Sabine

03.01_Mexiko – 1. Etappe – Baja California Nord 1. Teil

Sabine — Wed, 01 Apr 2026 16:59:52 +0000

Besonderes Nord

Die präsidentielle Bundesrepublik Mexiko oder genauer, die vereinigten mexikanischen Staaten, umfasst 31 Bundesstaaten und wird zum grössten Teil (88%) dem Nordamerikanischen Kontinent zugeordnet. Einzig die Yucatan-Halbinsel wird geografisch Zentralamerika zugeordnet. Mit seiner Fläche von nahezu 2 Mio. Quadratkilometern gehört Mexiko zu den grösseren Ländern der Welt, unmittelbar nach Saudi Arabien und Grönland. In seiner Fläche würde die Schweiz rund 48 mal Platz finden. Im Nordwesten befindet sich die 1’200 km lange und 80 bis 220 km breite Halbinsel Niederkalifornien. Sie ist in die zwei Bundestaten Baja California und Baja California sur aufgeteilt. Entsprechend der Grösse von Mexiko ist auch sein Klima entsprechend vielfältig. So findet man hier ein Pacific- oder Wüstenklima auf der Baja, ein arides suptroisches Klima um den nördlichen Wendekreis, ein alpines Klima um den transmexikanischen Vulkangürtel (Citlaltépetl 5’636 m ü.M.) und ein tropisches Klima an der Karibikküste von Quintana Roo. Genauso vielfältig ist auch die Flora und Fauna in Mexiko. Hier findet man soviel unterschiedliche Arten von Reptilien, Säugetiere und Amphibien wie kaum in einem anderen Ort. Ebenso vielfältig sind seine Ökosysteme und die hohe Biodiversität, was Mexiko weltweit so einzigartig macht.

Eine Datierung der ersten Besiedlung des Landes dürfte etwa 22’000 Jahre zurück reichen. Mit Beginn des Ackerbaus (ab 1’500 v. Chr.) entstanden allmählich komplexere Kulturen wie Tolteken, Olmeken, Maya oder Azteken. Um 1500 n. Chr. waren die Azteken das beherrschende Volk im Gebiet des heutigen Mexikos. In den Jahren 1517 und 1518 erreichten die ersten spanischen Expeditionen unter Francisco Hernández de Córdoba und Juan de Grijalva die Halbinsel Yucatán. Das Aztekenreich wurde infolge gestürzt, missioniert und ein spanisches Königreich in der neuen Welt errichtet. Erst die Schwächung Spaniens während der Napoleonischen Kriege begünstigte die Unabhängigkeit Mexikos im Jahre 1821, nach einem 11 Jahre währenden Krieg. 1835 versuchten die Vereinigten Staaten von Amerika vergeblich, die Gebiete um Texas und Kalifornien von Mexiko abzukaufen. Diese führte im weiteren zur US-Invasion, dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und der schmerzlichen Gebietsabtretungen der heutigen Bundesstaaten Kalifornien, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah und Colorado an die Amerikaner. Mexiko, als Exportland ist wirtschaftlich heute noch stark von den USA abhängig, versucht aber diese durch Freihandelsabkommen mit anderen Ländern zu minimieren. Weitere nicht zu unterschätzende Probleme Mexikos bestehen in der hohen Kriminalität und der oft unzureichenden Trinkwasserversorgung.

Niederkalifornien, mit den beiden Bundesstaaten Baja California und Baja California sur umfasst eine Fläche von 143’396 km² und ist vom Pazifik- und vom Wüstenklima geprägt. Gerade im Süden ist es so trocken wie sonst kaum an einem Ort in der Welt. Die von Nord nach Süd verlaufende Gebirgskette Sierra San Pedro Mártir prägt die Halbinsel. Die meisten Bewohner leben in den grossen Städte Tijuana, Mexicali und Ensenada im Norden und La Paz im Süden. Die Berge sind kaum besiedelt und die vielen kleineren Orte dazwischen befinden sich meist an der Küste. Wirtschaftlich ist der Norden infolge der nähe zur USA stark durch die exportorientierte Fertigung geprägt. Weiter im Süden leben die Menschen zu einem grossen Teil von der Landwirtschaft, der Fischerei und dem Tourismus. Neben dem Wüstenklima mit den Kakteen und Reptilien sind die Wale und Delphine im Meer ein besonderer Attraktion für Reisende. Gerade im Golf von Kalifornien, oder auch «Mar de Cortés» genannt, gibt es neben der reichlichen Flora und Fauna noch die seltenen Schweinswale zu beobachten. Die Halbinsel ist zudem eines der sichersten Gebiete in ganz Mexiko.

Grenzübertritt

Es ist Freitagmorgen der 6. Februar 2026 um 9 Uhr. Von unserem Übernachtungsplatz in Potrero fahren wir durch das Gebirge rund 10 Kilometer bis zur mexikanischen Grenzstation in Tecate. Dort werden wir von einem jungen Grenzbeamten angehalten und gebeten an der Seite zu parkieren. Dann will er unseren Fahrzeug- und Führerschein sehen. Mittels Handyübersetzer versucht er diese «seltsamen» Dokumente zu entziffern. Danach blickt er kurz noch in den Innenraum des Wohnmobils. Er kann zum Glück etwas englisch und erklärt uns anschliessend was wir als nächstes zu tun haben. Zuerst registrieren wir uns selbst beim Migrationsamt und versuchen dem nur spanisch sprechenden älteren Beamten zu erklären was wir in Mexiko wollen, wohin unsere Reise gehen soll und was der Grund unseres Besuches ist. Er händigt uns nun je einen ausgefüllten Zettel (FMM – Touristenkarte) aus mit dem wir in der Grenzbank (Banjercito) die Gebühr bezahlen und mit dem Beleg zu ihm zurück müssen. Nun stempelt er den FMM und den Pass und behält einen Abschnitt für sich. So, damit haben wir erstmals eine Einreisebewilligung und eine Touristenkarte für 180 Tage – wichtig, alle Belege aufbewahren und bei Ausreise abgeben.

Nun wollen wir noch für unser Fahrzeug eine Temporäre Einfuhrgenehmigung (TIP) in der Banjarcito beantragen. Diese soll für Wohnmobile 10 Jahre gültig sein und würde uns eine spätere Einreisen nach Mexiko erleichtern. Für die Baja California ist dies glücklicherweise nicht nötig. Hier beginnt allerdings der schweizerisch/mexikanische Systemärger. Schwer verständlich für den mexikanischen Beamten ist, dass unsere Schweizer Führer- und Fahrzeugausweise kein Ablaufdatum haben. Das nicht Roger sondern sein Sohn als Halter des Fahrzeuges eingetragen ist, gefällt ihm noch weniger. Denn jetzt benötigen wir eine Geburtsurkunde, die wir so natürlich nicht haben. Das wir nicht als Halter unseres eigenen Fahrzeugs registriert sind, hat seinen Grund in den Schweizer Bestimmungen zum Einlösen und Fahren unserer fahrbaren Wohnung (ohne festen Wohnsitz). In der Schweiz sind wir mit unserem Heimatort registriert und nicht mit dem Geburtsort (nicht identisch). Das kann durchaus für zusätzliche Verwirrung sorgen. Eine Geburtsurkunde wie in anderen Ländern ist für uns also nicht üblich. Versicherungsausweise und Kaufverträge auf unseren Namen, sowie die Vollmacht des Sohnes oder die Kopie der Identitätskarte nützen uns in diesem Fall auch nichts – eine internationale Geburtsurkunde muss beantragt werden.

Für unsere Hundin Kiara hat sich übrigens, wie schon in Kanada und den USA, niemand interessiert. Ebenso mussten wir unsere Dokumente zur Krankenversicherung oder der Motorhaftpflichtversicherung bisher noch nie vorlegen. Alles in allem waren wir etwa 1½ Stunden an der Grenzstation beschäftigt. Zur Durchfahrt auf die Baja California und die Stadt Tecate, werden unsere Einreisedokumente nochmals in Augenschein genommen. Da wir keinen TIP für das Fahrzeug haben fragt der junge Grenzbeamte nochmals kurz bei der Banjacito nach. Die Wege sind hier in Tecate erfreulicherweise kurz und gut zu Fuss erreichbar. In anderen Grenzstationen soll es gemäss unseren Informationen durchaus auch längere und kompliziertere Wege geben. Nun dürfen wir die Grenze passieren und befinden uns zum ersten Mal in unserem Leben in Mexiko. In Tecate besuchen wir zuerst einen Lebensmittelmarkt und stocken unsere Vorräte wieder auf. Denn frische Lebensmittel dürfen nicht über die Grenze mitgeführt werden. Gleich nebenan gibt es eine Apotheke wo Sabine mit dem Schweizer Rezept ohne Probleme ihre Medikamente besorgt. Viele Medikamente sind in Mexiko ohnehin Rezeptfrei erhältlich und dabei um einiges Günstiger wie in den USA, Kanada oder der Schweiz.

Grenzübertritt USA - Mexiko

Ein Wochenende in Francisco Zarco

87 Kilometer fährt uns Roger an diesem Freitag entlang der Ruta del Vino (Mex 3) durch die grüne Hügellandschaft ins Valle Guadaloupe bis nach Francisco Zarco. Die Hauptstrasse ist hier nicht so breit wie in den USA und weist vermehrt Unebenheiten und Schlaglöcher auf. Dafür gibt es einen Seitenstreifen auf den langsam fahrende Fahrzeuge (wie wir) ausweichen um anderen das überholen zu erleichtern. Die abgehenden Neben- und Zufahrtsstrassen sind in der Regel nicht geteert. Am Strassenrand sehen wir in Mexiko mehr Müll und insgesamt wirkt die Umgebung auch einiges ärmlicher und verwahrloster. Entlang der Strasse finden sich einige Olivenhaine und hin und wieder auch ein Rebberg. Wir erreichen das «Valle de Guadaloupe», wo jährlich etwa 2 Millionen Kisten Wein produziert werden. Zudem bietet die Region auch Gastronomisch einen typischen kulinarischen «Baja Med» Stil. Das macht das Tal zu einem beliebten Reiseziel bei Mexikanern. In den mexikanischen Orten wie Francisco Zarco findet das Leben auf der Strasse statt. So reihen sich alle Arten von Geschäften, Händlern, Dienstleistern, Imbissen und Restaurants entlang der Callle Principal und bieten ihre Waren feil. Sie ist übrigens die einzige geteerte Strasse im Ort.

Valle Guadaloupe, Rebberg

Sabine hat sich für einen Zwischenhalt die kleine Cervezeria Bellinghausen mitten in der rund 4’500 Einwohner zählenden Gemeinde herausgesucht. Das klingt nur teilweise spanisch, denn die Mutter der Besitzerin war deutscher Abstammung. Deutsch spricht hier jedoch niemand mehr, dafür neben spanisch aber auch englisch. Die Besitzerpaar ist sehr nett. Sie bewirten uns nicht nur mit einem guten Bier und einem Hamburger mit Pomme frites. Wir dürfen im geschützten Innenhof mit unserem Wiwomo auch das Wochenende verbringen. Hier steht bereits ein Expeditionsmobil auf der Basis eines «Volkswagen-LKW» aus Brasilien. Das junge Reisepaar fährt die Panamericana von Süd nach Nord und wartet an diesem Zwischenstopp auf eine Gerätelieferung. Wir geniessen die Gastfreundschaft, das Bier und gewöhnen uns an die mexikanische Kultur. Die Menschen leben hier in einfachen Behausungen und haben oft einen kleinen Garten oder Tiere für den Eigenbedarf. Sie begegnen uns unvoreingenommen, hilfsbereit und freundlich. Von der Besitzerin der Cervezeria erhalten wir viele Reisetipps und Empfehlungen. Zum Beispiel ist sauberes Trinkwasser auf der Baja nur in speziellen Geschäften, den «Purificadora de Agua», erhältlich, wo das Leitungswasser aufbereitet und gefiltert wird.

Cervezeria Bellinghausen

Entlang der Pazifikküste

Uns gefällt es in Francisco Zarco so gut, dass wir erst am Dienstag 10. Februar weiter fahren. Nach kurzer Zeit erreichen wir die Pazifikküste und die Stadt Ensenada mit über 330’000 Einwohnern. Roger quält sich durch den dichten Stadtverkehr um Sabine einen grösseren Lebensmittel Einkauf im Walmart zu ermöglichen. Auch das war eine Tipp von unseren Gastgebern, denn weiter südlich findet man oft nur noch kleinere Geschäfte mit einer reduzierten Auswahl. Heil und froh kommen wir wieder aus der Stadt und setzen unsere Reise auf der wunderschönen Strecke der Mex 1 durch die Gebirgslandschaft fort. Wie grün und sanft die Hügel hier doch sind. Irgendwo auf unserer Stecke halten wir an und gönnen uns einen feinen Kaffee im Verkaufsladen mit Restaurant der «Quesos Dõna Lala». Dort kaufen wir nicht nur mexikanischen Käse sondern stocken unseren Vorrat mit Honig auf. Frisch gestärkt fahren wir den Rest der 187 Tageskilometer bis zur Rancho Valencia in Ejido Rubén Jaramillo. Die eingezäunte Freizeitanlage mitten auf dem flachen Land abseits des Dorfes, mit Bungalows, Campingplatz, Tennis- und Spielplatz, ist noch im Aufbau. Das Meer ist eine gute Stunde zu Fuss entfernt. Dafür dürfen wir kostenfrei übernachten. Tagsüber wird gewerkelt und gepflanzt aber die Nacht verläuft ruhig und friedlich.

MEX 1, VW Käfer, Quesos Dona Lala

Am nächsten Tag reisen wir erst nach dem Mittagessen ab. Bis zu unserem nächsten Übernachtungsort sind es nur gerade 62 Kilometer. Die Mex 1 führt uns mitten durch das fruchtbare flache Vorland an der Küste mit Blick auf das Gebirge auf der linken und das Meer auf der rechten Seite nach Süden. Im kleinen Ort Ejido Nueva Odisea finden wir Fidels Palapas RV Park. Hier bleiben wir drei Nächte bis zum Samstag. Fidel, der Besitzer, ist sehr freundlich. Er geleitet uns zu einem etwas höher gelegen Stellplatz mit Blick aufs Meer. Dann öffnet er uns ein Zimmer des kleinen Hotels wo wir eine grosse Dusche mit warmem Wasser benutzen dürfen. An der Fassade des Gebäudes hat es eine Steckdose zum Aufladen der Batterien unseres Wiwomos. Am Stellplatz sind Anschlüsse für Brauchwasser vorhanden. Für den Abfall gibt es bereitgestellte Tonnen. Alles ist sauber aber einfach gehalten zu einem günstigen Preis (200 Peso pro Nacht). Zum Schluss fragt uns Fidel, ob wir noch etwas brauchen und bietet uns an einzukaufen. Einmal mehr beweist uns Mexiko seine Gastfreundschaft. Die Temperaturen bewegen sich um 20°C, ein stetiger kühler Wind weht von Nordwest, der Himmel ist dabei oft Wolkenverhangen, ab und zu zeigt sich die Sonne. Dennoch geniessen wir die Tage am Meer, den feinen weisen Sand und die Ruhe am wenig besuchten weiten Strand.

Fidels Palapas RV

Ein blühender Wüstengarten

Es ist Samstag der 14. Februar als wir unsere Reise durch die Baja fortsetzen. 172 Kilometer auf der Mex 1 liegen vor uns. Zunächst fahren wir noch der Küste entlang. Doch bald windet sich die Strasse mal breiter mal schmäler durch das Gebirge, wo wir in El Rosario eine Pause einlegen. Zuerst werden die Dieseltanks bei Pemex aufgefüllt, dann bekommen wir im Restaurante Mi Casita ein zweites Frühstück mit Kaffee. Die Omelette schmeckt, ist aber auch nur zu amerikanischen Preisen zu haben. Nun führt uns die Mex 1 mitten durch die gebirgige Halbinsel nach Südwesten. Das Gebirge ist kaum bewohnt und so schlängelt sich die schier endlose Strasse über Hügel und Täler. Die Landschaft wird nun immer trockener und wandelt sich immer mehr zur Wüste. Jedoch ganz anders als man sich eine Wüste im Allgemeinen vorstellt. Vor Cataviña, dem einzigen Ort im Gebirge, suchen wir uns im Desert Cactus Wildcamp einen schönen Stellplatz. Wow – wir sind einfach nur fasziniert von diesem Wunder der Natur. Wir wähnen uns in einem riesigen blühenden Garten. In einer von Hügeln umgebenen grünen Landschaft sind grosse Sandsteinbrocken verteilt. Unzählige riesige Cardón- und andere Kakteen, Algaven, Ciriosbäume, Sträucher, Büsche und dazwischen Gräser und Blumen wachsen darin. Ja, die Wüste lebt und nach dem Regen am Dienstag erblüht sie gleich noch mehr.

El Rosario, Restaurante Mi Casita

Die Cardón-Kakteen können eine Höhe von 18 Metern erreichen und dabei 25 Tonnen auf die Waage bringen. Sie wachsen sehr langsam und werden oft bis zu 300 Jahre alt. Die mit den Saguaros verwandten Kakteen sind die grössten der Welt. Eine weitere Besonderheit die es nur hier gibt, ist der Cirios oder Boojum Baum. Kennzeichnend ist sein bis zu 16 Meter hoher sich verjüngender Stamm mit der gräulich, grünen und glatten Rinde. Aus dem Stamm spriessen zahlreiche, spiralförmig angeordnete, dünne Seitentriebe von etwa 30 bis 60 Zentimeter Länge. Diese sind mit Dornen bewehrt und zurzeit mit kleinen Blättern bewachsen. Die Blütenstände sind gehäuft auf der Baumkrone zu sehen. Eine anderer bemerkenswerter Baum ist der Elefantenbaum oder auch «Torote» genannte wasserspeichernder Sukkulentenbaum. Sein Markenzeichen ist ein für seine Grösse von nur wenigen Metern überdimensional wirkender Stamm mit seiner rötlich bis weissen Rinde und den gefiderten Blättern. Der langsam wachsende Baum ist extrem trockenresistent und wird oft als Zierpflanze oder Bonsai kultiviert. Nicht zu vergessen sind die vielen Agaven, die Jahrhundertpflanzen, welche in ihrem mehrere Jahrzehnte dauernden Zyklus nur einmal blühen. Aus dem Kern der blauen Agave wir übrigens der Tequila und der Mezcal hergestellt.

Über eine Woche, von Samstag 14. bis Dienstag 24. Februar, wohnen wir mitten in diesem wunderschönen blühenden Naturgarten. Bis Donnerstag standen wir völlig alleine in diesem kleinen Paradies, als sich eine allein reisende Deutsche in unserem Alter mit ihrem Van zu uns gesellte. Eigentlich wollte sie hier nur ein oder zwei Nächte verweilen, entschied sich aber doch das Wochenende hier zu verbringen. Wir haben uns angefreundet, gut unterhalten und ausgetauscht. Von ihr erhält Sabine auch eine Glas mit Agavensirup, welches sich ausgezeichnet zum Süssen von Speisen und Getränken eignet. Sie reist reist mit ihrem Van seit 1½ Jahren von Montevideo in Uruguay durch Süd- und Zentralamerika und hat dabei schon vieles erlebt. Nach 3 Monaten in Mexiko will sie noch weiter in den Norden, durch die USA und Kanada ans arktische Meer in Alaska. In den Nachrichten haben wir von den Unruhen, Brandstiftungen und Gewalttaten in Mexiko, vor allem im Bundesstaat Jalisco, in Zusammenhang mit dem Angriff und den Tod eines der einflussreichsten Kartel Bosse gehört. Hier auf der Baja ist von all dem Tumult aber nichts zu spüren und es bleibt ruhig. Eigentlich würden wir es hier noch länger aushalten, aber unsere Essensvorräte gehen langsam zur Neige. Zudem wollen wir doch noch etwas mehr von der Baja sehen.

Desert Cactus Wildcamp

Bahía de los Angeles am Golf von Kalifornien

Via Mex 1 und Mex 12 fahren wir am Dienstag 24. Februar 184 Kilometer durch die Berge an die Küste des Golf von Mexiko, nach Bahía de los Ángeles. Etwa in der Mitte der Strecke halten wir in einem der typischen mexikanischen Restaurants für einen Kaffee. Das «Restaurante Nuova Chapala» ist sehr sauber, mit der passenden Inneneinrichtung auch sehr ansprechend gestaltet und das Personal ist wie gewohnt freundlich. An der Abzweigung zur Mex 12 füllen wir beim kleinen Krämerladen einen Teil unserer Lebensmittel wieder auf. Die Strasse der Mex 12 durch die ausgeprägt trockene Wüstenlandschaft ist bis auf drei Umleitungen durch Baustellen recht gut zu befahren. Beim Militär-Checkpoint kurz vor unserem Ziel werden wir durchgewunken. Noch einmal halten wir im kleinen Fischer- und Touristenort beim Lebensmittelhändler und stocken unsere Vorräte weiter auf. Danach geht’s ans Meer zum Campo Archelon. Wir haben nicht Vorgebucht, aber der Campingplatz hat noch einen freien platz direkt am Strand für uns. Im zugehörigen Restaurant geniessen wir am späten Nachmittag feine mexikanische Quesadillas und dazu ein kühles Bier. Am Abend machen wir es uns dann im Wiwomo beim rauschen des Meeres und wehendem Wind gemütlich – gute Nacht.

