. Mit ihren rund 35’500 Einwohnern ist sie der Verwaltungssitz des Mohave County. Kingman bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt an der Interstate 40 und dem Highway 93 sowie der alten Fernverkehrsverbindung Arizona State Route 66. Die Stadt wurde nach dem Eisenbahn-Konstrukteuer Lewis Kingman benannt. Sie wurde 1882 gegründet, nachdem in den umliegenden Bergen Gold und Silber gefunden und eine Bahnlinie erbaut wurde. Später führte die Fernstrasse durch den Ort. Die Stadt ist über die Jahre stetig gewachsen. Mit dem Bau des Interstate-Netzes (Autobahn) in den 1960er Jahren rauschte der Verkehr aber an der Stadt vorbei und sie geriet, wie andere Orte an der Route 66 auch, ins Abseits. Erst mit der Wiederbelebung der Route 66 für Touristen und Nostalgiker hat die Stadt eine neue Bedeutung als Zwischenstopp bekommen. Doch zuerst heisst es für uns ein passendes Nachtquartier zu finden. Die erste Nacht verbringen wir auf einem Travel Center (LKW-Raststätte) ohne Ruhe und ohne freies WiFi-Netz. Bei der zweiten Raststätte mit 24 Stunden Waschanlage, erfahren wir dasselbe, nur noch lärmiger. Erst die dritte und vierte Nacht auf dem Parkplatz des Baumarkts «The Home Depot» bringt uns die nötige Ruhe und ein brauchbares WiFi-Signal.

Kingman

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt Kingman sind überschaubar und gut an einem Tag zu besichtigen. Bevor wir am Samstag ein neues Nachtquartier beziehen, besuchen wir die «Altstadt» von Kingman. Zuerst geht es ins «Mohave Museum of History and Arts». Sehr interessant wird uns dabei die Geschichte der Besiedlung des Landes durch die First Nation und die ersten Siedler illustriert. In einer Bildergalerie sind alle US-Präsidenten mit Ehefrauen abgebildet. Wir erfahren auch einiges über den Schauspieler Andy Devine (Geboren 1905 in Flagstaff) und finden im Souveniershop auch ein Plakat von John Wayne. Das zweite Museum über die Route 66 liegt gleich nebenan. Es widmet sich vor allem dem Thema Verkehr auf der ehemaligen Fernstrasse, beginnend vom Transport mit Maultieren, über Pferdekutschen, der Eisenbahn bis zu alten und neueren Autos und Lastwagen. Dazu gibt es noch eine Sonderausstellung über die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen, sowie einen grossen Souvenier-Shop. Nach soviel Geschichte schlendern wir mit Kiara durch die hübsche alte Down Town von Kingman. Hier finden sich noch restaurierte Gebäude wie etwa das Postamt, das Schulhaus, das Gerichtsgebäude, das Gefängnis und das Hotel der Eltern von Andy Devine. Daneben laden Restaurants und verschiedene Shops zum flanieren ein. Zum Mittagessen setzten wir uns in den Aussenbereich der «Grand Canyon Brewing & Distillery».

Mohave Museum of History and Arts, US-Präsidenten, John Wayne

Arizona State Route 66

Es ist Montag der 10. November, wir beginnen unsere Tour über die alte Fernstrasse, die Route 66. Die Strasse führte ursprünglich über beinahe 4‚000 Kilometer quer durch Amerika von Chicago (Ilinois) nach Santa Monica bei Los Angeles (California). Sie war ab 1926 eine der ersten und zugleich auch eine der wichtigsten durchgehend befestigten Strassenverbindungen zur Westküste. Anfangs zog es viele verarmte Farmer und Landarbeiter aus Oklahoma und Texas nach jahrelangen Dürren, nach Westen (Go West!) wo sie in Kalifornien ihr Glück suchten. Diese Flucht in den Westen wurde im Roman «Früchte des Zorn» von John Steinbeck verewigt. Die Strasse verbesserte die örtliche Infrastruktur und Wirtschaft. Motels, Tankstellen, Saloons, Restaurants und Schnellimbisse blühten auf oder entstanden neu. Auch nach dem zweiten Weltkrieg zog es immer mehr Menschen in den Westen wo es durch die aufblühende Wirtschaft gute Jobs gab. Die einfache, kurvenreiche und einspurige Strasse vermochte bald den zunehmenden Verkehr nicht mehr zu bewältigen, worauf sie allmählich durch ein Fernstrassennetz (Interstates), mit Autobahnen wie etwa in Deutschland, ersetzt wurde. Heute hat die Route 66 offiziell ihren Namen verloren und existiert nur noch als historische Route. Verklärt etwa in Filmen wie «Easy Rider» hat sie bis heute ihren Mythos nie ganz verloren.Wir folgen

Historic Route 66 von Kingman bis Ash Fork nach Osten. Das sind insgesamt 182 Kilometer, immer leicht ansteigend, auf der ursprünglichen Strecke. Passend zum Thema hören wir uns auf der Fahrt das Lied «Born to by wild» von Steppenwolf an. Kurz nach Kingman fahren wir noch beim ehemaligen Airport vorbei und betrachten die vielen ausgedienten Flugzeuge die hier in der Wüste stehen. In Antares halten wir wiederum und sehen uns eine zum Souvenier- und Kunst-Shop umfunktionierte alte Tankstelle mit Motel an. Auf der ganzen Strecke finden sich ähnliche Touristenspots mit allerlei Nostalgie, Kunst und Trödel. Gegen Mittag erreichen wir Peach Springs. Der Ort liegt im heutigen Reservat der Hualapai und hat mit Pfirsichbäumen die an einer Quelle stehen wenig gemein. Das karge Land gibt nicht viel her. Die Menschen leben vom Tourismus, von etwas Viehzucht und vom Verkauf von Holz und Körben. Viele verlassen das Reservat um ihren Lebensunterhalt mit Lohnarbeit zu verdienen. Beim hispanoamerikanischen Strassenhändler bestellen wir einen Burrito zum Mittagessen im Route 66 Park. Frisch gestärkt fahren wir weiter, vorbei an den Grand Canyon Kalksteinhöhlen und durch den Ort Seligman – Go East! In Ash Forks finden wir auf der kleinen LKW-Raststätte «One9» einen relativ ruhigen Ort zum Schlafen.