Die abgelegene Bucht und der Ort Bahía de los Ángeles, also die Bucht der Engel, mit seinen rund 1’000 Einwohnern, ist ein Naturparadies. In der Hauptsaison im Dezember, wenn das Meer noch warm ist tummeln sich hier zudem viele Touristen. Der Ort bietet erstklassige Möglichkeiten zum Sonnenbaden, Schnorcheln mit Walhaien und Mantas, Delfin- oder Wal-Beobachtungen mit dem Boot, Kajaktouren und Vogelbeobachtungen zu den vorgelagerten Inseln, dem Besuch der Meeresschildkröten-Schutzstation oder etwa einen Spaziergang am Sandstrand zu den Seesternen. Eine weitere Möglichkeit ist die Erkundung der Wüste oder der ehemalien Gold- und Silber-Minen der Sierra San Borrja. Um diese Jahreszeit, im Februar, ist das Meer aber doch merklich kühler, die Hauptsaison ist bereits vorbei und viele Geschäfte sind gar nicht erst geöffnet. Die meisten Camper wie wir sind hier für ein paar Tage auf der Durchreise. Darunter viele «Gringos» aber auch ein Radfahrer auf seiner Tour von Brasilien nach Alaska. Das wäre wohl nichts für uns. Zwei Tage und Nächte verweilen wir an diesem schönen Ort, geniessen das Meer, das Panorama und die heissen Duschen. Am Donnerstag geht unsere Fahrt 68 Kilometer zurück an die Kreuzung der Mex 1 und Mex 12 im Valle de los Cirios.

Restaurante Nuova Chapala, Bahía de los Ángeles

Weiter kommen wir heute nicht, denn auf halber Strecke gibt es plötzlich einen Knall und ein metallenes Geräusch ertönt. Wir halten an um nachzusehen ob wir etwas überfahren oder verloren haben, können aber offensichtlich nichts feststellen. Die Motorwarnleuchte geht an und der Motor läuft nur noch im Notbetrieb. Das bedeutet wir fahren mit minimaler Kraft und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 20 Stundenkilometern durch die trockene heisse Wüste. Heilfroh erreichen wir nach einer gefühlten Ewigkeit die Strassenkreuzung wo es ein Hotel, Lebensmittel, Wasser und einen Mechaniker gibt. Der Automechaniker sucht erfolglos nach dem Fehler und auch weitere Mexikaner bieten uns ihre Hilfe an. Dank «Starlink» können wir mit unserer Werkstatt in der Schweiz kommunizieren. Bedingt durch die Zeitverschiebung erhalten wir, nach einer unruhigen Nacht, eine Nachricht mit der wir den Fehler eruieren und selbst beheben können. Das Problem war zum Glück nicht die Abgasreinigungsanlage sondern ein abgerissener Luftschlauch der Ladedruckanlage. Der Schlauch ist noch ganz, die Schlauchschelle haben wir nicht verloren und so ist die Panne schnell behoben. Hurra und ein herzliches Dankeschön, Thank You, Gracias an alle Helfer – wir können weiterfahren.

Autopanne

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02.08_Amerika – 3. Etappe – California

Sabine — Mon, 09 Feb 2026 22:12:02 +0000

Zum Joshua Tree Nationalpark

Es ist Freitag der 19. Dezember 2025, bei sonnigem Wetter und Temperaturen um die 20°C. Nach mehr als 6 Wochen in den Bundesstaaten Nevada und Arizona reisen wir wieder nach Kalifornien. Rund 240 Kilometer südlicher wie wir ausgereist sind, überqueren wir auf der Interstate 10 zwischen Ehrenberg und Blythe den Colorado River und damit die Grenze in westlicher Richtung. Bei der «Agricultural Inspection Station» werden wir ohne Kontrolle durchgewunken. Wir befinden uns im grünen Tal der Parkinsonien (Palo Verde Valley), welches zur Sonora (Halb-)Wüste gehört. Parkinsonien sind grosse Sträucher oder kleine Bäume, aus der Pflanzenfamilie der Johannisbrotgewächse. In der Trockenzeit werfen die Hülsenfrüchtler ihre gefiederten Blätter ab und betreiben ihre Photosynthese über die grünen Zweige und Äste. Links und rechts der Strasse bis zum Ort Mesa Verde erkennen wir jedoch einige bewässerte Baumwollfelder und Ackerflächen. Danach folgt eine flache, grün wirkende Buschlandschaft, umsäumt von kleinen Gebirgszügen in der Ferne. Es ist die Colorado Wüste, die ebenso Teil der Sonora Wüste ist. Saguaro und andere Kakteen findet man hier aber nur noch an wenigen Orten. Die Gegend ist zwar nur dünn besiedelt, dennoch sind die menschlichen Spuren in der Landschaft unverkennbar. Grabungen, Planierungen, Zäune, verarmte Vegetation und jede Menge Schutt und Müll sind zu sehen.

Wieder in Kalifornien

Beim einzigen Rastplatz auf der Strecke, in Wiley’s Well, halten wir für eine kleine Pause und einen Fahrerwechsel. Die «Rest Area» wurde kürzlich neu erstellt und bietet eine Toilettenanlage, eine Informationstafel, Snack-Automaten und einige überdachte Picknick-Tische für die Reisenden. Etwas weiter, kurz vor unserem Tagesziel, fahren wir am kleinen verlassenen und verfallenen Ort Desert Center vorbei. Da wird mächtig umgestaltet und die vielen angepflanzten Palmen allesamt umgehauen. Bis zum Bau der Interstate wurde hier der weit und breit einzige Autorastplatz mit Motel, Kaffee, Lebensmittelgeschäft, Restaurant und Tankstelle betrieben. Nach einer Panne mit seinem Auto, soll ein Wanderprediger aus Arkansas mit seiner Familie in den früher 1920er Jahren den Ort aufgebaut haben. Ähnlich wie bei der Route 66 dürfte sich damals für den Reisenden doch eine erheblich andere Dienstleistung geboten haben wie es die heutigen standardisierten «Rest Areas» vermögen. Gleich hinter dem Ort verengt sich das Tal und die Landschaft verändert sich. Ein grüner Teppich aus lockerem kurzem Gras wächst zwischen den Büschen und erzeugt bei uns einen lieblichen Eindruck. Mittlerweile haben wir rund 450 Meter an Höhe gewonnen und sind auf 550 Meter über Meer. Schon biegen wir in die südliche Zufahrtsstrasse zum Joshua Tree Nationalpark ein.

Bevor wir den Nationalpark besuchen, campieren wir nach 132 Tageskilometern quasi vor dem Eingangsportal auf öffentlichem BLM-Land. Hier führt ein grosser gedeckter Versorgungskanal durch, der die Siedlungen und Plantagen im Westen mit Wasser aus dem Colorado River versorgt. Ein Schild warnt vor dem Betreten des Areals unter Androhung von Haft oder Busse. Es ist schon erschreckend wie viel Wasser dem Fluss entzogen wird. Unterhalb dieser Leitung ist jedoch das «Dispersed Camping», wie es hier heisst, also das freie Stehen und Zelten bis zu 14 Tage erlaubt. Links und rechts der Zufahrtsstrasse gehen verschiedene Wege ab, die zu vielen Stellplätzen führen. Das grosse Gelände ist gut belegt, aber auch wir finden ein passendes schönes Plätzchen. Hier bleiben wir zwei Tage und Nächte. Und hier treffen wir nach langer Zeit wieder auf Reisende aus der Schweiz. Sie kommen aus der Innerschweiz, sind in unserem Alter und wollen mit ihrem Camper-Van ebenfalls in der Baja California in Mexiko überwintern. Bei einem Gläschen Wein kommen wir ins Gespräch und freunden uns an.

Wild - campieren

Am Sonntag starten wir mit unserer Fahrt durch den Nationalpark. Dieser liegt in der Gebirgskette der Little San Bernardino Mountains. Zunächst fahren wir durch die kleinen Cottonwood Mountains ins Pinto Basin, ein Hochtal auf rund 940 m ü.M. Dort holen wir uns beim Besucherzentrum zuerst Informationen zum Park. Der südöstliche Teil des Parks ist vom Colorado Desert geprägt und bietet eine Vegetation wie wir sie schon zuvor gesehen und beschrieben haben. Es gibt wenige Pisten welche aber nur für richtige Off-Road Fahrzeuge ausgelegt sind. Zur interessanten «Loast Palm Oasis» führt ein mehrstündiger Wanderweg und Hunde sind auf den Trails nicht erlaubt. Also fahren wir weiter durch den Wilson Canyon zum nordwestlichen Teil des Parks. Es erwartet uns eine einmalige, beeindruckende Landschaft mit kleinen Gebirgsformationen und riesigen Steinen. Hier sehen wir auch die typischen Joshua Trees in einem lockeren Wald stehen. Diese Palmlilien können bis zu 15 Meter hoch und 150 Jahre alt werden. Daneben finden sich aber auch Yuccas, Kakteen und in höheren Lagen sogar Pinien. Von den vielen Tieren, die im Park vorkommen sollen, ist leider nichts zu sehen. Bei den Skull Rocks verweilen wir, essen zu Mittag und unternehmen einen kurzen Trail (ohne Hund) durch die skurrile Felsenlandschaft. Über den Westeingang des Parks verlassen wir am späten Nachmittag den Park.

Joshua Tree National Park, Riesige Steine, Joshua Tree

Weihnachten im Joshua Tree Lake Campground

Auf der Nordseite des Nationalparks gibt es verschiedene Möglichkeiten zu übernachten. Wir entscheiden uns, die Nacht auf dem Parkplatz des Lebensmittel Discounter Aldi in Yucca Valley zu verbringen. Nach dem phantastischen Tag und 113 Kilometern quer durch den Nationalpark schlafen wir sehr gut. Am nächsten Morgen, es ist Montag der 22. Dezember, spazieren Roger und Kiara nochmals durch die Joshua-Palmlilien. Diese finden sich auch noch im Ort in grosser Zahl. Nach dem Frühstück erledigen wir unseren Wocheneinkauf. Weihnachten steht vor der Tür und bei Aldi bekommen wir so gewohnte und liebgewonnenen Produkte wie Christstollen, Panetone oder italienische Teigwaren. Nur der Appenzeller-Käse ist leider total ausverkauft. Ein guter Tropfen Wein und Sekt aus Kalifornien zu erschwinglichen Preisen ist aber erhältlich. In Sachen Preis und Qualität hat uns das Angebot vom Discounter in Amerika überzeugt. Nach der Mittagspause fahren wir 23 Kilometer zurück nach Joshua Tree. Etwas ausserhalb des Ortes liegt der Joshua Tree Lake Campground. Dort haben wir bis zum 29. Dezember, einen Stellplatz gebucht. Dank Harvests Host Mitgliedschaft und Wochenpauschale profitieren wir von einem günstigeren Preis. 226 Dollar ist uns eine Ruhepause mit etwas Komfort an Weihnachten wert.

Die Batterien unseres Wiwomo sind voll und so genügt uns ein «Dry Camp», also ein Stellplatz ohne Strom, Wasser und Abwasser. Selbstverständlich sind auch «Full Hockup’s» mit allen Anschlüssen vorhanden. Zudem sind hier auch kleine «Cabins» (Container-Häuser) verfügbar. Zu unserer freudigen Überraschung empfangen wir im Wiwomo ein brauchbares WiFi-Signal. So können wir über die Feiertage uneingeschränkt im Internet surfen, Radio hören und auch Filme streamen. Die Duschen sind sauber, verfügen über warmes Wasser und kosten nicht noch zusätzlich. Die Toiletten befinden sich in einem separaten Gebäude. Der «Lake», ist kein See sondern ein schön angelegter Ententeich mit vielen Sitzgelegenheiten gleich neben der Rezeption. Dort sind auch Feuerholz, kleine Snacks und Getränke erhältlich. Ein paar unaufdringliche Lichterketten und Dekorationen schmücken die Rezeption zur Weihnachtszeit. Gleich zwei Kakteengärten bringen den Gast aber wieder zurück in die Wüste. Schnee gibt es hier nur ganz selten, aber in der Ferne erkennt man die weissen Bergspitzen der San Bernardino Mountains. Ein grosser vom Campingplatz abgetrennter spezieller Bereich wird im Sommer für ein Musikfestival genutzt. Rund um das eingezäunte Gelände können sich Roger und Kiara in der kargen Mojave Wüste austoben. Im Hintergrund gegen Nordosten baut sich eine kleine Hügelkette, die Sunfair Hills, auf.

Joshua Tree Lake Campground

Das angesagte Regenwetter fällt hier glücklicherweise nicht so stark aus wie die Prognose voraussah. Zweimal regnet es mässig in der Nacht. An einem Tag hüllt sich das Tal in dichten Nebel – Tatsächlich, Nebel in der Wüste, auch das gibt es. Weiter im Westen, in den Bergen der Pazifikküste, ergiessen sich die Wasser- oder Schneemassen allerdings so heftig, dass einzelne Strassen gesperrt sind. Die Sonne kommt tagsüber immer wieder etwas zum Vorschein. Dies genügt gerade um unsere Batterieladung zu erhalten. Nachts wird es allerdings mit etwa 5°C doch recht frisch. Das ist verglichen mit der Schweiz, wo aktuell unter zweistellige Minustemperaturen gemessen werden, allerdings immer noch angenehm. Statt mit dem Elektroherd kochen wir gleich zweimal mit unserem Gusseisentopf über dem Holzfeuer. Dank unserer Dieselheizung lässt sich unser Wiwomo am Morgen innert einer Stunde auf kuschelige 22°C erwärmen. Wir geniessen die besinnliche Weihnachtszeit in dieser Ruhe und Abgeschiedenheit auf dem Campingplatz. Damit sind wir auch nicht allein. Immer wieder verbringen Amerikaner in dieser Zeit ein paar Tage mit Auto, Zelt oder Wohnmobil auf dem Campingplatz.

Jahreswechsel zwischen Kletterfelsen und Geisterstadt

Am Montag den 29. Dezember 2025 verlassen wir Joshua Tree. Noch eine ganze Weile begleiten uns die gleichnamigen Palmlilien-Bäume. Wiederum führt unser erstes Etappenziel zu Aldi in Yucca Valley zum Wocheneinkauf. In nordwestlicher Richtung erreichen wir über den Highway 247 Lucerne Valley. Die kleine Landgemeinde hat aber nichts mit der Schweiz beziehungsweise Luzern zu tun, wie wir zunächst vermuten. Der französische Name geht auf eine Saat- und Futterpflanze der Gattung Schneckenklee zurück. Ab der Strassenkreuzung zwischen Highway 247 und Highway 18 folgen wir dem Highway 247 weiter nach Norden. Allmählich wandelt sich die Vegetation und lichtes grünes aber kurzes Gras spriesst zwischen den Büschen. Palmlilien und Yuccas werden weniger. Nach 147 Tageskilometern haben wir ein kleines Gebirge durchquert und biegen rund 30 Kilometer südlich von Barstow auf einem Feldweg in ein kleines Tal ein. Der «Sawtooth Canyon» ist nach den Sägezahnartigen Hügeln benannt, die das kleine Tal umschliessen. Der historische spanische Name für den Canyon «Traer Agua» bedeutet Wasser bringen. Das Tal ist für eine Wüstenlandschaft wirklich sehr grün. An manchen Stellen wächst richtiges sattes Gras. Eine interessante bizarre Felslandschaft umringt das Tal. Am ende befindet sich ein grosszügiger freier Campground der besonders von Leuten angefahren wird, die hier Klettern wollen.

Wir finden einen schönen Platz neben einem Kletterfelsen mit gedecktem Sitzplatz und Feuerstelle. Weitere 13 offizielle Plätze finden sich im ganzen Tal. Hier gefällt es uns so gut, dass wir gerne etwas verweilen. Bei Spaziergängen erfreuen wir uns der Landschaft und schauen den Kletterern zu. Die Felsen, mit ihren unterschiedlichsten Formen, sind nicht sehr hoch aber anscheinend ideal zum Klettern für gross und klein. Von den äusseren Felsenspitzen kann weit hinaus ins offene Flache Land blicken. Auf dem Lagerfeuer grillen wir Fleisch und Fisch oder kochen eine feine Kürbissuppe. Mittlerweile hat Roger das Feuer machen ohne viel Rauch im Griff. Axt und Säge helfen beim fachgerechten zurichten des Feuerholzes. Nur ab und zu ärgern wir uns über den vielen Rauch, den die «Amis» in der Nachbarschaft produzieren. So vergehen die Tage und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es wird Silvester und schon beginnt ein neues Jahr. Zum Jahreswechsel stossen wir mit einem Glas kalifornischen Sekt an. Das gerne auch nachmittags um 15 Uhr Ortszeit, als es in der Schweiz gerade das neue Jahr einläutet. Dazu passend hören wir Musik von Radio SRF1 über das Internet. Den Jahreswechsel in Amerika haben wir dann schlafend begangen. Das folgende Wochenende verbringen wir noch in diesem Refugium.

Kletterfelsen

Am Montag den 5. Januar fahren wir nur gerade 55 Kilometer nach Norden bis Barstow und Calico. Barstow liegt ebenfalls an der legendären Route 66 am Fusse des Calico Gebirges, etwa in der Hälfte zwischen Los Angeles und Las Vegas. Neben einigen Strassenmarkierungen und einem kleinen Museum ist allerdings nicht mehr viel davon zu sehen. Viel beeindruckender ist das «Harvey House» oder auch «Casa del Desierto» genannte einstige Bahnhofs- und Hotel-Gebäude. Eine Synthese aus spanischer Renaissance- und Neoklassizismus-Architektur, mit einem Hauch von maurischem Stil verleiht dem Bau aus dem Jahre 1911 ein besonderes Flair. Im Erdgeschoss kann man die grossen Räume des Hotels und die Vergangenheit bewundern. Im ersten Stock blickt man im Museum der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in eine interessante Zukunft. Im Aussengelände können Eisenbahnfans alte Dieselloks der Santa Fe Rail bewundern. Die Eisenbahn hat nicht nur zur Gründung einer Stadt im Jahre 1947 geführt, sie ist auch heute noch mit ihrem Güterverkehr ein wichtiger Teil der Stadt. Rund 25’000 Einwohner zählt der ehemalige Fundort für Gold und Silber heute. Das Thema Goldgräberstadt wollen wir uns im nahe gelegen Freilichtmuseum mit ihren Attraktionen näher betrachten.

Die Geisterstadt Calico liegt nur gerade 17 Kilometer östlich von Barstow am Berghang des gleichnamigen Gebirges in der Mojave-Wüste. Bereits bei der Anfahrt erkennen wir den Schriftzug «CALICO» im Gelände über dem Ort. Die kleine Stadt wurde 1881 im Zuge des Silberbergbaus gegründet. Zu ihren besten Zeiten lebten ungefähr 1’200 Menschen in Calico und es gab über 500 Minen. Mit dem Verfall des Silberpreises gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Minen nicht mehr rentabel und die Stadt wurde aufgegeben. Einige ehemalige Gebäude konnten erhalten werden. Andere Nachbauten entstanden und bilden die heutige Touristenattraktion mit kleiner Grubenbahn, Minen, Schulhaus, Saloon, Restaurant, Hotel, Krämerladen, Feuerwehrhaus, Souvenirshops und anderem. Auf dem Gelände, einer Kiesgrube ähnlich, gibt es auch einen Campingplatz wo wir uns einquartieren, Duschen, Wasser auffüllen und die Batterien nachladen. Schön ist der Platz nicht wirklich aber für unseren Besuch der Geisterstadt zweckmässig. Wegen eines akuten Wasserleitungsbruches finden die Mitarbeiter allerdings keine Zeit die Stellplatzgebühren einzukassieren. Nach zwei Tagen fahren wir am 7. Januar nach einem Lebensmitteleinkauf wieder zum Sawtooth Canyon wo wir eine weitere gemütliche Woche in idyllischer Landschaft verbringen.

San Bernardino, Barstow, NASA

Peggy Sue's 50's Diner

Geisterstadt Calico

Vegetations- und Kulturwechsel

Mittlerweile ist es bereits Mitte Januar. Wir wollen noch etwas erleben und fahren am Montag 12. Januar weiter nach Westen mit dem Ziel Pazifik. In einer ersten Tagesetappe erreichen wir via Highway 18 nach 59 Kilometern die Stadt Victorville, wo wir an der Bear Valley Road bei Aldi einkaufen und auf dem Parkplatz bei The Home Depot übernachten. Nach einer ruhigen Nacht geht die Fahrt weiter auf den Highways 18 und 138 nach Westen, bis wir bei Four Points über den Freeway 14 in die San Gabriel Mountains eintauchen. Nach all der Wüstenlandschaft eröffnet sich uns nun eine neue Welt. Grüne Wiesen bis hinauf auf die runden Bergspitzen, Farmen mit Kühen und Pferden, Bäche und Flüsse, vermitteln uns ein Gefühl von Heimat. Der Freeway ist stark befahren, weshalb wir bei der Ausfahrt 22 auf eine Nebenstrecke, den Sierra Highway über Sleepy Valley ausweichen. Wir sind tief beeindruckt von dieser lieblichen Landschaft. Auch die Stadt Santa Clarita, mit über 230’000 Einwohnern mitten in den Bergen, gefällt uns sehr gut. Hier halten wir beim Central Park für eine Pause und einen Spaziergang. Nach 192 Tageskilometern, entlang des Santa Clarita Flusses, erreichen wir den deutlich kleineren Ort Fillmore. Die vor zwei Jahren gegründete kleine Brauerei Red Engine Brewing Company bietet nicht nur gutes Bier und Pizza sondern auch Unterhaltung, am Dienstag beispielsweise einen Karaoke Abend, sowie Parkplatz zum übernachten.

Central Park, Brauerei Red Engine Brewing Company

Dänische Kleinstadt Solvang

Nach einer typischen lauten, aber ansonsten ungestörten Nacht an der Autobahn fahren wir am Donnerstag auf dem Freeway 101 entlang der Küste zurück nach Santa Barbara. Hier ist es möglich unser Fahrzeug an der Küstenstrasse des West Cabrillo Boulevard kostenfrei für zwei Stunden abzustellen und den alten Holz-Pier mit Restaurants, Museum und Läden zu besuchen. Vom Pier aus hat man einen wunderschönen Blick nicht nur auf das Meer, sondern auch die hübsche Stadt und die Villen auf den Anhöhen. Danach geht es weiter der Küste entlang. In Ventura tanken wir unser Fahrzeug, für kalifornische Verhältnisse günstig, mit Biodiesel zu 4,8 Dollar die Gallone (1.05 CHF/Liter) voll. Von hier aus wechseln wir auf die Küstenstrasse Nr. 1 welche uns nach 133 Tageskilometern zum Campingplatz des State Park Thornhill Broome Beach bringt. Die Temperaturen sind auf warme 29°C gestiegen und so montiert Roger gleich kurze Hosen und Sabine den Badeanzug. Zum Baden ist es der Pazifik noch zu kalt, aber wir geniessen die Zeit am Meer beim Barfuss spazieren im Sand oder dem lauschen der Meeresbrandung. Eine Nacht können wir hier, am Fusse der Santa Monica Mountains direkt am Strand des Pazifiks, übernachten. Gerne würden wir noch eine oder zwei Nächte länger bleiben, aber der Campingplatz ist für das kommende Wochenende bereist ausgebucht.

Am Freitag folgen wir daher der Küstenstrasse in Richtung Malibu, Santa Monica und Los Angeles. Das freie Übernachten ist hier an der Küste nicht erlaubt. Andere Campingplätze sind für das Wochenende voll. Die Bergstrassen entlang der Strecke bieten kaum adäquate Möglichkeiten. Mit unserem «grossen Wohnmobil» können wir uns auch nirgendwo verstecken. Das Parkieren in Santa Monica ist nur am Tag auf ausgewiesenen Parkplätzen zu horrenden Preisen erlaubt. Kurzerhand buchen wir, früher als geplant, einen Stellplatz im RV Park Hollywood. Die Fahrt durch die riesige Metropolregion Los Angeles, auf den teilweise sechsspurigen Strassen und den vielen Kreuzungen und Ampeln bietet reichlich Stresspotential. Mit viel Glück und Vorsicht erreichen wir nach Stunden und 101 Kilometern unfallfrei den Wohnmobilstellplatz mitten in Hollywood. Der «Full Hookup» Platz zu 80 Dollar die Nacht reicht knapp für unser Fahrzeug. Wasser, Abwasser und Strom sind schnell angeschlossen und Sabine beginnt sogleich mit dem Wäsche waschen. Hier geniessen wir auch eine warme Dusche und versorgen uns über das freie Internet mit den neusten Informationen und Updates. Für den Besuch der Attraktionen in Hollywood oder Los Angeles wird dem Touristen dringend das Taxi empfohlen. Vandalismus und Kriminalität sind hier nicht zu unterschätzen.

Am Mittwoch erreichen wir bei Ventura den Pazifik, dem wir nun auf dem Freeway 101 in Richtung Nordwesten folgen. Wir geniessen die Fahrt entlang der Küste, das Panorama und den Geruch des Meeres. Bei Santa Barbara wechseln wir aber die Strasse und fahren via San Marcos Pass Road (154) über die Berge und erreichen so die etwas über 6’000 Einwohner zählende Kleinstadt Solvang («sonniges Feld» auf dänisch). Auf dem Wohnmobilparkplatz stellen wir unser Fahrzeug ab und schlendern durch die 1911 gegründete «dänische Hauptstadt von Amerika», wo die Häuser im typisch dänischem Fachwerkshausstil erbaut wurden. Für uns ist es sehr erfrischend zu sehen wie sich europäisches Kulturgut in Amerika zumindest teilweise erhalten konnte. Der Standard, etwa bei Speisen, Getränken und Services ist allerdings unverkennbar den Bedürfnissen der amerikanischen Touristen angepasst. Für uns Europäer wirkt das ebenso «gekünstelt» wie etwa Halloween in Europa oder ein Oktoberfest in Las Vegas. Zwischendurch gönnen wir uns bei dem schönen sonnigen Wetter eine Pause im Kaffeehaus, in der Bäckerei oder im Copenhagen Sausage Garden (Wurst- und Biergarten). Heutzutage leben nur noch wenige Menschen mit dänischem Migrationshintergrund in Solvang und so spricht man auch hier amerikanisches englisch. Übernachten können wir nach 159 Tageskilometern, mangels erlaubter Möglichkeiten, beim Freeway Parkplatz (Rest Area) nördlich bei Gaviota.

Campingplatz des State Park Thornhill Broome Beach, Santa Barbara, RV Park Hollywood

Zurück in die Natur

Für uns, mit Wohnmobil und Hund, ist ein Aufenthalt im Grossraum Los Angeles schwierig und teuer. Nur schon der Versuch, das «Hollywood» Signet zu fotografieren scheitert an Ortsunkundigkeit, engen Strassen und Gewichtslimiten. Städtereisen sind sicher schön, aber nur mit Flug und Hotel. Das haben wir schon einige male Erfahren. Ebenso ist es fast unmöglich irgendwo an der Pazifikküste kostengünstig zu übernachten, geschweige denn frei zu Stehen oder am Tag zu Parken. Einige Attraktionen auf unserer Liste der «Points of Interest» haben wir daher gestrichen. Erneut wuseln wir uns am Samstag aus dem Verkehrschaos der Metropole zurück in die weit ruhigeren Berge der Santa Ana Mountains im Hinterland. Noch einmal geniessen wir zuvor das Panorama der Küstenstrasse Nr. 1, durchfahren einige malerische Küstenorte und finden auf dem Weg auch eine einladende «Food Mall» für eine Pause. Bei Dana Point fahren wir kurz auf die Interstate 5 Richtung Norden um auf dem Ortega Highway (74) durch den San Juan Canyon in die Berge zu kommen. Im National Forest Campground Upper San Juan finden wir einen idyllischen, ruhigen Platz wo wir die Tage vom 17. bis zum 20. Januar mitten in einem dichten Laubwald auf Rund 550 m ü.M verbringen. Gäbe es nicht soviel Schatten, welche unseren solaren Energieertrag schmälert,würden wir sicher noch ein paar Tage länger bleiben.

Signet Hollywood, Food Mall

Am Freitag fahren wir daher weiter über den Pass Richtung Osten. Bevor wir den Canyon verlassen kehren wir bei Hafey Farms Country Store & Beergarden ein. Zu einem deftigen Sandwich gibt es in der kleinen originellen Landgaststätte mit Krämerladen eine hausgemachte Limonade. In der Talebene erreichen wir Lake Elsinor wo wir uns bei Aldi mit frischen Lebensmitteln eindecken. Über die Interstate 15 fahren wir südwärts bis Pala Mesa. Der Highway 76 führt uns sogleich weiter ins Indianerreservat in Pauma Valley (79 Tageskilometer). Hier gibt es mitten in den Orangenplantagen ein Casino wo wir bis zu drei Tage kostenfrei stehen dürfen. Dazu müssen wir uns ausweisen und als «Member» registrieren. Als «neuer Kunde» erhalten wir je eine Spieler-Karte mit 20 Dollar Guthaben als Spieleinsatz oder für das Restaurant. Wir bevorzugen das vorzügliche mexikanische Restaurant. Selbstverständlich schauen wir nach dem Abendessen etwas dem Spielbetrieb zu. Wir stehen mit unserem Wohnmobil neben anderen Reisenden auf einem separaten RV Parkplatz. Der Parkplatz für Autos nebenan wird gerade umgestaltet und mit Solarmodulen überdacht. Nachts wird die Anlage mit Generator betriebenen Scheinwerfern grell ausgeleuchtet. Die Nacht ist deshalb sehr laut und hell. So fahren wir am nächsten Samstag morgen bereits weiter.

Casino Pauma

Über die Highways 76 und 79 in südöstlicher Richtung erreichen wir den Ort Julian in den Bergen der Volcan Mountains. Der beliebte Touristenort auf 1’288 m ü.M. ist bekannt für seinen Apfelanbau und den daraus hergestellten Apfelsaft. Viele schmucke Restaurants, einladende Kaffees und originelle Ladengeschäfte säumen die kleine Hauptstrasse des knapp 2’000 Einwohner zählenden Ortes. Wir besuchen auch die neue geräumige Library wo wir später noch Kopien erstellen wollen. Nach einer Kaffeepause und dem interessanten Rundgang durch den Ort fahren wir via Highway 78 hinunter ins Shelter Valley auf rund 750 m ü.M. Im Anza Borrego Desert State Park finden wir nach 92 Kilometern auf dem Blair Valley Campground einen meist ruhigen Ort in der Natur wo wir die Tage vom 21. Januar bis zum 2. Februar verbringen. Der einfache Campingplatz mit Toiletten und Feuerstellen erlaubt freies stehen bis zu 30 Tage im Jahr. Ein flaches Halbwüsten-Tal mit einem Trockensee umrahmt von Hügelketten aus Sand- und Vulkangestein bildet die Kulisse. Creosote, Kakteen, Yuccas und Agavengewächse sind von lichtem kurzem Grass umgeben. Der Ort ist besonders am Wochenende bei Campern sehr beliebt. So zählen wir an einem Freitag über 100 Fahrzeuge an uns vorbei fahren. Sie gehören zu einer Gruppe der Jugendorganisation YMCA, welche das Wochenende im weitläufigen Campground verbringt.

Stadt Julian

Wir geniessen die Zeit hier in diesem kleinen Teil der Anza Borrego Wüste. Der Name leitet sich übrigens vom spanischen Entdecker Jaum Bautista de Anza und dem hier Borrego genanten Dickhornschaf ab. Der Naturpark ist mit 2’428 km² der grösste State Park in Kalifornien und der zweitgrösste der gesamten USA. Die vielen scheuen Dickhornschafe die es hier geben soll, bekommt man im allgemeinen nur selten zu Gesicht. Andere Wüstenbewohner wie Pumas, Eselhasen, Waldkaninchen oder Roadrunner finden sich hier nicht. Bisher konnten wir allerdings in den USA, im Gegensatz zu Kanada, auch nur wenige Tiere in der freien Wildbahn beobachten. In den sternenklaren Nächten hört man eine Eule rufen. Mit etwas Geduld können wir am Tag einige kleine Erdhörnchen beobachten. Zwischen Januar und Mai ist die Zeit der Wildblumenblüte. Auch diese haben wir nicht gesehen, dafür sind wir wohl noch etwas zu früh. Einzelne Yucca Pflanzen zeigen aber bereits ihre imposanten Blütenköpfe. Das Klima im Januar ist trocken mit Temperaturen um die 20°C am Tag. Nachts fällt das Thermometer auf etwa 0-6°C. An zwei Tagen konnten wir am Morgen Bodenfrost feststellen. Da werfen wir gerne auch mal die Heizung in unserem Wiwomo an.

Blair Valley Campground, Yucca Blütenkopf

Auf nach San Diego

Es ist Montagmorgen der 2. Februar. Noch einmal fahren wir hinauf nach Julian. In der Library erstellt Sabine die nötigsten Kopien der Reisepässe, Versicherungsnachweise, Fahrzeugpapiere und so weiter für die Reise nach Mexiko. Und schon geht die Fahrt in Richtung Westen via Santa Ysabel und Ballena weiter bis nach Ramona. Dort halten wir bei Aldi, kaufen für die nächsten Tage Lebensmittel ein und geniessen eine ausgedehnte Mittagspause. Nach 78 Tageskilometern erreichen wir am Nachmittag über den Highway 67 den Parkplatz des Iron Mountain Trailhead bei Poway. Dies ist wohl einer der wenigen Plätze in «Küstennähe», wo das freie übernachten im Wohnmobil noch geduldet wird. Wir sind etwa 28 Kilometer Luftlinie vom Pazifik entfernt. Unser Wiwomo können wir auf dem etwas schrägen Platz mit Unterlegkeilen einigermassen ausrichten. Dank einer kleinen Böschung am Heck des Fahrzeugs benötigen wir auch keine Leiter für unseren Einstieg. Roger und Kiara bleibt noch genügend Zeit um eine Wanderung in die Hügellandschaft zu unternehmen. Sie geniessen die üppige Vegetation mit dem satten Gras, der Buschlandschaft und den kleinen Wäldern. Von einem höheren Standort können sie sogar die Dunst verhangene Küste entdecken. Zurück geht es dann vorbei an einem Ententeich und durch eine Baumallee zum grossen Parkplatz. Die Nacht verläuft ruhig und friedlich, nur das gequake der Frösche ist zu hören.

Der Parkplatz bildet unseren Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt San Diego. Bei der Entfernung und dem dichten Verkehr bedeutet das 1 bis 1½ Stunden Anfahrt. Gewiss gäbe es näher an der Stadt auch Campgrounds und RV-Parks zum übernachten, allerdings mit mehr Lärm ab etwa 50 Dollar aufwärts pro Nacht. Am Dienstag besuchen wir zuerst Fiesta Island, gleich neben dem bekannten Sea World San Diego. Hier gibt es noch kostenfreie Parkplätze beim grossen Hundepark. Der ausgedehnte Spaziergang an der Bucht erfreut alle Zwei- und Vierbeiner. Kiara findet auf Anhieb Kontakt und geniesst es beschnuppert zu werden. Nur wenige Kilometer entfernt liegt der historische Park «Old Town San Diego». Auch hier finden wir einen kostenfreien Parkplatz an der Strasse. Der Spaziergang durch die Altstadt mit historische Gebäuden aus den 1820er bis 1870er Jahren, der ersten Besiedlung durch die Spanier (Mexiko), beeindruckt uns sehr. Schön ist es für uns wieder einmal eine offene Kirche besuchen zu können. So ein Spaziergang fördert den Appetit und so geniessen wir auch ein feines mexikanisches Essen in einem der vielen Restaurants. Anschliessend gibt es noch eine heisse Schokolade und Kaffee in der mexikanischen Schokoladenmanufaktur. Das letzte Highlight des heutigen Tages ist die Halbinsel Point Loma und das Cabrillo Nationalmonument. Hier treffen Geschichte und Neuzeit, Natur und Kultur aufeinander.

Autobahn, Hundestrand, Old Town San Diego, Halbinsel Point Loma und das Cabrillo Nationalmonument

Am Mittwoch besuchen wir den Stadtpark von San Diego, den 4,9 km² grossen Balboa Park. Angrenzend befindet sich der weltberühmte San Diego Zoo. Hunde haben jedoch im Zoo keinen Zutritt und so beschränken wir uns auf den Morley Field Hundepark. Im Stadtpark findet man verschiedene Sport- und Kulturanlagen wie etwa Tennis-, Golf-, und Baseballplätze sowie Museen, Gärten und Theater. Nach dem Spaziergang im Park tauchen wir ein in das Stadtzentrum von San Diego. Unser Ziel ist das lebhafte «Gaslamp Quarter» in der Innenstadt. Hier soll das typische Leben in San Diego statt finden. Mit unserem Wohnmobil ist es allerdings kein leichtes Unterfangen einen bezahlbaren Parkplatz zu finden. 40 Dollar sind uns doch etwas zu viel und so beschränkt sich unser Besuch auf eine Fahrt durch die Einbahnstrassen des Quartierters über die holperige, unschöne Hafenstrasse (Harbor Drive) zu einem Walmartparkplatz. Wir entschliessen uns auf einen weiteren Tag zur Stadtbesichtigung zu verzichten. Stattdessen kauft Sabine noch einmal bei Walmart ein, während Roger ein Mittagessen vorbereitet. Nach der Mittagspause fahren wir direkt aus der Stadt und folgen dem Highway 94 nach Osten, der uns nach 135 Tageskilomter in die Hügellandschaft des Potrero County Park führt.

In Potrero, nördlich von Tecate an der mexikanischen Grenze, gibt es einen schön angelegten Campground etwas ausserhalb des Ortes. Hier wollen wir verweilen und die letzten Vorbereitungen zum Grenzübertritt treffen. Eigentlich hatten wir uns überlegt bis Montag zu bleiben. Die Stellplätze sind alle geteert und bieten Strom und Wasser. Das Wasser muss allerdings abgekocht werden da es seit über einem halben Jahr Verunreinigungen im Trinkwasser gibt. Die zentralen Sanitäranlagen sind wenig gepflegt und in die Jahre gekommen. Zum Duschen ist ein Münzautomat zu bedienen. Der Preis für die Übernachtung mit 39 Dollar pro Nacht erscheint uns nicht im Verhältnis zum gebotenen Service zu stehen. Nun ja, die amerikanischen Standards und Gepflogenheiten sind doch auf einem anderen Niveau. Amerikaner ticken irgendwie anders, vorläufig können wir nur sagen – «america is beautiful, canada is better!»

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02.07_Amerika – 2. Etappe – Arizona

Sabine — Thu, 22 Jan 2026 20:00:39 +0000

Regen im Tal der Sonne – Phoenix

Es ist Dienstag der 18. November 2025. In der Kleinstadt Anthem, beim Einkaufszentrum Outlets, haben wir noch bei trockenem Wetter den Weihnachtsbaum bestaunt. Ihr erinnert euch an den Transport über den Hoover Damm (Arizona Teil 1)? Hier steht er aufrecht und geschmückt für die nächsten Wochen. Im Sportgeschäft kaufen wir bei der Gelegenheit und des besonders günstigen «Black Friday»-Preises gleich neue bequeme Hosen. Auf dem Parkplatz ist «Overnight Camping» verboten, weshalb wir zum Baumarkt «The Home Depot» nördlich der Stadt Peoria fahren. Die Stadt gehört, wie mittlerweile viele andere auch, zur Metropolregion Phoenix mit nahezu 5 Mio. Einwohnern. Die eigentliche Hauptstadt Phoenix beherbergt selbst über 1.7 Mio. Einwohner und ist damit die fünft grösste Hauptstadt der USA. In Fussnähe zu unserem Wiwomo finden wir am Abend ein italienisches Restaurant. Zu unserer Überraschung ist es voll besetzt. Das muss gut sein, also reservieren wir einen Platz und schlendern in der Wartezeit um die Einkaufsgeschäfte. Die Wolken am Nachthimmel werden immer dichter und dunkler. Ein Gewitter zieht auf, welches noch in der Nacht viel Regen und in den Bergen auch Schnee bringen wird. Nach einer halben Stu nde sind wir zurück beim Italiener, das Essen ist wirklich sehr gut und auch der Service stimmt. Das geniessen wir bei einem Glas Wein aus Kalifornien.

Weihnachtsbaum

Die ganze Nacht hindurch hat es geregnet und es regnet weiter. Am nächsten Morgen sind viele Plätze und Strassen überflutet. Hier in Amerika gibt es kaum Abwasserschächte wie in der Schweiz. In den Nachrichten hören wir von unpassierbaren Strassen rund um Wickenburg, nordöstlich von Phoenix. Wir bleiben noch einen Tag und eine Nacht auf dem sicheren Parkplatz. Am Donnerstagmorgen suchen wir uns aber definitiv einen besseren Schlafplatz. Die ganze Nacht laute Musik aus den Lautsprechern und grelles Licht soll anscheinend Leute wie uns davon abhalten länger hier zu verweilen. Roger hat in der Nacht kaum geschlafen und auch Sabine klagt über Müdigkeit. Beim nahe gelegenen Aldi decken wir uns mit Lebensmitteln ein. Im Siedlungsgebiet und bei anderen Geschäften finden wir keinen geeigneten Schlafplatz. Auf vielen Plätzen, auch solchen welche in der App «i-overlander» beschrieben sind, gilt mittlerweile ein Übernachtungsverbot. Andere sind uns einfach zu laut oder zu unsicher. Es Regnet inzwischen nur noch vereinzelt. So beschliessen wir, die nächsten Tage westlich des Lake Pleasant auf freiem Land (BLM-Land) in der Natur zu verbringen. Abseits der befestigten Strasse pflügt Sabine unser Wiwomo durch den Matsch zu einem schönen Platz. In der Nachbarschaft steht ein Pickup-Trailer mit einem jungen Paar und ihren Hunden. Sie scheinen schon länger hier zu stehen.