Historic Route 66 von Kingman bis Ash Fork, Antares

Drive True durch Bearizona

Am Dienstag, 11. November, haben wir zwei ganz besondere Highlights vorgesehen. Wir verlassen die Route 66 und folgen ihrem Ersatz, der Interstate 40, nach Osten bis zum Ort Williams. Die Strecke führt uns noch höher, an den Rand des Colorado-Plateau auf etwa 2’000 Meter. Doch bevor wir nach Norden auf den Higway 64 abbiegen, besuchen wir den «Bearizona Wildlife Park». Der Tierpark ist in einen «Drive Thru» und einen «Walk Thru» Teil gegliedert. «Drive Thrus» sind in Nordamerika generell sehr beliebt – der Amerikaner läuft nicht, er fährt. Das ist nicht nur bei Fastfood Ketten so, sondern auch bei Banken, Lebensmittelgeschäften oder wie hier im Tierpark. Ein «Drive In» wie in Europa gibt es in Amerika kaum, man fährt ja nicht ins Geschäft. Mit unserem Wiwomo fahren wir daher zunächst nicht zum Parkplatz, sondern an die Zahlstation. Hier werden wir zudem gewissenhaft über das Verhalten im Tierpark informiert. 33 Dollar pro Person für den Eintritt ist zwar kein Schnäppchen, aber mit einem einmaligen Erlebnis verbunden. Sogleich geht die Fahrt geradewegs durch die Tiergehege, wie bei einer Safari. Kiara darf dabei vorne auf ihrem Platz bleiben, wo sie einen guten Ausblick geniesst. Die Fenster bleiben aber geschlossen.

Drive True durch Bearizona

In langsamer Fahrt, im ersten Gang bei Standgas,besuchen wir zuerst die amerikanischen Bergziegen, die «Rocky Mountains Goas». Diese haben wir bisher auf unserer Reise durch Kanada und Amerika noch nicht zu Gesicht bekommen. Danach folgen verschiedene Hirsche und Rehe. Sehr eindrücklich sind auch die heulenden Tundra Wölfe in nächster Nähe zu beobachten. Vorbei an der Kulisse einer alten Goldgräberstadt gelangen wir zu den arktischen Wölfen. Die putzigen jungen Schwarzbären haben wiederum ein eigenes Gehege. So jung wie sie sind, so verspielt sind sie denn auch. Vorbei an weissen und amerikanischen Bisons und Dickhorn Schafen folgen im nächsten Gehege die grösseren erwachsenen Schwarzbären. Nach dieser phantastischen Fahrt parken wir unser Wiwomo und besuchen ohne Kiara den «Walk Thru» Tierpark. Hier gibt es Leoparden, Fischotter, Dachse, Rotfüchse, Stachelschweine, Waschbären, Luchse und Bären zu sehen. Speziell ist auch das Erlebnis drei ausgewachsenen Grizzlys, durch eine Scheibe getrennt, ganz nahe zu kommen. Wow, wo gibt‚s denn sowas? Im Tierpark gibt es natürlich auch verschiedene Souvenierläden und Restaurants. Auf das besondere Erlebnis stossen wir mit einer Pepsi-Cola (Sponsor des Tierparks) an und geniessen dabei typisch amerikanisch einen Hot Dog.

Walk Thru durch Bearizona

Auf zum Grand Canyon

Frisch gestärkt und voller Eindrücke fahren wir noch am selben Tag weiter zu unserem zweiten Highlight, dem Grand Canyon. Etwas mehr wie 100 Kilometer in nördlicher Richtung geht die Fahrt zuerst durch einen Nadelwald und dann über weite Strecken durch eine steppenartige flache Gras- und Buschlandschaft. Kurz vor dem Ziel wird das Buschwerk dichter und geht schliesslich in einen Kiefernwald über. Wir fahren durch den Ort Tusayan und das unbesetzte südliche Eingangsportal in den Nationalpark. Beim geschlossenen Visitor Center am Mather Point finden wir einen Parkplatz. Mittlerweile ist es 15 Uhr. Über einen gut ausgebauten Spazierweg stehen wir zum ersten mal in unserem Leben am Rande des Grand Canyon. Wir sind tief beeindruckt über die Gewaltigkeit dieses Naturphänomens, über die Kräfte die über Jahrmillionen solches geschaffen haben. Noch rechtzeitig vor dem Eindunkeln finden wir im Kaibab National Forest bei Tusayan einen ruhigen Übernachtungsplatz auf einer Anhöhe im Wald. Wir sind nicht die einzigen, die den Forstwald zum campen nutzen. Platz gibt es genug, man kann sich weit voneinander entfernt aufstellen und zum Grand Canyon sind es nur gerade 15 Kilometer. Vor einigen Wochen müssen auch Jäger hier gewesen sein, denn in der Nähe finden wir die Überreste von mindestens fünf Hirschen (Knochen, abgetrennte Beine und Felle).

Grand Canyon

Nach zwei Tagen im Wald fahren wir nochmals zum Nationalpa rk Grand Canyon. Heute Donnerstag am 13. November, nach 43 langen Tagen, ist der Shutdown in den USA zu Ende. Das bedeutet für uns, warten auf die Kontrolle am Eingangsportal. Das Visitor Center ist leider immer noch geschlossen. Zwei Routen gibt es um den Grand Canyon zu erkunden. Die Westroute zu den Aussichtspunkten und Trails ist nur mit dem Shuttlebus und ohne Hund zugänglich. Die Ostroute, der Dessert View Drive, kann mit dem eigenen Fahrzeug befahren werden. Bevor wir die Ostroute wählen, besuchen wir nochmals den Mather Point mit dem grandiosen Blick in den Canyon und das umfangreiche Feriendorf, die Village, inklusive eigenem Bahnhof. Auf dem Weg nach Osten, entlang des Canyon, halten wir an den verschiedenen Aussichtspunkten und lassen den Canyon auf uns wirken. Am Grandview Point essen wir zu Mittag im Wiwomo. Hier stand früher einmal das erste Hotel am Grand Canyon (1898-1919), bevor eine Bahnlinie das «Village» erschloss. Der Eigner, Pete Berry, arbeitete zudem in der nahe gelegen Kupfermine im Canyon. Am ende der Panoramastrasse steht ein 1936 erstellter kunstvoller Wachturm, welcher eigens für touristische Zwecke geschaffen wurde. Durch den unbesetzten Osteingang verlassen wir den Nationalpark und finden wiederum im angrenzenden National Forest ein ruhiges Quartier für die nächsten zwei Tage und Nächte.