Von Eseln in der Sonora Wüste – 2 oder 4 Beine

Wir befinden uns im Maricopa County, im Zentrum von Arizona. Eine flache Ebene auf etwa 400 Metern Höhe wird immer wieder von vulkanisch geprägten Hügeln durchzogen. Unser Standort für die nächsten Tage befindet sich in einer Hügellandschaft welche mit vielen Kakteen, Palmlilien und Mesquite-Bäumen bewachsen ist. Besonders beeindruckend sind die vielen grossen und streng geschützten Saguaro-Kakteen. Sie sind nur in der Sonora Wüste zu finden. Anders wie im benachbarten nördlichen Mojave Desert, wachsen hier viel mehr Kakteen, Büsche und auch kleine Bäume. Alles wirkt viel grüner. Die Sonora Wüste erstreckt sich weit bis nach Mexiko hinein. Mit einer Fläche von etwa 320’000 km², fast so gross wie Deutschland, ist sie eine der grössten und artenreichsten Wüsten- oder Halbwüstenregionen der Welt. Besonders sind auch zwei Regenzeiten zwischen Dezember und März und zwischen Juli und September. Damit ist sie zudem die feuchteste Wüste der Welt. Das es bereits im November heftige Niederschläge gibt, ist eher Ungewöhnlich. Wir kommen aber so in den Genuss fast schon zusehen zu können wie das Grün in der Wüste zu spriessen beginnt. Einziger Nachteil ist, dass Roger nun in mühsamer Arbeit den festgefahrenen Matsch und die Steine zwischen den hinteren Zwillingsreifen unseres Fuso heraus putzen muss.

Eine weitere Besonderheit sind die vielen wilden Esel die im Niemandsland rund um den Lake Pleasant leben. So bekommen wir täglich mindestens eine Herde zu sehen, wie sie an unserem Wiwomo vorbeizieht oder in der Nähe nach Futter sucht. Nachfahren der verwilderten Esel aus der Siedler und Goldgräberzeit sind in Wüstengebieten von ganz Arizona zu finden. Schätzungen gehen von 5’000 bis 6’000 Tieren aus, was etwa der Hälfte aller Wildesel in den USA entspricht. Esel können wesentlich besser über Geröll laufen und benötigen weniger Wasser, als Pferde. Zudem sagt ihnen das Klima und die Vegetation zu. Als Symbol des amerikanischen Pioniergeist sind die «Burros», wie sie hier genannt werden, auch geschützt. Da es nun aber zu viele von ihnen gibt, sie sich gegenseitig oder andere Wild- und Hoftiere konkurrieren, werden regelmässig einige eingefangen und zur Adoption frei gegeben. Längst nicht alle können allerdings vermittelt werden und leben dann in einer Auffangeinrichtung. Neben den Eseln können wir eines Tages einen Kojoten beobachten, der laut heulend morgens um 6 Uhr vorsichtig aber dennoch imponierend an unserem Wiwomo vorbei schleicht.

Saguaro-Kakteen, wilde Esel

Rund um die Metropole Phoenix – Typisch Amerika

Nach einer beschaulichen Campingwoche auf BLM-Land (vom 20. – 27. November) dislozieren wir am Donnerstag auf den nahe gelegenen Campground im Regionalpark Lake Pleasant. Der Stausee versorgt die Region mit Wasser und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet der Metropole. In der Umgebung gibt es einige Schiessplätze und Geländepisten. Geländefahren mit ATV’s und Schiessen mit Pistolen, Maschinengewehren und neuerdings auch Pfeil und Bogen sind sehr beliebte Freizeitaktivitäten der Amerikaner. Heute ist «Thanks Giving», einer der wenigen offiziellen Feiertage in Amerika an dem die meisten Geschäfte geschlossen sind. Am Tag darauf folgt der «Black Friday». Das nutzen viele Amerikaner für ein verlängertes Wochenende. Zu unserer Überraschung ist der Campingplatz fast ausgebucht. Ohne Reservation ist ein Platz nur für eine Nacht möglich. Nach dem Wasser auffüllen, dem Entsorgen und dem Räder abspülen, richten wir uns auf dem zugewiesenen Platz ein. Danach geniessen wir wieder einmal eine warme und obendrein Zusatz kostenfreie Dusche. Am Freitag stellen wir unser Wiwomo auf einen der vielen Tagesparkplätze entlang des Stausees und geniessen bei Spaziergängen den Park und die Aussicht auf die Hügel.

Da wir nur eine Nacht auf dem Campground verbringen durften, fahren wir am Abend auf den Parkplatz von Aldi in der Vorstadt Peoria. Hier ist es auch ruhig und das violette Licht der Laternen stört uns kaum. Bei der Gelegenheit erledigen wir gleich unseren Wocheneinkauf. Am Samstag fahren wir zum Wäsche waschen zur «mod Laundry» in El Mirage. Dabei durchqueren wir Sun City, ein kleine Stadt vor allem für ältere Menschen, mit schicken Wohnbauten wie aus dem Bilderbuch. Zwischen dem Wäsche waschen gibt es eine Pause mit einer frisch gebackene italienische Pizza vom Laden nebenan und Bier vom Walmart. Die Wäscherei war ein Glücksgriff, sauber und günstig. Auf dem Parkplatz und auch bei Walmart dürfen wir nicht übernachten. Also fahren wir am späteren Nachmittag zum neuen Desert Diamond Casino «White Tanks». In Arizona werden gleich fünf Spielcasinos von der Tohono O’odham Nation betrieben. Auf dem separaten Parkplatz für Wohnmobile und Lastwagen darf man eine Nacht stehen. Die amerikanischen Truck’s neben uns lassen ihre Motoren rund um die Uhr laufen. An Schlaf ist da kaum zu denken und so stellen wir unser Wiwomo am späten Abend auf den leeren Autoparkplatz um. Das war ein Fehler, denn nachts um halb zwei werden wir von der Security unsanft aus dem Bett geholt – sofort umparkieren, keine Widerrede!

Lake Pleasant, Vorstadt Sun City

Erholung in der Wüste des Eisenholz – Alltag im Wiwomo

Nach einer kurzen Nachtruhe verlassen wir am Sonntag die Metropolregion Phoenix. Wir benutzen dazu einen Teil der rund 200 Kilometer umfassenden autobahnähnlichen Ringumfahrung. Dann fahren wir auf die Interstate 10 nach Südosten in Richtung Tucson. Bei der Stadt Marana verlassen wir die Autobahn und fahren via Silverbell Road nach Westen ins Gebiet des Ironwood Forest National Monument. Seinen Namen verdankt es dem Wüsteneisenholz. Der dornige harte Strauch oder Baum wird etwa 5 bis maximal 10 Meter hoch und kann bis zu ca. 1’500 Jahre alt werden. Das riesige 767 km² umfassende Wüstengebiet wird wiederum zu einem grossen Teil vom Bureau of Landmanagement (BLM) verwaltet. Links und rechts der Pump Station Road dürfen wir uns einen Stellplatz in der Natur für maximal 14 Tage zum Campen aussuchen. Das «Dispersed Camping» wie es in Amerika heisst, ist sehr beliebt. In gebührendem Abstand zueinander finden sich hier viele unterschiedliche Behausungen vom Zelt über das Auto bis zum Luxusliner. Wir sind immer wieder erstaunt wie viele Amerikaner im eigenen Auto schlafen. Wie es uns erscheint, leben doch einige dauerhaft in ihrem fahrbaren Untersatz. Auch wir finden nach 206 Kilometern einen ruhigen Platz wo wir uns die nächsten Tage erholen können.

Sabine kann’s nicht lassen. Sie hat sich eine Liste zusammengestellt. Dinge die sie in den nächsten Tagen erledigen will. Da gehört etwa Fenster putzen, Fassade streichen, Kühlschrank abtauen, Tisch ölen, Fliegengitter reinigen, Zopf backen und anderes dazu. Roger kümmert sich derweilen um die Technik, um die Routenplanung und unternimmt ausgedehnte Spaziergänge mit Kiara in der Wüste. Die Entspannung kommt hier an diesem ruhigen Flecken Erde dennoch nicht zu kurz. Wir geniessen die Tage, die Sonne und die frische Luft. Am Samstag verkosten wir den Honigwein aus Kanada bei einem Gemüserisotto. An einem Abend braten wir uns Würste über dem Lagerfeuer. In der Nacht schauen wir in den Sternenhimmel und sehen dem Mondwechsel zu. Am Montag fahren wir zum Einkaufen bei Safeway in die Stadt. Am Dienstag besuchen wir den Sedona Nationalpark und sind tief beeindruckt über die Artenvielfalt an Kakteen, Pflanzen und Tieren. Die grossen Saguaro-Kakteen stehen hier dicht nebeneinander, wie in einem Wald. Da erscheint die Landschaft auf dem BLM-Land wo wir campieren zwar grün aber einiges einfältiger. Auf dem Rückweg füllen wir die Tanks unseres Wiwomo mit Diesel und Wasser auf. Zwölf Tage und Nächte, vom 30. November bis zum 12. Dezember, lassen wir die Sonora Wüste in Arizona auf uns wirken.

Sedona Nationalpark

Auf der Interstates 10 nach Kalifornien – go west

Ein sonniger, wolkenloser Freitag am 12. Dezember, bei Temperaturen um die 25 °C. Wir sind mitten in der Adventszeit. Für die Weihnachtswoche haben wir uns einen Platz auf einem kleinen, hübschen und erschwinglichen Campground gebucht. Dieser liegt nördlich des Joshua Tree Nationalparks in Kalifornien. Es wird also Zeit, weiter zu reisen und neues zu entdecken. Wir befinden uns immer noch in der grünen Sonora Wüste und fahren auf die Interstate 10 (Freeway) in Richtung Nordwesten. Der Boden ist bei genügend Wasser sehr fruchtbar und so sehen wir immer wieder grosse Baumwoll- oder Maisfelder entlang der Strasse. Unser heutiges Etappenziel ist die Vorstadt Mesa, in der Metropole Phoenix. Einen Zwischenstopp legen wir ungefähr in der Mitte der Strecke bei der einzigen Interstate-Raststätte ein. Dies ist ein grosser Parkplatz, mit Toiletten, Informationstafeln, Getränke- und Snack-Automaten sowie einigen Picknick Tischen. Ein Restaurant oder eine Tankstelle wie in Europa findet man hier nicht. Dazu muss man in Amerika immer vom Freeway abfahren. Nach 168 Tageskilometern erreichen wir die Metropolregion Phoenix. Der Verkehr wird dichter und staut sich trotz der bis zu sechs Fahrspuren. Spurwechsel werden da für uns oft zur Herausforderung und brenzlige Situationen gibt es für uns immer wieder.

Baumwolle – Felder

Nach einem Wocheneinkauf bei Aldi, finden wir im zweiten Anlauf und vor dem Eindunkeln einen Schlafplatz auf dem Parkplatz beim Arizona Casino in Scottsdale. Nach Mesa zum Weihnachtsmarkt mögen wir nicht mehr fahren und besuchen stattdessen ein Restaurant im Casino. Am Samstag fahren wir früh los in Richtung Westen. Wir sind froh nach langen 56 Kilometern den stressigen Grossstadtverkehr hinter uns zu lassen und auf der zweispurigen Interstate 10 weiter zu fahren. Wiederum halten wir für eine kleine Pause auf einer der seltenen Raststätten. Nach 223 Kilometern haben wir genug Asphalt unter den Rädern und biegen kurz vor Quartzsite in die unbefestigte Gold Nuget Road ein. Das verlassene Minengelände bietet freien Übernachtungsplatz inmitten einer durch Vulkane und Erosion geformten Hügellandschaft. Im umgegrabenen, planierten und weitläufigen Terrain hat sich der Teddybär Kaktus (Cylindropuntia bigelovii) stark verbreitet. Kiara fängt sich beim Erkunden des Platzes gleich mehrere dieser mit Widerhaken besetzten Dornen ein. An diesem ruhigen und interessanten Ort bleiben wir ganze drei Tage und Nächte bis zum 16. Dezember. Dazu gehört natürlich auch ein Lagerfeuer am Sonntag mit Feuer-Kartoffeln und ein Steak auf dem Lavastein.

Casino, Minengelände, Teddybär Kaktus (Cylindropuntia bigelovii) , Abendstimmung in der Wüste

Am Dienstag fahren wir nur gerade 56 Kilometer weit nach Westen bis zum kleinen Ort Ehrenberg am Colorado River, an der Grenze zwischen Arizona und Kalifornien (Rund 1’000 Einwohner). Beim Truck Stop Flying J tanken wir nochmals günstigeren «Arizona-Diesel» nach und gönnen uns Kaffee und Cookies. Danach geht es über die staubige Ox Bow Road südwärts entlang des Colorado River zu unserem idylischen Schlafplatz am Fluss (BLM-Land). Der 2’334 km lange Fluss hat seine Quelle in den Rocky Mountains und Mündet in den Golf von Kalifornien. Er ist der grösste und wichtigste Fluss im Südwesten der USA. Allerdings gilt er seit vielen Jahren durch Dürre, Trockenheit und Wasserentnahme stark bedroht. Tatsächlich ist der Colorado hier und heute ein etwa 150 Meter breiter flacher gezähmter Flusslauf. Zwischendurch führt er, etwa an der Grenze zu Mexiko, überhaupt kein Wasser mehr an der Oberfläche. Was hier nicht gezähmt ist, sind die wilden Pferde oder Mustangs welche in der Nacht, auf dem Weg zum Wasser, an uns vorbei galoppieren. Daneben gibt es hier aber auch einige Vögel und Erdhörnchen zu beobachten. In der Ferne, versteckt in den Hügeln hören wir, einzelne Esel rufen. Zwei ruhige Tage und Nächte verbringen wir noch hier in Arizona bevor es am Donnerstag über die Grenze nach Kalifornien geht.

Colorado River, Grenze zwischen Arizona und Kalifornien

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02.06_Amerika – 1. Etappe – Arizona

Sabine — Wed, 03 Dec 2025 18:33:14 +0000

Besonderes

Arizona, der Grand Canyon State, wurde am 14. Februar 1912 als 48. Bundesstaat und damit als letzter der zusammenhängenden Staaten in die Union aufgenommen. Die letzten beiden Staaten sind Alaska und Hawaii. Im Süden ist Arizona durch sein Wüstenklima mit extrem heissen Sommern und milden Wintern geprägt. Wegen der Trockenheit wachsen hier viele Kakteen, Palmlilien und Mesquite-Bäume. Im Norden, auf dem Colorado-Plateau mit seinen Nadelwäldern und Gebirgen auf rund 1‚500 bis 2‚000 m ü.M., herrschen im Sommer deutlich gemässigtere Temperaturen aber auch erhebliche Schneefälle im Winter. Hier soll es noch Weisswedel- und Maultierhirsche sowie Wapiti, Gabelböcke und Dickhornschafe geben. In abgelegenen Berggebieten leben noch vereinzelt Bären, Pumas oder Jaguare. Diese beiden klimatischen Gegensätze sowie die besonderen Felsformationen die man hier antrifft machen Arizona so besonders.

Arizona ist die Heimat einer vielfältigen Bevölkerung. Hier leben 27 staatlich anerkannte Indianerstämme. Etwa ein viertel der Landfläche sind daher Indianerreservate. Das grösste Reservat des Bundesstaates und der USA bildet die Navajo Nation mit mehr als 350‚000 Einwohnern auf 71‚030 km². Das steht allerdings nicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von 7,6 Mio. Mittlerweile sind, aufgrund der Zuwanderung aus Mexiko, über 30% der Bevölkerung Hispanoamerikaner. Seit 2003 bringt die hispanische Bevölkerung mehr Kinder zur Welt als die nicht-hispanische Bevölkerung, und es ist davon auszugehen, dass Lateinamerikaner im Jahr 2035 die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden. Ein beträchtlicher Anteil bekennt sich zur katholischen Kirche oder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen).

Arizona

Die Strassen von Arizona

Es ist Donnerstagvormittag der 6. November 2025 als wir auf dem Highway 93 über die Imposante Brücke von Nevada nach Arizona fahren. Der Highway ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung im Westen der USA. Er beginnt am Highway 60 bei der Kleinstadt Wickenburg, etwa 90 Kilometer von Phoenix entfernt und führt bis zur kanadischen Grenze in British Columbia. Wir fahren die Strecke in südlicher Richtung bis Kingman, die zu einem grossen Teil richtungsgetrennt ist und Anschlussstellen wie unsere Autobahnen in Europa besitzt. Teilweise sind auch Geschwindigkeiten bis 75 Meilen pro Stunde (120 km/h) erlaubt. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Freeway, da immer wieder Kreuzungen, Ampeln, direkte Grundstückeinfahrten, Bahnübergänge und dergleichen vorkommen können. Anders wie in Nevada ist hier die Strasse in einem schlechten Zustand, weshalb wir mit maximal 80 km/h unterwegs sind. Schlaglöcher, unebene Fahrbahnen, Absätze, Quer- und Spurrillen, grober oder bröckelnder Belag sind allgegenwärtig und fordern unsere Aufmerksamkeit. Einige Kreuzungen mit Lichtsignalen oder Warnschilder vor Tieren auf der Strasse bremsen uns ebenfalls aus. Wir werden wie selbstverständlich ständig überholt, auch von grossen Lastwagen, die hier einfach durchbrettern. Wir fragen uns schon wie die Amis das mit den Reifen, Stossdämpfern, Federn und Achsen machen und wie deren Bremsweg aussieht.

Wie in den letzten Tagen auch, befinden wir uns immer noch in der Mojave Wüste. Die Landschaft im Mohave County in Arizona erscheint uns aber doch etwas anders. Tafelberge umgrenzen die verschiedenen Geländekammern. In der Geröllwüste wachsen vermehrt auch verschiedene Kakteen zwischen den trockenen Büschen. Links und rechts der Strasse tauchen hin und wieder einzelne Siedlungen oder Ranges auf. Ab und zu werden Grundstücke zum Verkauf angeboten. Einige Grundstücke dienen einfach nur als Müllhalde. Am Strassenrand fällt uns der viele Abfall und die vielen kaputten Reifenteile auf. Viele abgehende Nebenstrassen sind einfache Gravel Roads. Auf den schmalen Standstreifen ist immer wieder mit einem stehenden Auto oder Lastwagen zu rechnen. Trotz voller Konzentration, vorausschauendem fahren, Rückspiegel beachten und immer wieder die beste Spur suchend, haben wir einige Bodenwellen übersehen. Unser Fuso quittiert dies direkt mit aufschaukelnden Bewegungen und aufschlagenden Blattfedern. Das einschlägig bekannte Problem mit den Federn und Dämpfern wollen wir zurück in Europa näher untersuchen. Wir sind bald am Ziel unserer Tagesetappe, der Highway 93 steigt nun stetig an und nach 185 Tageskilometern erreichen wir Kingmann.

Autobahn in USA, Kingman, Kakteen

Stories in Kingman

Die Stadt Kingman liegt an der legendären Route 66. Das ist auch der Grund weshalb wir in der Stadt Quartier beziehen. Mit ihren rund 35’500 Einwohnern ist sie der Verwaltungssitz des Mohave County. Kingman bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt an der Interstate 40 und dem Highway 93 sowie der alten Fernverkehrsverbindung Arizona State Route 66. Die Stadt wurde nach dem Eisenbahn-Konstrukteuer Lewis Kingman benannt. Sie wurde 1882 gegründet, nachdem in den umliegenden Bergen Gold und Silber gefunden und eine Bahnlinie erbaut wurde. Später führte die Fernstrasse durch den Ort. Die Stadt ist über die Jahre stetig gewachsen. Mit dem Bau des Interstate-Netzes (Autobahn) in den 1960er Jahren rauschte der Verkehr aber an der Stadt vorbei und sie geriet, wie andere Orte an der Route 66 auch, ins Abseits. Erst mit der Wiederbelebung der Route 66 für Touristen und Nostalgiker hat die Stadt eine neue Bedeutung als Zwischenstopp bekommen. Doch zuerst heisst es für uns ein passendes Nachtquartier zu finden. Die erste Nacht verbringen wir auf einem Travel Center (LKW-Raststätte) ohne Ruhe und ohne freies WiFi-Netz. Bei der zweiten Raststätte mit 24 Stunden Waschanlage, erfahren wir dasselbe, nur noch lärmiger. Erst die dritte und vierte Nacht auf dem Parkplatz des Baumarkts «The Home Depot» bringt uns die nötige Ruhe und ein brauchbares WiFi-Signal.