Grand Canyon Gateway, Aussichtspunkten, Wachturm

Durch die Reservation nach Page

Schön war die Zeit im Kaibab National Forest, auch wenn in der Nacht Kojoten heulen und Roger sich mit Kiara im trockenen Kiefernwald verlaufen hat. Wir entschliessen uns am Samstag weiter zu fahren. Einerseits gehen unsere Vorräte zur Neige und andererseits soll ab Dienstag das Wetter auf dem Hochplateau umschlagen mit Minustemperaturen, Sturm, Regen und Schnee. Ein weiteres Highlight wollen wir dennoch nicht auslassen. Über den Highway 64 nach Osten gelangen wir zur «Navajo Nation Reservation». Im Reservat halten wir am Aussichtspunkt zum «Little Colorado River Gorge» und blicken in die tiefe Schlucht mit dem ausgetrocknetem Flussbett. Hier erklingt übrigens ein sehr gutes Echo wie Roger feststellt. Informationstafeln verschaffen uns zudem einen ersten Eindruck über die Kultur der Dané (Navajo). Das Gebiet der Navajo oder in ihrer Sprache auch Diné, erstreckt sich über eine Fläche etwa so gross wie Irland. Mit über 350‚000 Angehörigen ist es das grösste aller indigenen Völker der USA. Früher lebte das Volk zu einem grossen Teil vom Ackerbau. Das ist in diesem kargen «Badland», aber kaum möglich. So suchen sich viele ihren Lebensunterhalt ausserhalb der Reservation, etwa in Kalifornien.

Little Colorado River Gorge (Jodel)

Im Ort Cameron fahren wir auf den Highway 89 nach Norden. Entlang der Strasse gibt es nebst Steinen, Sand und Hügeln in unterschiedlichen Variationen nicht viel zu sehen. Hin und wieder taucht eine Hütte, eine kleine Rinder Farm oder eine Barackensiedlung auf. Am Strassenrand finden sich alle paar Meilen Verkaufsstände der einheimischen mit Kunst- und Schmuckartikeln. Kurz vor unserem Tagesziel steigt die Strasse bei Bitter Springs wieder an, wir überqueren den Antelope Pass und fahren dann nordöstlich auf unser Ziel zu. Kurz vor der Stadt Page, am Lake Powell Stausee, halten wir nochmals um den Aussichtspunkt «Horseshoe Bends» zu besuchen. Von hier aus bietet sich ein grandioser Blick auf eine Flussschleife des Colorado River. In der Kleinstadt Page, gegründet 1957, stellen wir uns auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Walmart. Nun können wir Einkaufen und übernachten auch gleich hier. Am Sonntagvormittag haben wir eine geführte Tour durch die Antelope X Canyons im Reservat gebucht (70 Dollar pro Person). Mit dem Kleinbus werden wir durch die Wüste zum Eingang chauffiert und steigen in den engen Canyon ab. Es sind Wind, Sand und Wasser welche diese phantastischen Rundungen in den weichen Sandstein geschliffen haben (siehe Fotos). Wir sind einfach nur tief beeindruckt. Der kurze Regenschauer stört uns nicht. Nach dem Mittagessen im Wiwomo fahren wir anschliessend wieder rund 15 Kilometer zurück nach Page und übernachten wiederum auf dem Walmart Parkplatz.

Horseshoe Bends, Page, Antelope X Canyons

In den Süden von Arizona

Es ist Montag der 17. November. In der Nacht hat sich der Wetterumschwung mit leichtem Regen bereits angekündigt. Höchste Zeit um nach Süden das Hochplateau zu verlassen. Wir fahren den Highway 89, soweit es die Strassenverhältnisse zulassen, zügig zurück nach Cameron. An der Tankstelle füllen wir unseren Dieselvorrat auf. Im grossen Souvenirshop der «Cameron Trading Post» sehen wir uns um und staunen über die vielen kunstvollen Objekte. Töpferwaren, Traumfänger, Bilder, handgewebte Teppiche und so weiter in allen Preisklassen bieten sich an. Ganz besonders beeindruckt sind wir von der Teppich-Webkunst der Diné. Im hinteren Teil befindet sich ein geräumiges und gemütliches Restaurant mit Blick auf den Little Colorado Canyon. Wir bestellen uns einen einheimischen Gemüseeintopf mit Rindfleisch. Das schmeckt richtig lecker und ist eine willkommene Abwechslung zum in Amerika üblichen Fast-Food. Der Service im Restaurant ist zudem sehr freundlich und professionell. Frisch gestärkt nehmen wir die Fahrt nach Süden wieder auf und erreichen Flagstaff nach 215 Kilometern. Gerade noch rechtzeitig vor dem nächtlichen Regen stellen wir uns auf den Parkplatz des Home Depot. In der Nacht regnet es immer mal wieder, doch es ist ansonsten Ruhig und wir haben festen Untergrund unter den Rädern.

Regenbogen

Dienstagmorgen, mit 6 Grad Celsius ist es deutlich kälter geworden hier in Flagstaff auf rund 2‚100 m ü.M. Wir fahren weiter nach Süden, hinunter vom Colorado-Plateau in Richtung Phoenix. Dabei machen wir einen kleinen Umweg über den Highway 89A. Die kurvenreiche Strecke führt uns hinunter in ein enges Tal, den Oak Creek Canyon, welches sich bei Sedona im Verde Valley weitet. Bäume und Wiesen grünen hier in diesem fruchtbaren Tal auf rund 1‚300 m ü.M. besonders schön. Sedona ist mittlerweile eine grosse Feriendestionation, etwa vergleichbar mit Banff in Kanada. Jährlich reisen zwischen zwei und drei Millionen Besucher wegen der Naturschönheiten und dem milden Klima hier her. Wir fahren weiter via Highway 179 und Interstate 17, die uns immer weiter hinunter in die Wüstenebene des «Valley of the Sun» auf rund 400 Meter bringt. Regen, Wolken und Sonne wechseln sich auf unserer Fahrt ab. Gegen Abend werden die Wolken zunehmend Dunkler und ein Gewitter zieht auf. Nach 210 abwechslungsreichen Kilometern haben wir gerade noch rechtzeitig die Grossstadt Phoenix erreicht. In den Nachrichten hören wir zwei Tage später von Schnee in Flagstaff, starken Regenfällen in Sedona und überfluteten Strassen bis in die Ebenen des Tals der Sonne. Wie es uns weiter ergeht erfahrt ihr im nächsten Teil unseres Reiseberichtes.

Sedona – grünes Tal

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02.05_Amerika – 1. Etappe Nevada

Sabine — Wed, 19 Nov 2025 22:39:06 +0000

02.05_Amerika – 1. Etappe Nevada

Besonderes

Nevada wurde während dem Amerikanischen Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg als Bundesstaat gegründet. Daher stammt auch der Schriftzug «Battle Born» auf der Flagge. Der Bürgerkrieg wurde durch eine tiefe politische, wirtschaftliche und soziale Spaltung zwischen den Nord- und Südstaaten ausgelöst. Im wesentlichen ging es dabei um die Frage der Sklaverei und der Rechte der Einzelstaaten. Im Endeffekt wurde damals die Sklavenhaltung abgeschafft, die zentralistische Macht des Bundes ausgeweitet und die Ausrichtung der USA als Industrie- und Grossmacht gefestigt. Nevada ist aber offiziell als «Silver State» bekannt, da Silber für seine Geschichte und Wirtschaft ein wichtige Rolle spielte. In der nähe von Virginia City wurde nämlich im Jahre 1859 Silber gefunden. Das führte zu einem enormen Bevölkerungswachstum, worauf zunächst ein Nevada-Teritorium und später der Bundesstaat gegründet wurde, welcher der Union beitrat. Grosse Teile von Nevada bestehen aus kargen, unfruchtbaren Wüsten- und Berglandschaften. Die Bevölkerung konzentriert sich daher auf wenige Städte, wie Carson City, Reno, Elko, Winnemucca, Primm und Mesquite. Die Mehrheit lebt jedoch im südlichen Clark County zu dem der Grossraum von Las Vegas gehört.