Kingman

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt Kingman sind überschaubar und gut an einem Tag zu besichtigen. Bevor wir am Samstag ein neues Nachtquartier beziehen, besuchen wir die «Altstadt» von Kingman. Zuerst geht es ins «Mohave Museum of History and Arts». Sehr interessant wird uns dabei die Geschichte der Besiedlung des Landes durch die First Nation und die ersten Siedler illustriert. In einer Bildergalerie sind alle US-Präsidenten mit Ehefrauen abgebildet. Wir erfahren auch einiges über den Schauspieler Andy Devine (Geboren 1905 in Flagstaff) und finden im Souveniershop auch ein Plakat von John Wayne. Das zweite Museum über die Route 66 liegt gleich nebenan. Es widmet sich vor allem dem Thema Verkehr auf der ehemaligen Fernstrasse, beginnend vom Transport mit Maultieren, über Pferdekutschen, der Eisenbahn bis zu alten und neueren Autos und Lastwagen. Dazu gibt es noch eine Sonderausstellung über die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen, sowie einen grossen Souvenier-Shop. Nach soviel Geschichte schlendern wir mit Kiara durch die hübsche alte Down Town von Kingman. Hier finden sich noch restaurierte Gebäude wie etwa das Postamt, das Schulhaus, das Gerichtsgebäude, das Gefängnis und das Hotel der Eltern von Andy Devine. Daneben laden Restaurants und verschiedene Shops zum flanieren ein. Zum Mittagessen setzten wir uns in den Aussenbereich der «Grand Canyon Brewing & Distillery».

Mohave Museum of History and Arts, US-Präsidenten, John Wayne

Arizona State Route 66

Es ist Montag der 10. November, wir beginnen unsere Tour über die alte Fernstrasse, die Route 66. Die Strasse führte ursprünglich über beinahe 4‚000 Kilometer quer durch Amerika von Chicago (Ilinois) nach Santa Monica bei Los Angeles (California). Sie war ab 1926 eine der ersten und zugleich auch eine der wichtigsten durchgehend befestigten Strassenverbindungen zur Westküste. Anfangs zog es viele verarmte Farmer und Landarbeiter aus Oklahoma und Texas nach jahrelangen Dürren, nach Westen (Go West!) wo sie in Kalifornien ihr Glück suchten. Diese Flucht in den Westen wurde im Roman «Früchte des Zorn» von John Steinbeck verewigt. Die Strasse verbesserte die örtliche Infrastruktur und Wirtschaft. Motels, Tankstellen, Saloons, Restaurants und Schnellimbisse blühten auf oder entstanden neu. Auch nach dem zweiten Weltkrieg zog es immer mehr Menschen in den Westen wo es durch die aufblühende Wirtschaft gute Jobs gab. Die einfache, kurvenreiche und einspurige Strasse vermochte bald den zunehmenden Verkehr nicht mehr zu bewältigen, worauf sie allmählich durch ein Fernstrassennetz (Interstates), mit Autobahnen wie etwa in Deutschland, ersetzt wurde. Heute hat die Route 66 offiziell ihren Namen verloren und existiert nur noch als historische Route. Verklärt etwa in Filmen wie «Easy Rider» hat sie bis heute ihren Mythos nie ganz verloren.Wir folgen

Historic Route 66 von Kingman bis Ash Fork nach Osten. Das sind insgesamt 182 Kilometer, immer leicht ansteigend, auf der ursprünglichen Strecke. Passend zum Thema hören wir uns auf der Fahrt das Lied «Born to by wild» von Steppenwolf an. Kurz nach Kingman fahren wir noch beim ehemaligen Airport vorbei und betrachten die vielen ausgedienten Flugzeuge die hier in der Wüste stehen. In Antares halten wir wiederum und sehen uns eine zum Souvenier- und Kunst-Shop umfunktionierte alte Tankstelle mit Motel an. Auf der ganzen Strecke finden sich ähnliche Touristenspots mit allerlei Nostalgie, Kunst und Trödel. Gegen Mittag erreichen wir Peach Springs. Der Ort liegt im heutigen Reservat der Hualapai und hat mit Pfirsichbäumen die an einer Quelle stehen wenig gemein. Das karge Land gibt nicht viel her. Die Menschen leben vom Tourismus, von etwas Viehzucht und vom Verkauf von Holz und Körben. Viele verlassen das Reservat um ihren Lebensunterhalt mit Lohnarbeit zu verdienen. Beim hispanoamerikanischen Strassenhändler bestellen wir einen Burrito zum Mittagessen im Route 66 Park. Frisch gestärkt fahren wir weiter, vorbei an den Grand Canyon Kalksteinhöhlen und durch den Ort Seligman – Go East! In Ash Forks finden wir auf der kleinen LKW-Raststätte «One9» einen relativ ruhigen Ort zum Schlafen.

Historic Route 66 von Kingman bis Ash Fork, Antares

Drive True durch Bearizona

Am Dienstag, 11. November, haben wir zwei ganz besondere Highlights vorgesehen. Wir verlassen die Route 66 und folgen ihrem Ersatz, der Interstate 40, nach Osten bis zum Ort Williams. Die Strecke führt uns noch höher, an den Rand des Colorado-Plateau auf etwa 2’000 Meter. Doch bevor wir nach Norden auf den Higway 64 abbiegen, besuchen wir den «Bearizona Wildlife Park». Der Tierpark ist in einen «Drive Thru» und einen «Walk Thru» Teil gegliedert. «Drive Thrus» sind in Nordamerika generell sehr beliebt – der Amerikaner läuft nicht, er fährt. Das ist nicht nur bei Fastfood Ketten so, sondern auch bei Banken, Lebensmittelgeschäften oder wie hier im Tierpark. Ein «Drive In» wie in Europa gibt es in Amerika kaum, man fährt ja nicht ins Geschäft. Mit unserem Wiwomo fahren wir daher zunächst nicht zum Parkplatz, sondern an die Zahlstation. Hier werden wir zudem gewissenhaft über das Verhalten im Tierpark informiert. 33 Dollar pro Person für den Eintritt ist zwar kein Schnäppchen, aber mit einem einmaligen Erlebnis verbunden. Sogleich geht die Fahrt geradewegs durch die Tiergehege, wie bei einer Safari. Kiara darf dabei vorne auf ihrem Platz bleiben, wo sie einen guten Ausblick geniesst. Die Fenster bleiben aber geschlossen.

Drive True durch Bearizona

In langsamer Fahrt, im ersten Gang bei Standgas,besuchen wir zuerst die amerikanischen Bergziegen, die «Rocky Mountains Goas». Diese haben wir bisher auf unserer Reise durch Kanada und Amerika noch nicht zu Gesicht bekommen. Danach folgen verschiedene Hirsche und Rehe. Sehr eindrücklich sind auch die heulenden Tundra Wölfe in nächster Nähe zu beobachten. Vorbei an der Kulisse einer alten Goldgräberstadt gelangen wir zu den arktischen Wölfen. Die putzigen jungen Schwarzbären haben wiederum ein eigenes Gehege. So jung wie sie sind, so verspielt sind sie denn auch. Vorbei an weissen und amerikanischen Bisons und Dickhorn Schafen folgen im nächsten Gehege die grösseren erwachsenen Schwarzbären. Nach dieser phantastischen Fahrt parken wir unser Wiwomo und besuchen ohne Kiara den «Walk Thru» Tierpark. Hier gibt es Leoparden, Fischotter, Dachse, Rotfüchse, Stachelschweine, Waschbären, Luchse und Bären zu sehen. Speziell ist auch das Erlebnis drei ausgewachsenen Grizzlys, durch eine Scheibe getrennt, ganz nahe zu kommen. Wow, wo gibt‚s denn sowas? Im Tierpark gibt es natürlich auch verschiedene Souvenierläden und Restaurants. Auf das besondere Erlebnis stossen wir mit einer Pepsi-Cola (Sponsor des Tierparks) an und geniessen dabei typisch amerikanisch einen Hot Dog.

Walk Thru durch Bearizona

Auf zum Grand Canyon

Frisch gestärkt und voller Eindrücke fahren wir noch am selben Tag weiter zu unserem zweiten Highlight, dem Grand Canyon. Etwas mehr wie 100 Kilometer in nördlicher Richtung geht die Fahrt zuerst durch einen Nadelwald und dann über weite Strecken durch eine steppenartige flache Gras- und Buschlandschaft. Kurz vor dem Ziel wird das Buschwerk dichter und geht schliesslich in einen Kiefernwald über. Wir fahren durch den Ort Tusayan und das unbesetzte südliche Eingangsportal in den Nationalpark. Beim geschlossenen Visitor Center am Mather Point finden wir einen Parkplatz. Mittlerweile ist es 15 Uhr. Über einen gut ausgebauten Spazierweg stehen wir zum ersten mal in unserem Leben am Rande des Grand Canyon. Wir sind tief beeindruckt über die Gewaltigkeit dieses Naturphänomens, über die Kräfte die über Jahrmillionen solches geschaffen haben. Noch rechtzeitig vor dem Eindunkeln finden wir im Kaibab National Forest bei Tusayan einen ruhigen Übernachtungsplatz auf einer Anhöhe im Wald. Wir sind nicht die einzigen, die den Forstwald zum campen nutzen. Platz gibt es genug, man kann sich weit voneinander entfernt aufstellen und zum Grand Canyon sind es nur gerade 15 Kilometer. Vor einigen Wochen müssen auch Jäger hier gewesen sein, denn in der Nähe finden wir die Überreste von mindestens fünf Hirschen (Knochen, abgetrennte Beine und Felle).

Grand Canyon

Nach zwei Tagen im Wald fahren wir nochmals zum Nationalpa rk Grand Canyon. Heute Donnerstag am 13. November, nach 43 langen Tagen, ist der Shutdown in den USA zu Ende. Das bedeutet für uns, warten auf die Kontrolle am Eingangsportal. Das Visitor Center ist leider immer noch geschlossen. Zwei Routen gibt es um den Grand Canyon zu erkunden. Die Westroute zu den Aussichtspunkten und Trails ist nur mit dem Shuttlebus und ohne Hund zugänglich. Die Ostroute, der Dessert View Drive, kann mit dem eigenen Fahrzeug befahren werden. Bevor wir die Ostroute wählen, besuchen wir nochmals den Mather Point mit dem grandiosen Blick in den Canyon und das umfangreiche Feriendorf, die Village, inklusive eigenem Bahnhof. Auf dem Weg nach Osten, entlang des Canyon, halten wir an den verschiedenen Aussichtspunkten und lassen den Canyon auf uns wirken. Am Grandview Point essen wir zu Mittag im Wiwomo. Hier stand früher einmal das erste Hotel am Grand Canyon (1898-1919), bevor eine Bahnlinie das «Village» erschloss. Der Eigner, Pete Berry, arbeitete zudem in der nahe gelegen Kupfermine im Canyon. Am ende der Panoramastrasse steht ein 1936 erstellter kunstvoller Wachturm, welcher eigens für touristische Zwecke geschaffen wurde. Durch den unbesetzten Osteingang verlassen wir den Nationalpark und finden wiederum im angrenzenden National Forest ein ruhiges Quartier für die nächsten zwei Tage und Nächte.

Grand Canyon Gateway, Aussichtspunkten, Wachturm

Durch die Reservation nach Page

Schön war die Zeit im Kaibab National Forest, auch wenn in der Nacht Kojoten heulen und Roger sich mit Kiara im trockenen Kiefernwald verlaufen hat. Wir entschliessen uns am Samstag weiter zu fahren. Einerseits gehen unsere Vorräte zur Neige und andererseits soll ab Dienstag das Wetter auf dem Hochplateau umschlagen mit Minustemperaturen, Sturm, Regen und Schnee. Ein weiteres Highlight wollen wir dennoch nicht auslassen. Über den Highway 64 nach Osten gelangen wir zur «Navajo Nation Reservation». Im Reservat halten wir am Aussichtspunkt zum «Little Colorado River Gorge» und blicken in die tiefe Schlucht mit dem ausgetrocknetem Flussbett. Hier erklingt übrigens ein sehr gutes Echo wie Roger feststellt. Informationstafeln verschaffen uns zudem einen ersten Eindruck über die Kultur der Dané (Navajo). Das Gebiet der Navajo oder in ihrer Sprache auch Diné, erstreckt sich über eine Fläche etwa so gross wie Irland. Mit über 350‚000 Angehörigen ist es das grösste aller indigenen Völker der USA. Früher lebte das Volk zu einem grossen Teil vom Ackerbau. Das ist in diesem kargen «Badland», aber kaum möglich. So suchen sich viele ihren Lebensunterhalt ausserhalb der Reservation, etwa in Kalifornien.

Little Colorado River Gorge (Jodel)

Im Ort Cameron fahren wir auf den Highway 89 nach Norden. Entlang der Strasse gibt es nebst Steinen, Sand und Hügeln in unterschiedlichen Variationen nicht viel zu sehen. Hin und wieder taucht eine Hütte, eine kleine Rinder Farm oder eine Barackensiedlung auf. Am Strassenrand finden sich alle paar Meilen Verkaufsstände der einheimischen mit Kunst- und Schmuckartikeln. Kurz vor unserem Tagesziel steigt die Strasse bei Bitter Springs wieder an, wir überqueren den Antelope Pass und fahren dann nordöstlich auf unser Ziel zu. Kurz vor der Stadt Page, am Lake Powell Stausee, halten wir nochmals um den Aussichtspunkt «Horseshoe Bends» zu besuchen. Von hier aus bietet sich ein grandioser Blick auf eine Flussschleife des Colorado River. In der Kleinstadt Page, gegründet 1957, stellen wir uns auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Walmart. Nun können wir Einkaufen und übernachten auch gleich hier. Am Sonntagvormittag haben wir eine geführte Tour durch die Antelope X Canyons im Reservat gebucht (70 Dollar pro Person). Mit dem Kleinbus werden wir durch die Wüste zum Eingang chauffiert und steigen in den engen Canyon ab. Es sind Wind, Sand und Wasser welche diese phantastischen Rundungen in den weichen Sandstein geschliffen haben (siehe Fotos). Wir sind einfach nur tief beeindruckt. Der kurze Regenschauer stört uns nicht. Nach dem Mittagessen im Wiwomo fahren wir anschliessend wieder rund 15 Kilometer zurück nach Page und übernachten wiederum auf dem Walmart Parkplatz.

Horseshoe Bends, Page, Antelope X Canyons

In den Süden von Arizona

Es ist Montag der 17. November. In der Nacht hat sich der Wetterumschwung mit leichtem Regen bereits angekündigt. Höchste Zeit um nach Süden das Hochplateau zu verlassen. Wir fahren den Highway 89, soweit es die Strassenverhältnisse zulassen, zügig zurück nach Cameron. An der Tankstelle füllen wir unseren Dieselvorrat auf. Im grossen Souvenirshop der «Cameron Trading Post» sehen wir uns um und staunen über die vielen kunstvollen Objekte. Töpferwaren, Traumfänger, Bilder, handgewebte Teppiche und so weiter in allen Preisklassen bieten sich an. Ganz besonders beeindruckt sind wir von der Teppich-Webkunst der Diné. Im hinteren Teil befindet sich ein geräumiges und gemütliches Restaurant mit Blick auf den Little Colorado Canyon. Wir bestellen uns einen einheimischen Gemüseeintopf mit Rindfleisch. Das schmeckt richtig lecker und ist eine willkommene Abwechslung zum in Amerika üblichen Fast-Food. Der Service im Restaurant ist zudem sehr freundlich und professionell. Frisch gestärkt nehmen wir die Fahrt nach Süden wieder auf und erreichen Flagstaff nach 215 Kilometern. Gerade noch rechtzeitig vor dem nächtlichen Regen stellen wir uns auf den Parkplatz des Home Depot. In der Nacht regnet es immer mal wieder, doch es ist ansonsten Ruhig und wir haben festen Untergrund unter den Rädern.

Regenbogen

Dienstagmorgen, mit 6 Grad Celsius ist es deutlich kälter geworden hier in Flagstaff auf rund 2‚100 m ü.M. Wir fahren weiter nach Süden, hinunter vom Colorado-Plateau in Richtung Phoenix. Dabei machen wir einen kleinen Umweg über den Highway 89A. Die kurvenreiche Strecke führt uns hinunter in ein enges Tal, den Oak Creek Canyon, welches sich bei Sedona im Verde Valley weitet. Bäume und Wiesen grünen hier in diesem fruchtbaren Tal auf rund 1‚300 m ü.M. besonders schön. Sedona ist mittlerweile eine grosse Feriendestionation, etwa vergleichbar mit Banff in Kanada. Jährlich reisen zwischen zwei und drei Millionen Besucher wegen der Naturschönheiten und dem milden Klima hier her. Wir fahren weiter via Highway 179 und Interstate 17, die uns immer weiter hinunter in die Wüstenebene des «Valley of the Sun» auf rund 400 Meter bringt. Regen, Wolken und Sonne wechseln sich auf unserer Fahrt ab. Gegen Abend werden die Wolken zunehmend Dunkler und ein Gewitter zieht auf. Nach 210 abwechslungsreichen Kilometern haben wir gerade noch rechtzeitig die Grossstadt Phoenix erreicht. In den Nachrichten hören wir zwei Tage später von Schnee in Flagstaff, starken Regenfällen in Sedona und überfluteten Strassen bis in die Ebenen des Tals der Sonne. Wie es uns weiter ergeht erfahrt ihr im nächsten Teil unseres Reiseberichtes.

Sedona – grünes Tal

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02.05_Amerika – 1. Etappe Nevada

Sabine — Wed, 19 Nov 2025 22:39:06 +0000

02.05_Amerika – 1. Etappe Nevada

Besonderes

Nevada wurde während dem Amerikanischen Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg als Bundesstaat gegründet. Daher stammt auch der Schriftzug «Battle Born» auf der Flagge. Der Bürgerkrieg wurde durch eine tiefe politische, wirtschaftliche und soziale Spaltung zwischen den Nord- und Südstaaten ausgelöst. Im wesentlichen ging es dabei um die Frage der Sklaverei und der Rechte der Einzelstaaten. Im Endeffekt wurde damals die Sklavenhaltung abgeschafft, die zentralistische Macht des Bundes ausgeweitet und die Ausrichtung der USA als Industrie- und Grossmacht gefestigt. Nevada ist aber offiziell als «Silver State» bekannt, da Silber für seine Geschichte und Wirtschaft ein wichtige Rolle spielte. In der nähe von Virginia City wurde nämlich im Jahre 1859 Silber gefunden. Das führte zu einem enormen Bevölkerungswachstum, worauf zunächst ein Nevada-Teritorium und später der Bundesstaat gegründet wurde, welcher der Union beitrat. Grosse Teile von Nevada bestehen aus kargen, unfruchtbaren Wüsten- und Berglandschaften. Die Bevölkerung konzentriert sich daher auf wenige Städte, wie Carson City, Reno, Elko, Winnemucca, Primm und Mesquite. Die Mehrheit lebt jedoch im südlichen Clark County zu dem der Grossraum von Las Vegas gehört.

Willkommen in Nevada

Die Region und die Stadt in der Wüste mit heute rund 680’000 Einwohner, verdankt seine Bedeutung einer besonders liberalen Gesetzgebung. Nevada kennt seit dem frühen 20. Jahrhundert ein liberales Ehe- und Scheidungsrecht, legalisierte das Glücksspiel und die Prostitution, was im sonst konservativen und prüden Amerika aussergewöhnlich war. Das führte zu einem weiteren Bevölkerungswachstum durch das starke Wachstum der Tourismusbranche. Heute leben die meisten Menschen in Nevada vom Tourismus. Der Bergbau spielt aber nach wie vor eine weitere wichtige Rolle. Nevada ist immerhin der viertgrösste Goldproduzent der Welt. Eine andere, eher unrühmliche Besonderheit ist den grossen unbewohnten Wüstengebieten zu verdanken. Auf rund 3’500 km² Fläche wurden seit dem Januar 1951 in Navada Atomtests durchgeführt. Offiziell sollen diese im Jahr 1992 beendet worden sein. Wer weiss, wann die Test wieder reaktiviert werden? Neben diesem Testgebiet gibt es noch weitere militärische Anlagen, wie etwa die weltberüchtigte Area 51, um die sich so einige Geschichten drehen.

Las Vegas

Es ist Dienstag der 4. November als wir unspektakulär die Grenze von Nevada überqueren. Wir fahren auf dem «Old Spanish Trail Highway» bzw. der Tecopa Road ins Pahrump Valley wo wir auf den Highway 160 treffen. In Richtung Osten führt die Strasse zunächst durch das flache Tal. Links und Rechts der Strasse sehen wir erste Häuser und Ranches inmitten einer ansonsten unbewohnten Wüstenlandschaft mit Kakteen. Bald steigt die Strasse leicht an und führt uns über eine kleine Bergkette. Auf der Passhöhe durchfahren wir den kleinen Ort Mountain Springs. Wie der Name verrät gibt es hier Wasser. Das war vor allem in früheren Zeiten sehr wichtig. Nicht nur Spanier auf ihrem Trail kamen hier durch. Viele Mormonen mit ihren Ochsen- und Pferdewagen befuhren ebenso diese «Mormon Road» zwischen Südkalifornien und Salt Lake City in Utah. Unsere Fahrt geht gemächlich hinunter nach Las Vegas, eine der meistbesuchten Städte der Welt. Von weitem können wir für einen kurzen Augenblick die Silhouette von Hochhäusern erkennen. In der Ebene tauchen bald die ersten Siedlungen auf. Es sind typische neu amerikanische Wohnsiedlungen am Rande der Grossstadt. Unser erster Halt führt uns zu einer öffentlichen Bücherei an der Windmill Lane. Die Library sieht neu aus und gefällt uns sehr gut. Hier können wir uns im Internet informieren und Papier-Kopien erstellen.

Old Spanish Trail, Library Windmill Lane

Weiter geht unsere Fahrt zum Einkaufen bei Aldi am südlichen Rainbow Boulevard. Ja, hier in Amerika, in Las Vegas und auch an anderen Orten, gibt es tatsächlich Filialen des deutschen Lebensmittel-Discounters. Die Auswahl richtet sich natürlich an den amerikanischen Kunden. Dennoch findet sich, sehr zur Freude von Roger, eine original Schweizer Käsesorte im Regal. Die Qualität stimmt und der Preis auch, wie Sabine bemerkt. Unser Mittagessen, eine Pizza aufgepeppt mit italienischer Wurst, backen wir in unserem Wiwomo. Danach gibt es ein kleines Mittagsschläfchen. Oh wie die Zeit vergeht, es wird bald Abend und wir haben noch eine kleine Stadtrundfahrt durch das Stadtzentrum, vorbei an einigen Sehenswürdigkeiten geplant. Obwohl die Strassen oft sechs oder mehr Fahrspuren aufweisen staut sich immer wieder der Verkehr. Zudem erschweren einige Baustellen die Durchfahrt. Allmählich wird es Dunkel und die Orientierung in der für uns unbekannten Stadt immer schwieriger. Wir brechen die Rundfahrt ab und fahren auf dem kürzesten Weg zu einem Übernachtungsplatz. Via Flamingo Road erreichen wir den Hospitality Circle nach 143 Tageskilometern. Die kleine Zufahrtsstrasse zu einer Wohnsiedlung mitten im Zentrum, wird auch von anderen Campern gerne genutzt.

Aldi, Las Vegas Abendrundfahrt mit Mondschein

Las Vegas bei Nacht – das muss man gesehen haben. Unser Wiwomo ist sicher abgestellt, Kiara zur Ruhe gebettet, Sabine hat sich herausgeputzt und Roger frische Socken angezogen. In 20 Minuten erreichen wir zu Fuss über die Flamingo Road den Strip. Der Las Vegas Strip ist die Vergnügungsmeile, welche einen etwa 6,8 Kilometer langen Abschnitt des Las Vegas Boulevard umfasst. Als erstes besuchen wir das Hotel und Casino Paris mit Eifelturm, Triumphbogen und Montgolfière. Nach einem wohlverdienten Bier im Casino, am Fusse des Eifelturms, geht es weiter auf dem Boulevard durch die Nacht. Vorbei am Horshoe, dem Bellagio, dem Flamingo, dem Caesar, sowie weiteren beeindruckenden Hotels und Casinos erreichen wir das Venetian. Wiederum sind hier erkennbare Bauten aus dem italienischen Venedig aufgebaut, so etwa die Rialtobrücke, wenn auch mit Rollband, der Markusplatz oder die Campanile. Das Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett ist leider geschlossen. Im Innern befindet sich wiederum ein grosses Casino und ein exklusives Hotel. Ein weiteres Highlight ist aber die Ladenstrasse mit aufgemalter Himmelsdecke und Wasserkanälen mit Gondeln wie in Venedig. Wir sind einfach nur beeindruckt von dieser Pracht. Noch vor Mitternacht kehren wir zum Wiwomo zurück und sinken Müde aber glücklich im trauten Heim ins Bett.

Las Vegas bei Nacht

Mittwochmorgen, wir haben Ausgeschlafen und Kiara hat ihren Morgenspaziergang hinter sich. Sie bewacht wieder einmal unser Wiwomo. Sabine und Roger machen sich auf den Weg – Las Vegas am Tag. Über die Paradis Road erreichen wir das original Hofbräuhaus Las Vegas. Es wurde wirklich so originalgetreu wie möglich nachgebaut. Die Dachziegel sind beispielsweise eigens aus Deutschland verschifft worden. Wir bestellen etwas zu Essen und zu Trinken. Die Wurst kommt vom deutschstämmigen Metzger, der Kartoffelstock und das Rotkraut sind frisch gemacht und das Bier ist aus Deutschland importiert. Frisch gestärkt laufen wir via Harmon Avenue weiter zum Strip. Wieder spazieren wir dem Las Vegas Boulevard entlang vorbei am Paris, wechseln dann aber die Strassenseite und besuchen das Caesars. Das Luxusresort mit Hotel, Restaurants, Casino, Gartenanlage, Shopping- und Eventlokalen hat sich dem Thema antikes Rom verschrieben. Im Kolosseum gastieren oft weltbekannte Künstler. Evel Knievel ist hier mit dem Motorrad über die Brunnenanlage gesprungen. Frank Sinatra, Cer, Selin Dion, Elton John und viele andere haben hier gesungen. Berühmte Boxkämpfe wurden hier ausgetragen. Der Hotelkomplex diente auch als Kulisse für verschieden Kinofilme wie etwa Rain Man oder Hangover. Vor dem Eindunkeln haben wir genug von der pompösen Vergnügungsstadt und gehen zurück zum Wiwomo, wo Kiara auf uns wartet und wir unsere Beine hoch legen können.

Las Vegas am Tag

Hoover Staudamm

Am Donnerstagmorgen verlassen wir bereits wieder Las Vegas. Für uns war die Stadt durchaus ein Erlebnis. Ein längerer Aufenthalt ist uns aber etwas zu teuer und mit Wohnmobil und Hund nicht ganz einfach. Ein durchschnittlicher Besucher soll hier täglich zwischen 300 – 600 Dollar für Essen, Trinken und Vergnügen ausgeben. Die Hotelkosten sind dabei nicht berücksichtigt. Also fahren wir via Flamingo Road und den Highway 11 rund 30 Kilometer in südöstlicher Richtung raus aus der Stadt. Jetzt, wo wir die Landschaft vor Augen haben, wird uns wieder bewusst, dass wir uns in der Mojave Wüste befinden. Die Strasse führt uns durch eine Bergkette in ein weiteres flaches Tal. Grosse Flächen neben der Strasse sind von Solarfeldern zur Energieerzeugung bedeckt. Wir umfahren die Stadt Boulder City und überqueren einen weiteren Höhenzug. Nun erkenn wir einen See. Es ist der Lake Mead, der 1936 fertiggestellte Stausee des Colorado Rivers. Mit 170 km Länge und einem Stauvolumen von bis zu 34,9 Mrd. m³ ist er der grösste künstliche See der USA. Er dient Hauptsächlich der Wasserversorgung der Staaten Nevada, Arizona und Kalifornien. Nebenbei wird aber auch elektrische Energie erzeugt. Zurzeit liegt der Pegelstand des Sees recht tief wie wir erkennen können. Das liegt einerseits an der Jahreszeit aber auch am generell sinkenden Pegelstand der letzten Jahrzehnte.

Der See wird vom imposanten Hoover Damm aufgestaut, den wir besuchen. Der Zugang ist nur über eine Sicherheitskontrolle möglich. Dazu müssen wir alle Stauboxen, die Garage und auch den Wohnbereich mit einzelnen Schubladen in der Küche öffnen. Alles in Ordnung, wir haben keinen Sprengstoff an Bord und dürfen weiter fahren. Die Talsperre des Hoover Dam liegt auf der Grenze zwischen Nevada und Arizona im Black Canyon. Die Anlage mit der Bogengewichtsmauer von 221 Metern Höhe und den 4 speziellen Wassereinlauftürmen wurde zwischen 1931 und 1936 gebaut. Bis zum Jahre 1949 war es die leistungsstärkste Anlage der Welt. Das Wasserkraftwerk hat heute eine Nennleistung von rund 2’080 MW. Die Talsperre erzeugt jährlich ca. 4 TWh Strom, was rund 5% der Schweizer Stromproduktion oder der Hälfte des Kernkraftwerks Gösgen entspricht. Mit dem Aufstauen des Colorado River, konnten die Bedingungen für die Siedler und die Landwirtschaft stark verbessert werden. Was weniger Hochwasser und Überschwemmungen, sowie zusätzliches Ackerland bedeutet. Das hat aber auch einen ökologischen Nebeneffekt. So verliert der Colorado River seinen ursprünglichen Charakter, wird kälter, führt weniger Sedimente ab und verändert damit die ursprüngliche Flora und Fauna.

Hoover Staudamm

Eine weitere Attraktion ist die 2010 eröffnete Mike O’Callaghan – Pat Tillman Memorial Bridge, auch bekannt unter dem Namen Hoover Dam Bypass Bridge und Colorado River Bridge. Sie ersetzt die zweispurige Strasse über den Hoover-Staudam, welche nur noch touristisch genutzt wird. Es sei denn ein spezieller Transport, wie der Weihnachtsbaum für das Einkaufszentrum in Anthem, nördlich von Phoenix, wird feierlich überführt. Die neue Brücke bringt den Highway 93 in einer Höhe von 270 Meter und einer Länge von 580 Meter über den Colorado River. Sie war bei ihrer Fertigstellung eine der längsten und höchsten Betonbogenbrücken der Welt. Der Bau der Brücke ab dem Jahr 2005 war eine Herausforderung. Denn Winde bis zu 100 km/h und Temperaturen bis zu 50°C erlaubten ein Abbinden des hochfesten Betons nur bei Nacht. Bereits während der Bauarbeiten war die im Freivorbau erstellte Brücke eine Attraktion. Es wurde eigens ein Besucherparkplatz angelegt, von dem aus der Fusssteg der Brücke über einen Serpentinenpfad erreicht werden kann. Auch wir nutzen diesen Zugang zum Fussgängersteg auf der Nordseite der Brücke. Von hier aus können wir die imposante Brücke bestaunen und auch einen Blick auf den rund 85 Meter tiefer liegenden Hoover Damm und die Umgebung werfen. Mit unserem Wiwomo fahren wir am Ende über die Brücke von Nevada nach Arizona.

Hoover Bridge, Weihnachtsbaum Transport

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02.04_Amerika – 2. Etappe California

Sabine — Wed, 19 Nov 2025 19:16:36 +0000

Rück- und Ausblick

5 Wochen sind wir nun schon in Amerika, davon 3 Wochen in Kalifornien. Viele wunderbare Landschaften haben wir in der kurzen Zeit schon gesehen und erlebt. Manchmal auch zu viel, um alle Eindrücke zu verarbeiten. Eigentlich wollten wir uns mehr Zeit nehmen, aber von Beginn weg schien hier in «Big Amerika» alles etwas anders zu laufen. So frei und einfach ist es hier doch nicht, mit Hund und Womo. Die für uns ungewohnten Masseinheiten mit Meilen, Fuss oder Gallonen können wir noch umrechnen. Auf die Frage eines Amerikaners, wie viele Meilen denn unser Fuso mit einer Gallone Diesel fährt, können wir mittlerweile beantworten. Es sind etwa 14 Meilen pro Gallone. Viel schwieriger wie erwartet ist es, schöne kostenfreie Stellplätze zu finden. LKW-Raststätten oder Parkplätze an viel befahrenen Strassen machen nur wenig Spass. Das viel umworbene «Overnigtparking» bei Walmart-Filialen ist in den USA immer weniger erlaubt. Ein sehr gute alternative haben wir inzwischen bei «The Home Depot» gefunden. Viele Stellflächen stehen unter Eigentum und sind mit Schildern wie etwa «privat» versehen. Andere müssen oft teuer bezahlt werden. Überrascht waren wir über die vielen Waldbrände in den USA. Anders wie in Kanada, scheint es uns, als würde das Umweltproblem in «the beautiful Amerika» kaum ein Thema zu sein. Dazu kommt natürlich auch noch das Wetter und die Jahreszeit die uns zu einer schnelleren Reise in den Süden veranlasste.

Noch viel mehr Sehenswürdigkeiten stehen auf unserem Programm. Doch alles zu seiner Zeit. Die hohen Berge, welche schnell einmal zugeschneit und damit nicht mehr zugänglich sind, durften wir zum Glück bereits erkunden. Doch nun wollen wir, passend für den Winter, alles etwas ruhiger Angehen. Ungefähr 15 Wochen planen wir noch im Süden der USA zu verbringen. Wenn möglich dort, wo angenehme Temperaturen und Sonne auf uns warten. Vielleicht gibt es, wie von uns erhofft und von anderen Reisenden verklärt, doch noch Orte in Amerika, wo wir in Musse etwas länger verweilen können. Die dicht besiedelte kalifornische Küste von San Francisco bis San Diego heben wir uns für Später auf. Mit Wohnmobil und Hund sind die grossen Städte sowieso nicht sehr geeignet. Da wäre ein Flug und Hotel Städtetrip sicherlich besser. Nein, wir fahren ostwärts, über die südliche Sierra Nevada, ab in die Wüste. Im wenig bewohnten «Badland» gibt es sicherlich Orte für uns, wo wir etwas verweilen können. Um diese Jahreszeit ist es dort auch nicht mehr so heiss. Geplant ist weiter ein Kurztrip über die Grenze nach Nevada ins Getümmel von Las Vegas. Danach planen wir nach Arizona weiter zu fahren und via Route 66 den Grand Canyon zu besuchen. Weiter soll es im Süden Arizonas, an Tucson und Phönix vorbei wieder Richtung Kalifornien gehen. Dort steht sicherlich noch der Joshua Tree Nationalpark, die Umgebung von Los Angeles und San Diego auf dem Programm.

Kern River und Lake Isabella

Wir starten am Montag den 20. Oktober in Bakersfield. Zuerst erledigen wir im Walmart unseren Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Bei der Gelegenheit kaufen wir auch gleich neue, gute und günstige Socken. Noch einmal führt unsere Reise in die Sierra Nevada. Diesmal aber in den südlichen Teil. Die Berge ragen hier nur noch bis zu 2’000 Meter in die Höhe. Die Vegetation erscheint wüstenartig trocken mit wenig Regen im Winterhalbjahr. Wir folgen dem Highway 178 nach Osten, der sich entlang des Kern River durch das enge Tal schlängelt. Es ist eine interessante Fahrstrecke, wie wir finden. Nach etwa 60 Kilometern wechseln wir auf die alte Kern Canyon Road am Südhang der Schlucht. Auch sie ist geteert und gut zu befahren. Allerdings noch etwas enger und kurvenreicher und damit noch spannender. Etwas aufpassen müssen wir auf tiefliegende Äste über der Strasse. Einen ersten Halt legen wir bei Remington Hot Springs ein. Das ist eine von über 90 warmen Quellen in Kalifornien. Direkt am Fluss gibt es vier kleine gemauerte Becken mit leicht schwefelhaltigem angenehm warmen Wasser. Die Quelle ist für einen Wochentag gut besucht aber auch wir finden einen Platz. So ein Bad tut uns jetzt richtig gut. Grosse Schilder auf den Parkplätzen signalisieren, dass hier Campen und Übernachten nicht erlaubt ist.

Remington Hot Springs

Also fahren wir die kurze Strecke weiter zum Lake Isabella (93 Tageskilometer). Dort gibt es mehrere offizielle Campgrounds des National Forest direkt am Stausee. Trotz des «Shutdowns» sind diese über einen Bezahlautomaten zugänglich. Eine Nacht kostet hier 12 Dollar, was für Amerika sehr günstig ist. Dafür gibt es einen frei wählbaren Platz am grossen Sandstrand, Zugang zur Grubentoilette und Wasser. Die Entsorgung eines allfälligen Schwarzwassertanks, den wir nicht haben, kostet extra. Anfangs Woche zeigt sich der Himmel noch Wolkenlos mit Temperaturen um die 25°C. Ab Donnerstag wechselt das Wetter, einmal ein kurzer Gewitterschauer, dann folgt leichte Bewölkung, Wind mit Windböen bis 50 km/h und die Temperaturen fallen auf immer noch angenehme 20°C am Tag. Schön ist es hier und meistens sehr ruhig, ausser am Freitag, wo sich eine Gruppe zum Feiern bis in den frühen Morgen an den Strand einfindet. Auf dem See tummeln sich einzelne Windsurfer. Highlight ist aber die Gruppe Pelikane die hier neben zwei Reihern auf Fischfang gehen. Wir widmen uns vor allem der Musse aber auch anderen Dingen. Sabine bäckt Brot und Kuchen, wäscht Kleider und recherchiert über Mexiko. Roger schreibt an der Homepage, plant die nächsten Reisetage und baut einen verstellbaren Antennenmast. Kiara animiert uns zum Spielen mit dem Stöckchen und wälzt sich anschliessend im Sand.

Lake Isabella

Ab in die Wüste

Nach einer angenehmen Woche am See, fahren wir am Montag 27. Oktober weiter. Noch einmal besuchen wir die Quellen am Kern River und geniessen ein warmes Bad. Unsere Fahrt führt uns zurück zum Lake Isabella und sogleich ostwärts durch das sich weitende Tal. Links und rechts des Highway 178 säumen nun Kakteen und Sukkulenten unseren Weg. Zunächst nur kleine, je näher wir uns aber dem Walker Pass auf rund 1’610 m ü.M. nähern, werden sie immer grösser. Mannshohe Exemplare finden sich auf dem Pass und zeigen uns ein neues Vegetationsklima an. Schon fahren wir hinunter ins Indian Wells Valley in der nordwestlichen Mojave Wüste. Wolkenloser strahlend blauer Himmel und trockene Temperaturen um die 32 Grad Celsius erwarten uns. Kakteen sehen wir im Tal keine mehr. Dafür aber schier endlose Flächen mit Sand und Geröll in denen trockene Creosote Büsche wachsen. Das Tal ist vulkanisch geprägt und überall finden sich entsprechende Vulkansteine. Die riesige Mojave Wüste umfasst 113’300 km², was in etwa das 2.75-fache der Schweiz entspricht. Sie erstreckt sich über die Staaten Kalifornien und Nevada mit Ausläufern bis Utha und Arizona. Regen fällt hier nur etwa 150 mm pro Jahr, wovon am meisten im Februar. Die Tagestemperaturen sollten um diese Jahreszeit zwischen angenehmen 18 und 25 Grad Celsius liegen und sind damit doch etwas zu hoch.

Walker Pass, Creosote Büsche, Mojave Wüste

Nach 128 Tageskilometer erreichen wir unser Etappenziel Ridgecrest. Die ursprüngliche kleine Bauerngemeinde in der Wüste, gegründet im Jahre 1912, beherbergt heute rund 28’000 Einwohner. Viele sind hier in der High-Tech-Industrie für eine bedeutende militärische Forschungsbasis der US-Navy beschäftigt. Zugehörig zur Basis gibt es reservierten Luftraum von etwa 51’000 km² in denen häufig Tiefflüge absolviert werden. In der Region gibt es aber auch eine Vielzahl von Mineralien wie etwa Bor, Talk, Ton oder Edelsteine welche heute noch in kommerziellen Minen abgebaut werden. In letzter Zeit sollen vermehrt Pensionäre aus der Westküste hierherziehen, weil man hier noch erschwingliche Häuser erwerben kann, erzählen uns Einheimische. Bevor unser Wüstenabenteuer beginnt, können wir in der Stadt unser Fahrzeug nochmals volltanken und unsere Vorräte aufstocken. Im Gebiet um Ridgecrest sind fünf grössere tektonische Verwerfungen bekannt, weshalb es hier immer wieder zu Erdbeben kommt. Auf dem Walmart-Parkplatz, wo wir nach dem Einkauf übernachten, sind deutliche Risse im Asphalt erkennbar. Das letzte Erdbeben wurde im Juli 2019 mit einer Magnitude von 7.1 gemessen. Darauf folgten über 4’700 Nachbeben. Doch keine Angst, diese Nacht war es ruhig.

Kakteen

Death Valley – das Tal des Todes

Für den Dienstag haben wir uns die Zufahrtsroute über die Trona Wildrose Road zum Death Valley bis nach Stovepipe Wells vorgenommen (170 Tageskilometer). Die Strasse ist, mit Ausnahme einiger Ortsdurchfahrten, in gutem Zustand. Die Wüstenlandschaft wechselt immer wieder ihre Farben. Die Felsen und Steine erscheinen einmal in grau, ein andermal in rötlich bis braunen Tönen. Dazwischen wachsen immer wieder mehr oder weniger dichte und dürre Büsche. An den Fish Rocks, Steine die mit Fischmotiven bemalt sind, fahren wir vorbei. Um zum Ort Ballarat zu kommen, verlassen wir die Teerstrasse und fahren rund 10 Kilometer auf einer unbefestigten Sand und Geröllpiste, hin und zurück. Die kleine ehemalige Bergbausiedlung dient nur noch touristischen Zwecken. Ein Campground, ein kleines Museum, ein offener unbedienter Souvenirladen und jede Menge alte Geräte, Fahrzeuge und sonstiger Schrott liegen hier herum. Nichts besonderes, aber es vermittelt einen kleinen Eindruck in das trostlose Leben eines Mineurs in der Wüste. Nach etwa der Hälfte der Strecke fahren wir auf den Highway 190 der uns ostwärts über den Towne Pass (1’511 m ü.M) in den Nationalpark des Death Valley führt. Vom Pass aus geniessen wir den Blick auf das Nord-Tal. In Stovepipe Wells gibt es ein kleine Versorgungsstation mit Tankstelle, Restaurant, Souvenir- und Coffeshop, Rangerstation und einem Campground. Hier bleiben wir für zwei Tage und Nächte.