Willkommen in Nevada

Die Region und die Stadt in der Wüste mit heute rund 680’000 Einwohner, verdankt seine Bedeutung einer besonders liberalen Gesetzgebung. Nevada kennt seit dem frühen 20. Jahrhundert ein liberales Ehe- und Scheidungsrecht, legalisierte das Glücksspiel und die Prostitution, was im sonst konservativen und prüden Amerika aussergewöhnlich war. Das führte zu einem weiteren Bevölkerungswachstum durch das starke Wachstum der Tourismusbranche. Heute leben die meisten Menschen in Nevada vom Tourismus. Der Bergbau spielt aber nach wie vor eine weitere wichtige Rolle. Nevada ist immerhin der viertgrösste Goldproduzent der Welt. Eine andere, eher unrühmliche Besonderheit ist den grossen unbewohnten Wüstengebieten zu verdanken. Auf rund 3’500 km² Fläche wurden seit dem Januar 1951 in Navada Atomtests durchgeführt. Offiziell sollen diese im Jahr 1992 beendet worden sein. Wer weiss, wann die Test wieder reaktiviert werden? Neben diesem Testgebiet gibt es noch weitere militärische Anlagen, wie etwa die weltberüchtigte Area 51, um die sich so einige Geschichten drehen.

Las Vegas

Es ist Dienstag der 4. November als wir unspektakulär die Grenze von Nevada überqueren. Wir fahren auf dem «Old Spanish Trail Highway» bzw. der Tecopa Road ins Pahrump Valley wo wir auf den Highway 160 treffen. In Richtung Osten führt die Strasse zunächst durch das flache Tal. Links und Rechts der Strasse sehen wir erste Häuser und Ranches inmitten einer ansonsten unbewohnten Wüstenlandschaft mit Kakteen. Bald steigt die Strasse leicht an und führt uns über eine kleine Bergkette. Auf der Passhöhe durchfahren wir den kleinen Ort Mountain Springs. Wie der Name verrät gibt es hier Wasser. Das war vor allem in früheren Zeiten sehr wichtig. Nicht nur Spanier auf ihrem Trail kamen hier durch. Viele Mormonen mit ihren Ochsen- und Pferdewagen befuhren ebenso diese «Mormon Road» zwischen Südkalifornien und Salt Lake City in Utah. Unsere Fahrt geht gemächlich hinunter nach Las Vegas, eine der meistbesuchten Städte der Welt. Von weitem können wir für einen kurzen Augenblick die Silhouette von Hochhäusern erkennen. In der Ebene tauchen bald die ersten Siedlungen auf. Es sind typische neu amerikanische Wohnsiedlungen am Rande der Grossstadt. Unser erster Halt führt uns zu einer öffentlichen Bücherei an der Windmill Lane. Die Library sieht neu aus und gefällt uns sehr gut. Hier können wir uns im Internet informieren und Papier-Kopien erstellen.

Old Spanish Trail, Library Windmill Lane

Weiter geht unsere Fahrt zum Einkaufen bei Aldi am südlichen Rainbow Boulevard. Ja, hier in Amerika, in Las Vegas und auch an anderen Orten, gibt es tatsächlich Filialen des deutschen Lebensmittel-Discounters. Die Auswahl richtet sich natürlich an den amerikanischen Kunden. Dennoch findet sich, sehr zur Freude von Roger, eine original Schweizer Käsesorte im Regal. Die Qualität stimmt und der Preis auch, wie Sabine bemerkt. Unser Mittagessen, eine Pizza aufgepeppt mit italienischer Wurst, backen wir in unserem Wiwomo. Danach gibt es ein kleines Mittagsschläfchen. Oh wie die Zeit vergeht, es wird bald Abend und wir haben noch eine kleine Stadtrundfahrt durch das Stadtzentrum, vorbei an einigen Sehenswürdigkeiten geplant. Obwohl die Strassen oft sechs oder mehr Fahrspuren aufweisen staut sich immer wieder der Verkehr. Zudem erschweren einige Baustellen die Durchfahrt. Allmählich wird es Dunkel und die Orientierung in der für uns unbekannten Stadt immer schwieriger. Wir brechen die Rundfahrt ab und fahren auf dem kürzesten Weg zu einem Übernachtungsplatz. Via Flamingo Road erreichen wir den Hospitality Circle nach 143 Tageskilometern. Die kleine Zufahrtsstrasse zu einer Wohnsiedlung mitten im Zentrum, wird auch von anderen Campern gerne genutzt.

Aldi, Las Vegas Abendrundfahrt mit Mondschein

Las Vegas bei Nacht – das muss man gesehen haben. Unser Wiwomo ist sicher abgestellt, Kiara zur Ruhe gebettet, Sabine hat sich herausgeputzt und Roger frische Socken angezogen. In 20 Minuten erreichen wir zu Fuss über die Flamingo Road den Strip. Der Las Vegas Strip ist die Vergnügungsmeile, welche einen etwa 6,8 Kilometer langen Abschnitt des Las Vegas Boulevard umfasst. Als erstes besuchen wir das Hotel und Casino Paris mit Eifelturm, Triumphbogen und Montgolfière. Nach einem wohlverdienten Bier im Casino, am Fusse des Eifelturms, geht es weiter auf dem Boulevard durch die Nacht. Vorbei am Horshoe, dem Bellagio, dem Flamingo, dem Caesar, sowie weiteren beeindruckenden Hotels und Casinos erreichen wir das Venetian. Wiederum sind hier erkennbare Bauten aus dem italienischen Venedig aufgebaut, so etwa die Rialtobrücke, wenn auch mit Rollband, der Markusplatz oder die Campanile. Das Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett ist leider geschlossen. Im Innern befindet sich wiederum ein grosses Casino und ein exklusives Hotel. Ein weiteres Highlight ist aber die Ladenstrasse mit aufgemalter Himmelsdecke und Wasserkanälen mit Gondeln wie in Venedig. Wir sind einfach nur beeindruckt von dieser Pracht. Noch vor Mitternacht kehren wir zum Wiwomo zurück und sinken Müde aber glücklich im trauten Heim ins Bett.

Las Vegas bei Nacht

Mittwochmorgen, wir haben Ausgeschlafen und Kiara hat ihren Morgenspaziergang hinter sich. Sie bewacht wieder einmal unser Wiwomo. Sabine und Roger machen sich auf den Weg – Las Vegas am Tag. Über die Paradis Road erreichen wir das original Hofbräuhaus Las Vegas. Es wurde wirklich so originalgetreu wie möglich nachgebaut. Die Dachziegel sind beispielsweise eigens aus Deutschland verschifft worden. Wir bestellen etwas zu Essen und zu Trinken. Die Wurst kommt vom deutschstämmigen Metzger, der Kartoffelstock und das Rotkraut sind frisch gemacht und das Bier ist aus Deutschland importiert. Frisch gestärkt laufen wir via Harmon Avenue weiter zum Strip. Wieder spazieren wir dem Las Vegas Boulevard entlang vorbei am Paris, wechseln dann aber die Strassenseite und besuchen das Caesars. Das Luxusresort mit Hotel, Restaurants, Casino, Gartenanlage, Shopping- und Eventlokalen hat sich dem Thema antikes Rom verschrieben. Im Kolosseum gastieren oft weltbekannte Künstler. Evel Knievel ist hier mit dem Motorrad über die Brunnenanlage gesprungen. Frank Sinatra, Cer, Selin Dion, Elton John und viele andere haben hier gesungen. Berühmte Boxkämpfe wurden hier ausgetragen. Der Hotelkomplex diente auch als Kulisse für verschieden Kinofilme wie etwa Rain Man oder Hangover. Vor dem Eindunkeln haben wir genug von der pompösen Vergnügungsstadt und gehen zurück zum Wiwomo, wo Kiara auf uns wartet und wir unsere Beine hoch legen können.

Las Vegas am Tag

Hoover Staudamm

Am Donnerstagmorgen verlassen wir bereits wieder Las Vegas. Für uns war die Stadt durchaus ein Erlebnis. Ein längerer Aufenthalt ist uns aber etwas zu teuer und mit Wohnmobil und Hund nicht ganz einfach. Ein durchschnittlicher Besucher soll hier täglich zwischen 300 – 600 Dollar für Essen, Trinken und Vergnügen ausgeben. Die Hotelkosten sind dabei nicht berücksichtigt. Also fahren wir via Flamingo Road und den Highway 11 rund 30 Kilometer in südöstlicher Richtung raus aus der Stadt. Jetzt, wo wir die Landschaft vor Augen haben, wird uns wieder bewusst, dass wir uns in der Mojave Wüste befinden. Die Strasse führt uns durch eine Bergkette in ein weiteres flaches Tal. Grosse Flächen neben der Strasse sind von Solarfeldern zur Energieerzeugung bedeckt. Wir umfahren die Stadt Boulder City und überqueren einen weiteren Höhenzug. Nun erkenn wir einen See. Es ist der Lake Mead, der 1936 fertiggestellte Stausee des Colorado Rivers. Mit 170 km Länge und einem Stauvolumen von bis zu 34,9 Mrd. m³ ist er der grösste künstliche See der USA. Er dient Hauptsächlich der Wasserversorgung der Staaten Nevada, Arizona und Kalifornien. Nebenbei wird aber auch elektrische Energie erzeugt. Zurzeit liegt der Pegelstand des Sees recht tief wie wir erkennen können. Das liegt einerseits an der Jahreszeit aber auch am generell sinkenden Pegelstand der letzten Jahrzehnte.

Der See wird vom imposanten Hoover Damm aufgestaut, den wir besuchen. Der Zugang ist nur über eine Sicherheitskontrolle möglich. Dazu müssen wir alle Stauboxen, die Garage und auch den Wohnbereich mit einzelnen Schubladen in der Küche öffnen. Alles in Ordnung, wir haben keinen Sprengstoff an Bord und dürfen weiter fahren. Die Talsperre des Hoover Dam liegt auf der Grenze zwischen Nevada und Arizona im Black Canyon. Die Anlage mit der Bogengewichtsmauer von 221 Metern Höhe und den 4 speziellen Wassereinlauftürmen wurde zwischen 1931 und 1936 gebaut. Bis zum Jahre 1949 war es die leistungsstärkste Anlage der Welt. Das Wasserkraftwerk hat heute eine Nennleistung von rund 2’080 MW. Die Talsperre erzeugt jährlich ca. 4 TWh Strom, was rund 5% der Schweizer Stromproduktion oder der Hälfte des Kernkraftwerks Gösgen entspricht. Mit dem Aufstauen des Colorado River, konnten die Bedingungen für die Siedler und die Landwirtschaft stark verbessert werden. Was weniger Hochwasser und Überschwemmungen, sowie zusätzliches Ackerland bedeutet. Das hat aber auch einen ökologischen Nebeneffekt. So verliert der Colorado River seinen ursprünglichen Charakter, wird kälter, führt weniger Sedimente ab und verändert damit die ursprüngliche Flora und Fauna.

Hoover Staudamm

Eine weitere Attraktion ist die 2010 eröffnete Mike O’Callaghan – Pat Tillman Memorial Bridge, auch bekannt unter dem Namen Hoover Dam Bypass Bridge und Colorado River Bridge. Sie ersetzt die zweispurige Strasse über den Hoover-Staudam, welche nur noch touristisch genutzt wird. Es sei denn ein spezieller Transport, wie der Weihnachtsbaum für das Einkaufszentrum in Anthem, nördlich von Phoenix, wird feierlich überführt. Die neue Brücke bringt den Highway 93 in einer Höhe von 270 Meter und einer Länge von 580 Meter über den Colorado River. Sie war bei ihrer Fertigstellung eine der längsten und höchsten Betonbogenbrücken der Welt. Der Bau der Brücke ab dem Jahr 2005 war eine Herausforderung. Denn Winde bis zu 100 km/h und Temperaturen bis zu 50°C erlaubten ein Abbinden des hochfesten Betons nur bei Nacht. Bereits während der Bauarbeiten war die im Freivorbau erstellte Brücke eine Attraktion. Es wurde eigens ein Besucherparkplatz angelegt, von dem aus der Fusssteg der Brücke über einen Serpentinenpfad erreicht werden kann. Auch wir nutzen diesen Zugang zum Fussgängersteg auf der Nordseite der Brücke. Von hier aus können wir die imposante Brücke bestaunen und auch einen Blick auf den rund 85 Meter tiefer liegenden Hoover Damm und die Umgebung werfen. Mit unserem Wiwomo fahren wir am Ende über die Brücke von Nevada nach Arizona.