Death Valley, Ballarat, die fast Geisterstadt, Towne Pass

Es sind nur wenige Camper auf dem Platz. So können wir die Ruhe und Stille der Wüste geniessen. Ausser Fliegen gibt es hier nur wenige Tiere. Zumindest haben wir keine Schlangen, Spinnen, Eidechsen, Erdhörnchen, Kojoten, Bergschafe und dergleichen gesehen oder gehört. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 32 Grad im Schatten. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei teils auf trockene 20%. Für uns ist es, dank Klimaanlage im Wohnmobil, gerade noch erträglich. Wir sind nur froh, das Death Valley nicht im Hochsommer bei Temperaturen über 50° Celsius zu besuchen. Das wäre ein zu grosse Strapaze nicht nur für uns, sondern auch für das Wohnmobil. Morgens und Abends, wenn es etwas kühler wird, geniessen Kiara und Roger ausgedehnte Spaziergänge in der Wüste. Denkt man sich den Lärm der hin und wieder fahrenden Autos weg, ist es wirklich fast totenstill. Kein summen, kein zirpen, kein pipsen nur eine einsame Krähe fühlt sich von Kiara bedroht. Sobald die Sonne untergeht beginnen die Temperaturen allmählich zu sinken. Schön ist es in der Nacht den Sternenhimmel zu betrachten. Der Himmel ist klar, der zunehmende Mond noch klein und die vielen Sterne gut zu erkennen. Am frühen Morgen ist die Temperatur auf angenehme 15 Grad gesunken. Unser gut gedämmtes Wohnmobil vermag die Hitze noch bis zum Mittag draussen zu lassen.

Stovepipe Wells

Am Donnerstag haben wir uns soweit akklimatisiert um das Death Valley weiter zu erkunden. Wir können aber nicht alles besichtigen, denn viele Wege und Strassen sind aufgrund von Sturmschäden gesperrt. Kaum zu glauben, am 18. September brachte ein Ausläufer des Tropensturms Mario erhebliche Regenfälle, die Teils bis zu ¼ der Jahresniederschläge betrugen (15 mm). In Sichtweite von Sovepipe Wells liegen die bis zu 30 Meter hohen Sanddünen von «Mesquite Flat». Die Dünen bildeten sich über Jahrtausende infolge des erodierenden Sandgesteins der nördlichen Berge, starkem Wind und einer Barriere aus südlichen Bergen, welche den Sand daran hinderte weiter zu verwehen. Auf unsere Fahrt auf dem Parkway 190 kommen wir am «Devils Cornfield» vorbei, welches an ein seltsames, abgeerntetes Maisfeld erinnern soll. Der Rundweg am Bach des «Salt Creek» ist zurzeit nicht zugänglich. Also fahren wir vorbei am Ferienort Furnace Creek. Uns überrascht es nicht wirklich, aber auch hier mitten in der Wüste gibt es einen immergrünen Golfplatz. In Amerika gibt es nämlich an fast jedem besseren Ort einen Golfplatz. Bei Zabriskie Point halten wir erneut und erklimmen den Aussichtspunkt. Von hier geniessen wir die Sicht auf die bizarre, erodierte Felslandschaft. Die Felsformationen sind die Sedimente eines vor 5 Millionen Jahren ausgetrockneten Sees.

Sanddünen von «Mesquite Flat», Zabriskie Point und Badlands

Da der Zugang zum Haupt Tal des Death Valley mit dem «Badwater Basin» verwehrt wird, fahren wir mit unserem Wiwomo auf den Berggipfel von «Dantes View» auf 1669 m ü.M. Schweizer hätten hier wohl eine Seilbahn und ein Panoramarestaurant gebaut. Amerikaner fahren aber lieber mit dem Auto auf die Bergspitze. Die Fahrt hierher war schon interessant, aber der Ausblick auf das Tal des Todes ist einfach sensationell. Das Tal ist der trockenste, heisseste und zugleich auch der tiefstgelegene Nationalpark der USA. Der tiefste Punkt liegt nahezu 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Hohe Berge umsäumen das Tal mit einer Höhe bis zu 3’366 m ü. M. (Telescope Peak). Das Tal soll seinen Namen nach einer Begebenheit aus dem Jahr 1849 bekommen haben. Zwei Trecks mit insgesamt 100 Planwagen wollten eine Abkürzung des damals bekannten Old Spanish Trails suchen. Sie gerieten ins Tal und suchten wochenlang nach einem Ausweg. Um zu überleben verspeisten sie ihre Zugochsen und zerhackten die Wagen zu Brennholz. Zu Fuss sollen sie doch noch einen Weg über den Wingate Pass aus dem tödlichen Tal gefunden haben. Geologisch ist das Tal ebenfalls sehr interessant. Mindestens vier Perioden mit aktivem Vulkanismus, bis zu vier Perioden mit Sedimentablagerungen, einige plattentektonische Verschiebungen und mindestens zwei Vergletscherungen führten zu einer Vielfalt an seltenen Mineralien und Metallen wie Gold, Silber, Talkum und Borax.

Dantes View, Old Spanish Trails

Nach Tecopa in der Mojave Wüste

Zurück auf dem Parkway 190 fahren wir in östlicher Richtung und verlassen den Nationalpark. In der kleinen Siedlung Detah Valley Junction wechseln wir auf die Strasse Nr. 178 nach Süden. Nebst einem Opernhaus mit Hotel ist der Ort ziemlich baufällig. Im etwas grösseren Ort Shoshone Village (2023 / 18 Einwohner) mit eigenem Flugplatz halten wir an. Dort besuchen wir das kleine interessante und kostenfreie Museum und geniessen anschliessend auf der Veranda des Restaurants ein regionales Bier. Der Name des Ortes kommt nicht von ungefähr. So lebten seit etwa 6’000 Jahren schon indigene Gruppen, wie die Timbisha vom Stamm der Schoschonen hier am Amargosa River. Von hier ist es nicht mehr Weit zu unserem Übernachtungsplatz etwas ausserhalb von Tecopa Hot Springs. Nach 188 interessanten Kilometern haben wir einen ruhigen Platz im Niemandsland der Mojave Wüste gefunden (BLM-Land). Hier bleiben wir für 5 Tage und Nächte. Wir sind zwar nicht alleine an diesem Ort, aber das Gebiet ist so gross, dass man sich weit voneinander aufstellen kann. Wie der Name verrät gibt es hier Wasser und Heisse Quellen, weshalb auch die Siedler und Mormonen auf dem Weg nach Westen hier, auf der alten spanischen Route, rast machten. In unmittelbarer Nähe gibt es ein etwa Badewannen grosse, warme frei zugängliche Quelle. Diese wird von Durchreisenden und Dauercampern gut genutzt. Für uns ist die «Badewanne» zu klein und zu ungepflegt, da konnten wir erst kürzlich eine bessere Anlage benutzen.

Shoshone Village, Museum

Im Jahr 1875 wurde im Gebiet Blei- und Silbererz gefunden und eine Siedlung gegründet. Bald wuchs die Bergbausiedlung zu einer kleinen Stadt an. Sie wurde nach dem Paiute-Häuptling Chief Tecopa benannt. Bereits vier Jahre später begann der Niedergang der Stadt indem die meisten Bergleute abzogen. Gelegentlich wurde der ursprüngliche Stadtgrund bewohnt, erlebte aber nie eine Wiederbelebung. Auch das Bureau of Land Management (BLM) der US-Regierung versuchte immer wieder, in Tecopa und Umgebung günstiges Land zu verkaufen. Dies allerdings nur mit mässigem Erfolg. Heute gibt es hier nebst einzelnen Wohnhäusern, zwei Campingplätze, eine Bücherei, eine Brauerei, einen Coffee-Shop und ein Seniorencenter. Einfache Strom- und Telefonleitungen sind vorhanden, aber kein Mobilfunknetz. Das Wasser muss im Ort aufbereitet, Abwasser und Abfall selbst entsorgt werden. Lebensmittel gibt es etwa 64 Kilometer entfernt in Parhump. Von Arbeitsplätzen ist hier auch nicht viel zu sehen. Dazu kommt noch Hitze und Trockenheit. Das sind Lebensbedingungen, die sich wohl nur wenige Wünschen. So oder ähnlich erging es wohl so mancher Siedlung in der Wüste. Für uns ist es dennoch interessant und entspannend in dieser Abgeschiedenheit und Ruhe noch ein paar Tage zu verweilen. Am Dienstag den 4. November fahren wir aber definitiv weiter über den Old Spanish Trail nach Nordosten, über die Grenze nach Nevada.

Tecopa Hot Springs

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02.03_Amerika – 1. Etappe California

Sabine — Fri, 07 Nov 2025 21:07:22 +0000

Besonderes

Mit rund 40 Millionen Einwohnern ist Kalifornien der Bevölkerungsreichste US-Bundesstaat und der drittgrösste nach Fläche. Kalifornien war bereits vor der europäischen Kolonialisierung eines der kulturell und sprachlich vielfältigsten Gebiete Nordamerikas. Nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg wurde das Gebiet California im Jahre 1884 an Amerika abgetreten. Es umfasste Ursprünglich auch das heutige Nevada, Arizona und teile Utahs. Der gleichzeitig einsetzende Goldrausch in Kalifornien, daher der Name «Golden State» und auch das Staatsmotto, führte zusätzlich zu sozialen und demografischen Veränderungen mitsamt der Entvölkerung indigener Stämme. Heute setzen sich die bedeutendsten Bevölkerungsanteile aus über 65 Ethnien zusammen. Offizielle Dokumente können daher auch in anderen Sprachen als der Amtssprache Englisch verfügbar sein.

So vielschichtig wie die Kultur und Sprache ist auch die Landschaft. Sie reicht von der vulkanische Kaskadenkette (Lassen Peak 3’189 m) und den Schneebedeckten Klamath Mountains im Norden (Thompson Peak 2’744 m), über die fruchtbare Ebene des Central Valley bis zum Wüstenklima der Mojawe und des Colorado desert im Süden. Wirtschaftlich würde Kalifornien, als Einzelstaat betrachtet, weltweit die viert grösste Wirtschaftsmacht darstellen. Wichtige Wirtschaftssektoren sind die Landwirtschaft, der Bergbau und die Erdölindustrie, die Hightech- und IT-Industrie (Silicon Valley), der Automobilbau und die Filmindustrie. Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten und Ungleichheiten leben dennoch über 15% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.

Redwood National und State Park

Am Montag den 29. September überqueren wir die Staatsgrenze zu Kalifornien. Unmittelbar nach der Grenze werden die Fahrzeuge an der «Agricultural Inspection Station» auf die Einfuhr verbotener Früchte, Samen und Brennholz (Schädlinge) kontrolliert. Auch wir halten am Stopp Signal, werden aber vom Beamten energisch zur Weiterfahrt gedrängt. Damit haben wir nicht gerechnet, keine Fragen und keine Kontrolle. Auf dem Highway 101 fahren wir der Küste entlang, vorbei an Crescent City bis zum Indianer Reservat in Klamath. Das kleine aufgeräumte Dorf wirkt interessant. Leider finden sich keine näheren Informationen über die hier lebenden Menschen und das Visiter Center ist geschlossen. Hier gibt es auch kein Telefonnetz. Unverrichteter Dinge fahren wir daher weiter zum nahe gelegenen Red Wood National und State Park. Dazu verlassen wir den Highway und biegen in den Parkway ein. Die gut ausgebaute Strasse führt hier mitten durch den imposanten Regenwald mit den grossen Bäumen direkt am Weg. Immer wieder gibt es Haltestellen zu den verschieden Trails. Nach 116 Meilen oder 187 Tageskilometern erreichen wir unser Ziel. Der Elk Prairie Campground ist einer von zwei Campingplätzen im ganzen Park. Er liegt gleich neben dem kleinen Visitor Center.

Wer nicht Reserviert hat, darf hier nur eine Nacht stehen, lautet die generelle Regel. Der Campground Host, oder sagen wir der «Sheriff» vom Platz, weisst Sabine deutlich in die hier geltenden Gesetze ein. Dazu gehört beispielsweise auch, dass Hunde auf sämtlichen Trails nicht erlaubt sind. Abfall kann getrennt entsorgt werden. Eine «Dump Station» zur Entsorgung von Fäkal- und Abwasser gibt es nicht. Dafür gibt es zwei Duschen, welche mit «Quaters», das sind 25cent Stücke für 2 Minuten, funktionieren. Wobei zuerst nur kaltes Wasser fliesst. Nun ja, das ist der typische Standard in den Staaten für 36 Dollar die Nacht. Es gibt aber auch weitaus teurere RV-Parks wo man vielleicht etwas mehr erhält. Gesetzeskonform verlassen wir am nächsten Morgen den Campingplatz und besuchen den einen oder anderen kurzen Wald-Trail. Kiara muss im Fahrzeug warten. Schön und eindrücklich ist es schon in diesem Überrest von Regenwald in Kalifornien. Noch bis in die 1990er Jahre wurde hier noch im Kahlschlag Forstwirtschaft betrieben. Weniger als die Hälfte der Fläche des National und State Parks besteht noch aus altem Baumbestand aus Rotzeder und Douglasien. Der überwiegende Teil muss heute mühevoll restauriert werden. Das Renaturierungsprojekt rechnet in 100 Jahren wieder mit einem intakten Lebensraum für Fauna und Flora.

Die Fahrt im Regen

Vom Pazifik zur Sierra Nevada

Nach dem Regenwald geniessen wir am Dienstag noch einmal kurz die nördliche Küste Kaliforniens auf dem Highway 101. Diese unterscheidet sich nicht wesentlich von Oregon. Die Küstenstrasse führt vorbei an langen Sandständen und Lagunen im Schatten bewaldeter Berge. Zwischendurch tauchen eindrucksvolle vulkanische Felsformationen in und am Wasser auf. Nach der Stadt McKinnleyville biegen wir auf den Trinity Higway 299 ostwärts durch das Küstengebirge ab. Wir folgen dem Willow Creek vom Pazifik durch die Berge zum nördlichen Central Valley. Auf einer kurvenreichen, steilen Strecke steigen wir dabei in kurzer Zeit auf eine Höhe von über 2’800 Fuss (ca. 850 Meter) an. Auf dem Hochtal halten wir auf einem Rastplatz an und geniessen ein Mittagessen im Wohnmobil mit Blick auf die Berge. Hier entdecken wir eine interessante Informationstafel zu den Anfängen des Skifahrens auf dem nahen Horse Mountain (1’428 m ü.M.). Ein eingewanderter Schweizer namens Hans Giovanoli, soll dabei Pionierarbeit geleistet haben. Nach der verdienten Pause fahren wir hinunter ins Tal des Trinity River, dem wir Flussaufwärts folgen. Immer weiter ostwärts schlängelt sich die Strasse durch das Tal. Die Landschaft verändert sich. Die Vegetation wird trockener und karger. Nach langen aber interessanten 243 Kilometern erreichen wir unser Etappenziel.

Der Campground am Fluss, im kleinen Ort Douglas City, liegt auf dem Gebiet des Trinity National Forest und wird vom Bureau of Land Management (BLM) bewirtschaftet. Dieser bietet für wenig Geld einen einfachen Übernachtungsplatz. Eine Toilette mit Wasserspülung und eine verschlossene Dusche mit kaltem Wasser sind vorhanden. Leider dürfen wir auch hier nur eine Nacht verbringen, wenn auch aus einem anderen Grund. In Amerika herrscht ab dem 1. Oktober ein «Shutdown». Das bedeutet, wie viele andere nationale Einrichtungen auch, wird der Campground ab morgen geschlossen. Nach einer ruhigen Nacht fahren wir am Mittwochmorgen weiter auf dem Highway 299 ostwärts. Die Strecke schlängelt sich wiederum durch die Berge, steigt nochmals kurz auf 3‚250 Fuss (ca. 900 Meter) an und führt nach dem Buckhorn Pass stetig abwärts, vorbei am Whiskeytown Lake, ins Central Valley nach Redding (ca. 150 m ü.M). Vom fruchtbaren Längstal bekommen wir zunächst kaum etwas zu sehen. Wir befinden uns am nördlichen Punkt des Tals und fahren gleich weiter auf dem Highway 44 ostwärts in die Berge. Die Kaskadenkette, welche sich über 1‚000 Kilometer von Kanada über Washington und Oregon erstreckt endet hier im Norden Kaliforniens. Sie ist hier deutlich vulkanischer geprägt und geht südlich des Lassen Peak in das Gebirge der Sierra Nevada über.

Big Tree, Horse Mountain Hans Giovanoli, Douglas City, Buckhorn Pass, Redding

Lassen Vulcanic National Park

Vor dem Eingang zum Lassen Vulcanic Nationalpark biegen wir am Mittwoch nach 136 Tageskilometern in den Lassen National Forest ein und suchen uns einen Platz zum freien Übernachten. Drei beschauliche Tage und Nächte verbringen wir auf einer Lichtung im Wald. Nachdem wir an den letzten beiden Plätzen zur weiterfahrt gedrängt wurden, wollen wir hier in den Bergen etwas verweilen. Wir geniessen die Natur und den Wald bei Spaziergängen mit Kiara. Sabine findet Zeit um Brot und Kuchen zu backen. Roger kann derweilen den seltsamen Geräuschen an der Vorderachse des Fahrzeuges nachgehen. Ein Telefonnetz zum Empfang von Nachrichten ist nicht verfügbar. So greifen wir am Abend gerne auf unsere kleine DVD-Sammlung zurück. Das Entfachen von Feuer ist aufgrund der hohen Waldbrandgefahr nach wie vor leider nicht erlaubt. Der Nationalpark ist infolge des «Shutdown» zwar zugänglich, Einrichtungen wie Eingangsstationen, Besucherzentren und Campingplätze bleiben aber geschlossen, wie wir noch erfahren können. Am Mittwoch und Donnerstag stehen wir noch alleine im Wald, aber ab Freitag, pünktlich zum Wochenende, gesellen sich weitere Camper zu uns. Darunter ist auch ein Schweizer Paar mit ihrem Camper-Van, welche bereits drei Jahre durch Süd- und Nordamerika reisen. Sie haben sich mit anderen Reisenden verabredet und verlassen uns nach einem kurzen Gespräch bereits wieder. Allerdings werden wir sie am Samstag wieder sehen.

Bevor wir am Samstag den Nationalpark besuchen fahren wir zuerst zum kleinen Ort Old Station in rund 15 Meilen Entfernung. Im netten, kleinen, amerikanischen «JJ‚s Cafe», geniessen wir Kaffee und frische «Pancakes» – mmh, so fein. Im Nationalpark befahren wir den Lassen Peak Highway Nr. 89. Dieser führt uns vorbei an vielen phantastischen Aussichtspunkten und phänomenalen Naturschauspielen. Besonderes Merkmal des Parks ist seine durch Jahrtausende geprägte Vulkanlandschaft mit erloschen Kratern und dem Vulkangestein. Es brodelt aber immer noch ganz schön im Untergrund wie wir an den aufsteigenden schwefelhaltigen Gasen (Fumarolen), den blubbernden Schlammlöchern und den heissen Quellen erkennen können. Der letzte Vulkanausbruch am Lassen Peak ist auch nur etwas mehr als 100 Jahre her. Wir sind einfach nur fasziniert von den urgewaltigen Kräften, welche über Millionen von Jahren diese einzigartige Natur geschaffen hat. Auf einem Parkplatz treffen wir zur Mittagspause wieder das Schweizer Paar welches wir am Tag zuvor getroffen haben. Diesmal reicht es für einen Kaffeeplausch und einen längeren Informationsaustausch. Zum Abschluss dieses einzigartigen Tages verlassen wir den Nationalpark beim Südausgang. Dort finden wir nach 99 Kilometern wiederum ein Nachtlager auf einem einsamen Parkplatz im Wald.