Hoover Bridge, Weihnachtsbaum Transport

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02.04_Amerika – 2. Etappe California

Sabine — Wed, 19 Nov 2025 19:16:36 +0000

Rück- und Ausblick

5 Wochen sind wir nun schon in Amerika, davon 3 Wochen in Kalifornien. Viele wunderbare Landschaften haben wir in der kurzen Zeit schon gesehen und erlebt. Manchmal auch zu viel, um alle Eindrücke zu verarbeiten. Eigentlich wollten wir uns mehr Zeit nehmen, aber von Beginn weg schien hier in «Big Amerika» alles etwas anders zu laufen. So frei und einfach ist es hier doch nicht, mit Hund und Womo. Die für uns ungewohnten Masseinheiten mit Meilen, Fuss oder Gallonen können wir noch umrechnen. Auf die Frage eines Amerikaners, wie viele Meilen denn unser Fuso mit einer Gallone Diesel fährt, können wir mittlerweile beantworten. Es sind etwa 14 Meilen pro Gallone. Viel schwieriger wie erwartet ist es, schöne kostenfreie Stellplätze zu finden. LKW-Raststätten oder Parkplätze an viel befahrenen Strassen machen nur wenig Spass. Das viel umworbene «Overnigtparking» bei Walmart-Filialen ist in den USA immer weniger erlaubt. Ein sehr gute alternative haben wir inzwischen bei «The Home Depot» gefunden. Viele Stellflächen stehen unter Eigentum und sind mit Schildern wie etwa «privat» versehen. Andere müssen oft teuer bezahlt werden. Überrascht waren wir über die vielen Waldbrände in den USA. Anders wie in Kanada, scheint es uns, als würde das Umweltproblem in «the beautiful Amerika» kaum ein Thema zu sein. Dazu kommt natürlich auch noch das Wetter und die Jahreszeit die uns zu einer schnelleren Reise in den Süden veranlasste.

Noch viel mehr Sehenswürdigkeiten stehen auf unserem Programm. Doch alles zu seiner Zeit. Die hohen Berge, welche schnell einmal zugeschneit und damit nicht mehr zugänglich sind, durften wir zum Glück bereits erkunden. Doch nun wollen wir, passend für den Winter, alles etwas ruhiger Angehen. Ungefähr 15 Wochen planen wir noch im Süden der USA zu verbringen. Wenn möglich dort, wo angenehme Temperaturen und Sonne auf uns warten. Vielleicht gibt es, wie von uns erhofft und von anderen Reisenden verklärt, doch noch Orte in Amerika, wo wir in Musse etwas länger verweilen können. Die dicht besiedelte kalifornische Küste von San Francisco bis San Diego heben wir uns für Später auf. Mit Wohnmobil und Hund sind die grossen Städte sowieso nicht sehr geeignet. Da wäre ein Flug und Hotel Städtetrip sicherlich besser. Nein, wir fahren ostwärts, über die südliche Sierra Nevada, ab in die Wüste. Im wenig bewohnten «Badland» gibt es sicherlich Orte für uns, wo wir etwas verweilen können. Um diese Jahreszeit ist es dort auch nicht mehr so heiss. Geplant ist weiter ein Kurztrip über die Grenze nach Nevada ins Getümmel von Las Vegas. Danach planen wir nach Arizona weiter zu fahren und via Route 66 den Grand Canyon zu besuchen. Weiter soll es im Süden Arizonas, an Tucson und Phönix vorbei wieder Richtung Kalifornien gehen. Dort steht sicherlich noch der Joshua Tree Nationalpark, die Umgebung von Los Angeles und San Diego auf dem Programm.

Kern River und Lake Isabella

Wir starten am Montag den 20. Oktober in Bakersfield. Zuerst erledigen wir im Walmart unseren Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Bei der Gelegenheit kaufen wir auch gleich neue, gute und günstige Socken. Noch einmal führt unsere Reise in die Sierra Nevada. Diesmal aber in den südlichen Teil. Die Berge ragen hier nur noch bis zu 2’000 Meter in die Höhe. Die Vegetation erscheint wüstenartig trocken mit wenig Regen im Winterhalbjahr. Wir folgen dem Highway 178 nach Osten, der sich entlang des Kern River durch das enge Tal schlängelt. Es ist eine interessante Fahrstrecke, wie wir finden. Nach etwa 60 Kilometern wechseln wir auf die alte Kern Canyon Road am Südhang der Schlucht. Auch sie ist geteert und gut zu befahren. Allerdings noch etwas enger und kurvenreicher und damit noch spannender. Etwas aufpassen müssen wir auf tiefliegende Äste über der Strasse. Einen ersten Halt legen wir bei Remington Hot Springs ein. Das ist eine von über 90 warmen Quellen in Kalifornien. Direkt am Fluss gibt es vier kleine gemauerte Becken mit leicht schwefelhaltigem angenehm warmen Wasser. Die Quelle ist für einen Wochentag gut besucht aber auch wir finden einen Platz. So ein Bad tut uns jetzt richtig gut. Grosse Schilder auf den Parkplätzen signalisieren, dass hier Campen und Übernachten nicht erlaubt ist.

Remington Hot Springs

Also fahren wir die kurze Strecke weiter zum Lake Isabella (93 Tageskilometer). Dort gibt es mehrere offizielle Campgrounds des National Forest direkt am Stausee. Trotz des «Shutdowns» sind diese über einen Bezahlautomaten zugänglich. Eine Nacht kostet hier 12 Dollar, was für Amerika sehr günstig ist. Dafür gibt es einen frei wählbaren Platz am grossen Sandstrand, Zugang zur Grubentoilette und Wasser. Die Entsorgung eines allfälligen Schwarzwassertanks, den wir nicht haben, kostet extra. Anfangs Woche zeigt sich der Himmel noch Wolkenlos mit Temperaturen um die 25°C. Ab Donnerstag wechselt das Wetter, einmal ein kurzer Gewitterschauer, dann folgt leichte Bewölkung, Wind mit Windböen bis 50 km/h und die Temperaturen fallen auf immer noch angenehme 20°C am Tag. Schön ist es hier und meistens sehr ruhig, ausser am Freitag, wo sich eine Gruppe zum Feiern bis in den frühen Morgen an den Strand einfindet. Auf dem See tummeln sich einzelne Windsurfer. Highlight ist aber die Gruppe Pelikane die hier neben zwei Reihern auf Fischfang gehen. Wir widmen uns vor allem der Musse aber auch anderen Dingen. Sabine bäckt Brot und Kuchen, wäscht Kleider und recherchiert über Mexiko. Roger schreibt an der Homepage, plant die nächsten Reisetage und baut einen verstellbaren Antennenmast. Kiara animiert uns zum Spielen mit dem Stöckchen und wälzt sich anschliessend im Sand.

Lake Isabella

Ab in die Wüste

Nach einer angenehmen Woche am See, fahren wir am Montag 27. Oktober weiter. Noch einmal besuchen wir die Quellen am Kern River und geniessen ein warmes Bad. Unsere Fahrt führt uns zurück zum Lake Isabella und sogleich ostwärts durch das sich weitende Tal. Links und rechts des Highway 178 säumen nun Kakteen und Sukkulenten unseren Weg. Zunächst nur kleine, je näher wir uns aber dem Walker Pass auf rund 1’610 m ü.M. nähern, werden sie immer grösser. Mannshohe Exemplare finden sich auf dem Pass und zeigen uns ein neues Vegetationsklima an. Schon fahren wir hinunter ins Indian Wells Valley in der nordwestlichen Mojave Wüste. Wolkenloser strahlend blauer Himmel und trockene Temperaturen um die 32 Grad Celsius erwarten uns. Kakteen sehen wir im Tal keine mehr. Dafür aber schier endlose Flächen mit Sand und Geröll in denen trockene Creosote Büsche wachsen. Das Tal ist vulkanisch geprägt und überall finden sich entsprechende Vulkansteine. Die riesige Mojave Wüste umfasst 113’300 km², was in etwa das 2.75-fache der Schweiz entspricht. Sie erstreckt sich über die Staaten Kalifornien und Nevada mit Ausläufern bis Utha und Arizona. Regen fällt hier nur etwa 150 mm pro Jahr, wovon am meisten im Februar. Die Tagestemperaturen sollten um diese Jahreszeit zwischen angenehmen 18 und 25 Grad Celsius liegen und sind damit doch etwas zu hoch.

Walker Pass, Creosote Büsche, Mojave Wüste

Nach 128 Tageskilometer erreichen wir unser Etappenziel Ridgecrest. Die ursprüngliche kleine Bauerngemeinde in der Wüste, gegründet im Jahre 1912, beherbergt heute rund 28’000 Einwohner. Viele sind hier in der High-Tech-Industrie für eine bedeutende militärische Forschungsbasis der US-Navy beschäftigt. Zugehörig zur Basis gibt es reservierten Luftraum von etwa 51’000 km² in denen häufig Tiefflüge absolviert werden. In der Region gibt es aber auch eine Vielzahl von Mineralien wie etwa Bor, Talk, Ton oder Edelsteine welche heute noch in kommerziellen Minen abgebaut werden. In letzter Zeit sollen vermehrt Pensionäre aus der Westküste hierherziehen, weil man hier noch erschwingliche Häuser erwerben kann, erzählen uns Einheimische. Bevor unser Wüstenabenteuer beginnt, können wir in der Stadt unser Fahrzeug nochmals volltanken und unsere Vorräte aufstocken. Im Gebiet um Ridgecrest sind fünf grössere tektonische Verwerfungen bekannt, weshalb es hier immer wieder zu Erdbeben kommt. Auf dem Walmart-Parkplatz, wo wir nach dem Einkauf übernachten, sind deutliche Risse im Asphalt erkennbar. Das letzte Erdbeben wurde im Juli 2019 mit einer Magnitude von 7.1 gemessen. Darauf folgten über 4’700 Nachbeben. Doch keine Angst, diese Nacht war es ruhig.

Kakteen

Death Valley – das Tal des Todes

Für den Dienstag haben wir uns die Zufahrtsroute über die Trona Wildrose Road zum Death Valley bis nach Stovepipe Wells vorgenommen (170 Tageskilometer). Die Strasse ist, mit Ausnahme einiger Ortsdurchfahrten, in gutem Zustand. Die Wüstenlandschaft wechselt immer wieder ihre Farben. Die Felsen und Steine erscheinen einmal in grau, ein andermal in rötlich bis braunen Tönen. Dazwischen wachsen immer wieder mehr oder weniger dichte und dürre Büsche. An den Fish Rocks, Steine die mit Fischmotiven bemalt sind, fahren wir vorbei. Um zum Ort Ballarat zu kommen, verlassen wir die Teerstrasse und fahren rund 10 Kilometer auf einer unbefestigten Sand und Geröllpiste, hin und zurück. Die kleine ehemalige Bergbausiedlung dient nur noch touristischen Zwecken. Ein Campground, ein kleines Museum, ein offener unbedienter Souvenirladen und jede Menge alte Geräte, Fahrzeuge und sonstiger Schrott liegen hier herum. Nichts besonderes, aber es vermittelt einen kleinen Eindruck in das trostlose Leben eines Mineurs in der Wüste. Nach etwa der Hälfte der Strecke fahren wir auf den Highway 190 der uns ostwärts über den Towne Pass (1’511 m ü.M) in den Nationalpark des Death Valley führt. Vom Pass aus geniessen wir den Blick auf das Nord-Tal. In Stovepipe Wells gibt es ein kleine Versorgungsstation mit Tankstelle, Restaurant, Souvenir- und Coffeshop, Rangerstation und einem Campground. Hier bleiben wir für zwei Tage und Nächte.

Death Valley, Ballarat, die fast Geisterstadt, Towne Pass

Es sind nur wenige Camper auf dem Platz. So können wir die Ruhe und Stille der Wüste geniessen. Ausser Fliegen gibt es hier nur wenige Tiere. Zumindest haben wir keine Schlangen, Spinnen, Eidechsen, Erdhörnchen, Kojoten, Bergschafe und dergleichen gesehen oder gehört. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 32 Grad im Schatten. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei teils auf trockene 20%. Für uns ist es, dank Klimaanlage im Wohnmobil, gerade noch erträglich. Wir sind nur froh, das Death Valley nicht im Hochsommer bei Temperaturen über 50° Celsius zu besuchen. Das wäre ein zu grosse Strapaze nicht nur für uns, sondern auch für das Wohnmobil. Morgens und Abends, wenn es etwas kühler wird, geniessen Kiara und Roger ausgedehnte Spaziergänge in der Wüste. Denkt man sich den Lärm der hin und wieder fahrenden Autos weg, ist es wirklich fast totenstill. Kein summen, kein zirpen, kein pipsen nur eine einsame Krähe fühlt sich von Kiara bedroht. Sobald die Sonne untergeht beginnen die Temperaturen allmählich zu sinken. Schön ist es in der Nacht den Sternenhimmel zu betrachten. Der Himmel ist klar, der zunehmende Mond noch klein und die vielen Sterne gut zu erkennen. Am frühen Morgen ist die Temperatur auf angenehme 15 Grad gesunken. Unser gut gedämmtes Wohnmobil vermag die Hitze noch bis zum Mittag draussen zu lassen.

Stovepipe Wells

Am Donnerstag haben wir uns soweit akklimatisiert um das Death Valley weiter zu erkunden. Wir können aber nicht alles besichtigen, denn viele Wege und Strassen sind aufgrund von Sturmschäden gesperrt. Kaum zu glauben, am 18. September brachte ein Ausläufer des Tropensturms Mario erhebliche Regenfälle, die Teils bis zu ¼ der Jahresniederschläge betrugen (15 mm). In Sichtweite von Sovepipe Wells liegen die bis zu 30 Meter hohen Sanddünen von «Mesquite Flat». Die Dünen bildeten sich über Jahrtausende infolge des erodierenden Sandgesteins der nördlichen Berge, starkem Wind und einer Barriere aus südlichen Bergen, welche den Sand daran hinderte weiter zu verwehen. Auf unsere Fahrt auf dem Parkway 190 kommen wir am «Devils Cornfield» vorbei, welches an ein seltsames, abgeerntetes Maisfeld erinnern soll. Der Rundweg am Bach des «Salt Creek» ist zurzeit nicht zugänglich. Also fahren wir vorbei am Ferienort Furnace Creek. Uns überrascht es nicht wirklich, aber auch hier mitten in der Wüste gibt es einen immergrünen Golfplatz. In Amerika gibt es nämlich an fast jedem besseren Ort einen Golfplatz. Bei Zabriskie Point halten wir erneut und erklimmen den Aussichtspunkt. Von hier geniessen wir die Sicht auf die bizarre, erodierte Felslandschaft. Die Felsformationen sind die Sedimente eines vor 5 Millionen Jahren ausgetrockneten Sees.

Sanddünen von «Mesquite Flat», Zabriskie Point und Badlands

Da der Zugang zum Haupt Tal des Death Valley mit dem «Badwater Basin» verwehrt wird, fahren wir mit unserem Wiwomo auf den Berggipfel von «Dantes View» auf 1669 m ü.M. Schweizer hätten hier wohl eine Seilbahn und ein Panoramarestaurant gebaut. Amerikaner fahren aber lieber mit dem Auto auf die Bergspitze. Die Fahrt hierher war schon interessant, aber der Ausblick auf das Tal des Todes ist einfach sensationell. Das Tal ist der trockenste, heisseste und zugleich auch der tiefstgelegene Nationalpark der USA. Der tiefste Punkt liegt nahezu 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Hohe Berge umsäumen das Tal mit einer Höhe bis zu 3’366 m ü. M. (Telescope Peak). Das Tal soll seinen Namen nach einer Begebenheit aus dem Jahr 1849 bekommen haben. Zwei Trecks mit insgesamt 100 Planwagen wollten eine Abkürzung des damals bekannten Old Spanish Trails suchen. Sie gerieten ins Tal und suchten wochenlang nach einem Ausweg. Um zu überleben verspeisten sie ihre Zugochsen und zerhackten die Wagen zu Brennholz. Zu Fuss sollen sie doch noch einen Weg über den Wingate Pass aus dem tödlichen Tal gefunden haben. Geologisch ist das Tal ebenfalls sehr interessant. Mindestens vier Perioden mit aktivem Vulkanismus, bis zu vier Perioden mit Sedimentablagerungen, einige plattentektonische Verschiebungen und mindestens zwei Vergletscherungen führten zu einer Vielfalt an seltenen Mineralien und Metallen wie Gold, Silber, Talkum und Borax.

Dantes View, Old Spanish Trails

Nach Tecopa in der Mojave Wüste

Zurück auf dem Parkway 190 fahren wir in östlicher Richtung und verlassen den Nationalpark. In der kleinen Siedlung Detah Valley Junction wechseln wir auf die Strasse Nr. 178 nach Süden. Nebst einem Opernhaus mit Hotel ist der Ort ziemlich baufällig. Im etwas grösseren Ort Shoshone Village (2023 / 18 Einwohner) mit eigenem Flugplatz halten wir an. Dort besuchen wir das kleine interessante und kostenfreie Museum und geniessen anschliessend auf der Veranda des Restaurants ein regionales Bier. Der Name des Ortes kommt nicht von ungefähr. So lebten seit etwa 6’000 Jahren schon indigene Gruppen, wie die Timbisha vom Stamm der Schoschonen hier am Amargosa River. Von hier ist es nicht mehr Weit zu unserem Übernachtungsplatz etwas ausserhalb von Tecopa Hot Springs. Nach 188 interessanten Kilometern haben wir einen ruhigen Platz im Niemandsland der Mojave Wüste gefunden (BLM-Land). Hier bleiben wir für 5 Tage und Nächte. Wir sind zwar nicht alleine an diesem Ort, aber das Gebiet ist so gross, dass man sich weit voneinander aufstellen kann. Wie der Name verrät gibt es hier Wasser und Heisse Quellen, weshalb auch die Siedler und Mormonen auf dem Weg nach Westen hier, auf der alten spanischen Route, rast machten. In unmittelbarer Nähe gibt es ein etwa Badewannen grosse, warme frei zugängliche Quelle. Diese wird von Durchreisenden und Dauercampern gut genutzt. Für uns ist die «Badewanne» zu klein und zu ungepflegt, da konnten wir erst kürzlich eine bessere Anlage benutzen.

Shoshone Village, Museum

Im Jahr 1875 wurde im Gebiet Blei- und Silbererz gefunden und eine Siedlung gegründet. Bald wuchs die Bergbausiedlung zu einer kleinen Stadt an. Sie wurde nach dem Paiute-Häuptling Chief Tecopa benannt. Bereits vier Jahre später begann der Niedergang der Stadt indem die meisten Bergleute abzogen. Gelegentlich wurde der ursprüngliche Stadtgrund bewohnt, erlebte aber nie eine Wiederbelebung. Auch das Bureau of Land Management (BLM) der US-Regierung versuchte immer wieder, in Tecopa und Umgebung günstiges Land zu verkaufen. Dies allerdings nur mit mässigem Erfolg. Heute gibt es hier nebst einzelnen Wohnhäusern, zwei Campingplätze, eine Bücherei, eine Brauerei, einen Coffee-Shop und ein Seniorencenter. Einfache Strom- und Telefonleitungen sind vorhanden, aber kein Mobilfunknetz. Das Wasser muss im Ort aufbereitet, Abwasser und Abfall selbst entsorgt werden. Lebensmittel gibt es etwa 64 Kilometer entfernt in Parhump. Von Arbeitsplätzen ist hier auch nicht viel zu sehen. Dazu kommt noch Hitze und Trockenheit. Das sind Lebensbedingungen, die sich wohl nur wenige Wünschen. So oder ähnlich erging es wohl so mancher Siedlung in der Wüste. Für uns ist es dennoch interessant und entspannend in dieser Abgeschiedenheit und Ruhe noch ein paar Tage zu verweilen. Am Dienstag den 4. November fahren wir aber definitiv weiter über den Old Spanish Trail nach Nordosten, über die Grenze nach Nevada.

Tecopa Hot Springs

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