Lassen National Forest , Old Station JJ's Cafe, Vulkanausbruch, Sulpher Works Ridge Lake

California Central Valley

Es ist Sonntagmorgen der 5. Oktober. Wir haben auf dem gesperrten Parkplatz auf knapp 1’800 m ü.M gut geschlafen. Roger geht mit Kiara nur auf einen kurzen Spaziergang, denn ein Schild warnt vor instabilen Bäumen. Hier im Lassen National Forest, wie an vielen anderen Orten in Kalifornien auch, wurde der Wald teilweise durch Waldbrände zerstört. Das Ausmass ist für uns ziemlich erschreckend. Wo immer wir bisher in Kalifornien unterwegs waren finden sich spuren abgebrannter Waldflächen. Nach dem Frühstück fahren wir über den Deer Creek Highway Nr. 32 rund 50 Meilen (80 Kilometer) hinunter ins Tal nach Chico (74 m ü.M). Die Landschaft und Vegetation verändert sich von alpinen Bergwäldern mit Kiefern, über Mischwälder mit Eichen, zu einer mediterranen trocken Landschaft mit einzelnem Buschwerk ähnlich in Südspanien, gefolgt von einem riesigen steppenartigen Grasland-Savanne in der Ebene. Das Kalifornische Längstal, das California Central Valley, liegt im Herzen des Staates. Die Talsohle misst etwa 600 mal 80 Kilometer umrahmt von Gebirgsketten auf einer Höhe zwischen -4 bis etwa 600 Metern.

Das Klima entspricht einem subtropischen Winterregenwetter. Das bedeutet, der Regen fällt fast ausschliesslich im Dezember bis April. In den übrigen Monaten herrscht ein arides Klima vor. Es bleibt meist trocken. Der Talboden ist sehr fruchtbar. Das Grasland ist daher an vielen Orten von der intensiven und bewässerten Landwirtschaft verdrängt worden. Nur ab und zu sieht man hier noch kleinere Rinder- oder Pferdefarmen. Gigantische Plantagen mit Obstbäumen, Rebstöcken, Dattelpalmen, Mandelbäumen, Gemüsefeldern und vieles mehr findet man hier. Dieser Fruchtgarten Amerikas produziert etwa 250 verschiedene landwirtschaftliche Erzeugnisse. Das schafft viele Arbeitsplätze und fördert die Migration. Der Umsatz betrug im Jahr 2024 unvorstellbare 50 Milliarden US-Dollar. Das bleibt allerdings nicht ohne Folgen, so ist das Tal eines der grössten Energie- und Grundwasserverbraucher der USA. Im Sommer entsteht durch das Zusammenspiel von Topologie, Klima, Verkehr und Bevölkerungswachstum oft eine hohe Feinstaubbelastung und Smog.

Via Highway 99 nach Süden erreichen wir den kleinen Ort Biggs. Gemäss Harvest Host soll es bei der Kirche im Dorf einen schönen Übernachtungsplatz geben. Vor Ort wirkt der zugehörige Parkplatz an der Strasse auf uns aber wenig einladend und zu klein für unser Wiwomo. Wir entschliessen uns daher zum nordöstlich gelegenen Loafer Creek Campground am Lake Oroville weiter zu fahren. Der State Park am Fuss der Sierra Nevada ist zu dieser Jahreszeit nur wenig besucht. Das ist im Sommer gewiss ganz anders wenn im See gebadet oder mit den Hausbooten herum getuckert werden kann. Nach 185 Tageskilometern finden wir so einen gemütlichen aber kostenpflichtigen Stellplatz am Waldrand mit einer heissen Dusche – das tut gut. Die Parkverwaltung informiert uns zudem gewissenhaft über hier vorkommende Gefahren von Tieren wie Zecken, Klapperschlangen, Pumas und Bären. Das ist aber kein Problem für uns, denn auch hier darf Kiara nicht mit auf die Wanderwege.

Am Montagmorgen fahren wir aber gleich weiter südwärts über die Highways 70 und 99 und den Interstate Freeway 5. Diese führen mitten durch die Städte von Marysville, Sacramento und Stockton. Das bedeutet oft bis zu 6 Fahrspuren und etliche Ein- und Ausfahrten. Mitunter staut oder stockt auch der Verkehr. Wie gut haben wir Zeit und lassen uns von anderen nicht Drängen. Für uns etwas ungewohnt und verrückt, gibt es auch in Amerika, mit einem Mal eine Kreuzung, einen Bahnübergang oder ein Lichtsignal auf autobahnähnlichen Strassen mit Geschwindigkeiten bis 65 Meilen pro Stunde (105 km/h). Nur gut fahren wir nicht jeden Tag durch grosse Städte und Agglomerationen. Nach Sacramento halten wir bei einer Truck Werkstatt in der Stadt Straton. Diese soll gemäss Webseite auch Fuso Fahrzeuge reparieren. Wir fragen an, ob sie uns wegen des defekten Freilauflagers an der linken Vorderachse weiterhelfen können. Können könnten sie schon, wie wir erfahren, bloss dürfen sie nicht. Was in Kanada gerade noch ging, geht in Amerika nicht mehr – warum auch immer. Nur gut, konnte Roger das technische Problem mit der Geräuschentwicklung provisorisch einstellen. Ersatzteile gibt es auch im Internet und vielleicht gehen mexikanische Werkstätten entspannter an Reparaturen heran. Nach anspruchsvollen 229 Kilometern mit einer Fahrzeit von 6½ Stunden übernachten wir auf dem Truck Stop des Flying J Travel Center in Ripon, zwischen Stockton und Modesto.

Typisch California, Plantagen

Yosemit National Park

Nach einer unruhigen Nacht an einer verkehrsreichen Strecke fahren wir am Dienstag 7. Oktober wieder in die Berge. Der Highway 120 führt uns in die Sierra Nevada zum Yosemit Nationalpark. Im flachen Tal fahren wir zunächst wieder an riesigen Obstplantagen vorbei. Dann folgen in den sanften Hügeln weite Flächen Grasland und im Vorgebirge zunehmend savannenartige Trockenwiesen mit Bäumen. Nach dem Don Pedro Lake beim Ort Moccasin schlängelt sich die «Big Oak Flat Road» stetig den Berg hinauf. Die Laubbäume verdichten sich zum Wald und gehen allmählich zu Misch- und Nadelwäldern über. Auf einer Anhöhe mit Blick auf einen Bergsee halten wir für die Mittagspause. Danach halten wir noch einmal am «Rainbow Pool», einem kleinen Wasserfall mit Wasserbecken und geniessen den freien Eintritt (dank Shutdown). Am späten Nachmittag erreichen wir einen Höhenzug (1’200 m ü.M) vor dem Nationalpark und suchen einen Übernachtungsplatz im Yosemit National Forest. Nach einigem hin und her finden wir einen ruhigen Platz mit funktionierender Internetverbindung und Sonne, hinter einer Lagerhalle im Wald, an der Forstrasse «Sawmill Mountain Road». Hier entspannen wir uns nach 162 Tageskilometern für zwei Tage und Nächte bevor wir am Donnerstag durch den Nationalpark fahren.

Wir befinden uns mitten in der Sierra Nevada (span. Schneebedeckte Bergkette). Das Gebirge bildet die südliche Fortsetzung der Kaskadenkette. Mit einer Länge von 680 Kilometer, einer Breite von 80 bis 130 Kilometer und einer Höhe bis zu 4’421 Metern (Mount Whitney) gilt die Sierra Nevada als längster und höchster Gebirgszug der USA. Das Gebirge steigt vom Westen her sanft an, während es im Osten mit einem der steilsten Felsabbrüche der Welt zum grossen Becken abfällt. Mehrere Vegetationsstufen von mediterran trocken mit Hartlaubhölzern (Chaparral), über Mischwälder mit Eichen, gefolgt von Bergwäldern mit Fichten und Kiefern, bis zu den subalpinen und alpinen Zonen in den höheren Lagen finden sich hier. Für uns etwas ungewohnt stossen wir hier immer wieder auf angekohlte versengte Bäume oder ganze Wälder die wie schwarze Zündhölzer in den Himmel ragen. Waldbrände sind hier ein immer häufiger auftretendes weit verbreitetes Phänomen, welches der Fauna und Flora immer mehr zu schaffen machen. Selbst den Mammutbäumen, welche mit gelegentlichem Feuer umgehen und leben können, wird es allmählich zu viel. Der Klimawandel ist im Staat Kalifornien, anders wie in der Mehrheit der USA, durchaus ein Thema.

Es ist Donnerstagmorgen und wir fahren weiter den Berg hinauf und in den Yosemit Nationalpark. Wow – Was für ein erhabener Anblick. Wir erblicken die rund 600 Meter tiefer gelegene Talsohle des Yosemit Valley, umgeben vom steilen durch Gletscher geformten plutonischen Granitfelsen. Viele grosse Wasserfälle stürzen hier über die Klippen ins fruchtbare Tal. Eine kurvenreiche Bergstrasse führt uns hinunter ins Tal (ca. 1‚200 m ü.M). Seit über 7‚000 Jahren lebten hier Menschen, wie die «Ahwahneechee» in Harmonie mit der Natur. Mit einsetzen des Goldrausches in Kalifornien ab dem Jahr 1848, wurden viele von ihnen jedoch versklavt, verjagt oder getötet. Heute ist das Tal massen touristisch voll erschlossen, wie wir sehen. Der Besucherstrom ist so gross, dass man in der Hochsaison im Sommer nur mit einer Reservation Einlass bekommt. Jetzt, im Spätherbst, können wir trotz der vielen Leute doch einige Sehenswürdigkeiten wie die Yosemit und die Briailveil Wasserfälle, die Wälder und Wiesen im Tal, Den Tuolumne Grove, den Glacier Point und den Half Domes bestaunen. Wir finden auch einen schönen Parkplatz im Zentrum wo wir ganz gemütlich in unserem Wohnmobil zu Mittag essen und ein Nickerchen tätigen können. Über die Wawona Road fahren wir, nach 153 Kilometern unter den Rädern, am Abend beim Südeingang aus dem Park heraus. Gleich danach finden wir, wie einige andere Camper auch, bei Goat Meadow einen grossen Parkplatz mitten im Wald zum Übernachten für zwei Nächten.

Am Samstag den 11. Oktober besuchen wir nochmals den Nationalpark. Nach dem Südeingang fahren wir auf den Parkplatz des Mariposa Grove. Von dort aus geht es zu Fuss über einen schönen Waldweg in einer Stunde zum eigentlichen Mammutbaumhain. Den wollen wir uns nicht entgehen lassen. Kiara darf leider nicht mit auf den Trail und bewacht das Wohnmobil. Wir spazieren nochmals etwa eine Stunde durch den Wald mit den riesigen Mammutbäumen oder «Giant Sequoias» und sind schwer beeindruckt. Es ist der grösste Hain in Kalifornien mit über 500 ausgewachsenen Riesenmammutbäumen. Er wurde bereits 1864 durch Abraham Lincoln per Gesetz geschützt. Zurück zum Parkplatz fahren wir mit dem Shuttlebus. Von da aus reisen wir mit unserem Wiwomo weiter via Highway 41 durch die wechselnde Vegetation ins Tal des Central Valley. In Madera finden wir nach 104 Kilometern auf dem Pilot Traveler Center einen Übernachtungsplatz für die nächsten Tage. Hier ist es einigermassen ruhig und das WiFi-Signal reicht aus um einige Recherchen und Abklärungen anzustellen. Im Restaurant «Denni’s» geniessen wir am Sonntagmorgen auch ein herzhaftes Frühstück. Wir müssen zwischendurch auch Einkaufen. Zudem haben wir uns aufgrund der lückenhaften Telefonnetze in den USA entschieden, eine Starlink Mini Anlage anzuschaffen. Bestellen konnten wir diese im Heimwerkerladen «Home Depot». Die Lieferung dauert allerdings bis zum 15. Oktober. Die letzte Nacht in Madera stehen wir auf dem Parkplatz des Home Depot, wo Roger gleich noch Material für den Bau eines Antennenmastes besorgen kann.

Yosemit Nationalpark, Mammutbäumen, Tuolumne Grove, Yosemite Yalley, Glacier Point, Mariposa Grove, Giant Sequoias

Kings Canyon und Sequoia Nationalpark

Mittlerweile ist es Donnerstag der 16. Oktober. Das Regenwetter der letzten Tage weicht der Sonne. Wir wollen nochmals in die Sierra Nevada zum Kings Canyon und dem Sequoia Nationalpark. Über den Generals Highway 180 fahren wir langsam den Berg hinauf. Wiederum staunen wir über die sich stetig wechselnde Vegetation und noch mehr über den Schnee in den höheren Lagen ab 1’800 Meter. Beim «Big Stump Grove», einem Hain aus abgeholzten riesigen Baumstümpfen, halten wir an. Kiara wälzt sich natürlich vor Freude im frischen Schnee. Die Wanderung zum grossen Baumstumpf brechen wir jedoch ab. Der Weg ist mit Schnee, Eis und umgestürzten Bäumen zu beschwerlich. Nicht weit entfernt halten wir erneut beim Kings Canyon Visiter Center im Feriendorf «Grant Grove Village», welches allerdings wegen des anhaltenden «Shutdown» geschlossen ist. Dafür besuchen wir den eindrucksvollen Grant Grove. Hier bestaunen wir auf einem kleinen Rundweg die riesigen Mammutbäume wie den «General Grant Tree» oder laufen durch den Baumstumpf des «Fallen Monarch». Zum Übernachten haben wir, nach 136 Tageskilometern, ausserhalb des Nationalparks, an einer kleinen Forststrasse einen ruhigen einsamen Platz auf rund 2’100 Metern entdeckt. Das ist kein Problem für unseren Allrad-Fuso mit der gut gedämmten Kabine.

Weiter in das Tal des Kings Cayon wollen wir am nächsten Morgen nicht fahren und setzen unsere Reise in den Sequoia Nationalpark fort. Eine spektakuläre Fahrt über eine kurvenreiche Bergstrasse (Generals Highway 180) auf über 2’000 Metern, durch leicht verschneite Nadelwälder mit riesigen Sequoias erwartet uns. Dabei kommen wir an atemberaubenden Aussichtspunkten mit Blick auf die Berge und Täler vorbei. Wir halten an Baumhainen an und schiessen das eine oder andere Foto. Den General Sherman Tree bestaunen wir zu Fuss auf einem kleinen Rundweg. Eine Mittagspause legen wir beim geschlossenen Giant Forest Museum ein. Am späteren Nachmittag führt uns die Reise auf dem Generals Highway durch den Nationalpark in südlicher Richtung hinunter ins Tal des Kaweah River. Dabei durchfahren wir zunächst die dichten Nadelwälder und zwängen uns auch einmal zwischen zwei grossen Sequoias hindurch. Danach folgt ein spektakulärer Blick ins Tal mit einer sehr kurvenreichen engen Strasse und einigen Spitzkehren. Die Vegetation am Südhang wird zunehmend trockener und die Temperaturen steigen bald auf sommerliche 25 Grad an. Nach einer abenteuerlichen steilen Fahrt hinunter ins Tal, erreichen wir unseren nächsten Übernachtungsort. Auf dem Parkplatz der katholischen Kirche in Three Rivers finden wir nach 94 Kilometern einen ruhigen sicheren Stellplatz.

Es ist Samstag der 18. Oktober. Auf dem Parkplatz bei der Kirche können wir das Wochenende nicht verweilen. Also fahren wir rund 187 Kilometer aus dem Seitental heraus, vorbei am schönen Lake Kaweah ins grosse Längstal des Central Valley. In südlicher Richtung vorbei an schier endlosen Obstplantagen und Reben erreichen wir die Stadt Bakersfield. Die Stadt beherbergt über 400’000 Einwohner, wobei über 55% hispanischer Abstammung sind. Kein Wunder also, spricht man hier auch spanisch. Bedingt durch die guten Erfahrungen in Madera, stellen wir uns für ein verlängertes Wochenende auf den grossen Parkplatz des «Home Depot» an der Gosford Road in Bakersfield. Hier ist es relativ ruhig, es gibt es ein gutes WiFi-Signal und zudem finden sich Einkaufmöglichkeiten und Fastfood-Restaurants in der näheren Umgebung. Roger kann hier die Elektrik für das neue Starlink vorbereiten und Pläne für den Antennenmast entwerfen. Sabine richtet derweilen ein Konto und ein Abo ein und kann so das neue Starlink schon einmal testen. Neu gibt es bei Starlink ein 7-tägiges kostenfreies Testabo. Dies war der erste Teil unserer Reise durch Kalifornien, der zweite folgt.

Kings Canyon, Big Stump Grove, frischen Schnee, Grant Grove, General Grant Tree, Sherman Tree, Giant Forest Museum, zwei grossen Sequoias hindurch, katholischen Kirche in Three Rivers

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02.02_Amerika – 2. Etappe – Oregon

Sabine — Sun, 12 Oct 2025 23:22:09 +0000

Besonderes

Die Flagge des US-Bundesstaates Oregon wurde im Jahr 1925 eingeführt. Ungewöhnlich ist das unterschiedliche Sujets auf der Vorder- und der Rückseite. Einmal zeigt sie das Staatssiegel von Oregon mit 33 kleinen Sternen, einem Schriftzug und dem Beitrittsjahr zum Bundesstaat. Auf der anderen Seite ist ein Biber abgebildet, welcher die ursprünglich vorherrschende Forstwirtschaft symbolisiert. Der Spitzname «Biber Staat» geht auf den Biber als Baumfäller zurück. Die vielfältige Landschaft in Oregon lässt sich mit der in Washington State vergleichen. An der Pazifikküste und der Gebirgskette, der «Oregon Coast Range», gibt es viel Wald und Seen. Der Osten hinter dem Kaskadengebirge fällt allerdings noch trockener und vegetationsärmer, mit heissen Sommern und kalten Wintern, aus. Hauptstadt ist Salem, die ehemalige «Kirschenstadt»(ca. 180‚000 Einwohner). Noch grösser und wirtschaftlich bedeutender ist allerdings Portland (über 650‚000 Einwohner). Auch hier leben die meisten Menschen im westlichen Teil des Staates. Die Bevölkerungsdichte ist um einiges kleiner wie im nördlichen Washington State.

James Cook entdeckte 1778 die Küste Oregons auf der Suche nach der Nordwestpassage. Im Jahre 1805 reiste erstmals eine Expedition unter Lewis und Clark auf Anweisung von Thomas Jefferson über Land nach Oregon an den Columbia River. Diese Namen finden sich heute immer wieder an historischen Orten an der Küste. Der Staat Oregon wurde 1859 in den Bundesstaat aufgenommen. Der Beitritt verzögerte sich allerdings durch heftige Debatten um die Zulässigkeit der besonderen Staatsverfassung. Oregon schloss darin nämlich als einziger Staat einerseits die Sklaverei aus, beschloss aber andererseits ein Niederlassungsverbot für freie «Schwarze». Faktisch bedeutet dies, dass in Oregon lange Zeit keine Menschen mit einer dunklen Hautfarbe erwünscht waren. Nicht viel besser erging es wohl den hier lebenden First Nation, welche oft vertrieben umgesiedelt und deportiert wurden. Interessant wäre es sicherlich zu erfahren, wie die amerikanische Geschichtsschreibung sich dieser Thematik annimmt.

Atemberaubende Küstenlandschaft

Käse in Tillamook

Mittwoch der 24. September 2025. Bei sonnigem Herbstwetter überqueren wir die imposante Brücke über die Bucht des Columbia River. Wir sind im Bundesstaat Oregon angekommen und halten in der kleinen Hafenstadt Astoria. In einem Kentucky Fried Chicken (KFC) stärken wir uns typisch amerikanisch bei einem Mittagessen für die weiterfahrt. Entlang des Highway 101, der hier auch «Scenic Bayway» genannt wird, fahren wir südwärts der Küste von Oregon entlang. Eine neue atemberaubende Küstenlandschaft tut sich uns auf. Plattentektonische Kräfte haben an der Küste eine Gebirgskette vulkanischen Ursprungs geschaffen. Die heute stark erodierten Vulkane bilden zahlreiche Vorsprünge und Kaps entlang der Küste. Lange Sandstände stehen im Wechsel mit Gebirgszügen und einzelnen Felsen direkt am oder im Meer. Im Hintergrund sehen wir die stark bewaldete, bis zu 1249 Meter hohe Gebirgskette der Oregon Coast Range. Es ist eine phantastische Kulisse die wir Binnenschweizer so noch nie gesehen haben.

Unser heutiges Ziel ist die Stadt Tillamook. Dort haben wir uns für eine Übernachtung auf dem Gelände einer Käserei angemeldet. Bei der Einfahrt in die Stadt sehen wir schon eine grosse moderne Milchfabrikation mit Parkplatz und vielen Besuchern. Bei der Nachfrage am Empfang erfährt Sabine, dass wir hier falsch sind. Dieser Betrieb produziert Cheddar Käse in allen Varianten weit über die Region hinaus. Unser Ziel, die «Blue Heron French Cheese Company» liegt rund 2 Meilen weiter und ist einiges kleiner. Diese produziert in viel kleinerem Masse einen exquisiten Brie Käse. Mittlerweile haben sie Ihr Angebot aber um eine vielfältige Auswahl an Wein, Bier, Geschenke und Lebensmittel in ihrem Feinkostladen erweitert. Reisende wie wir können hier entspannt einen Wein verkosten, am Morgen ein Frühstück im Restaurant geniessen, das Gelände mit Streichelzoo und Museum besuchen oder den Abend am Lagerfeuer ausklingen lassen. Der Parkplatz für Wohnmobile ist gross und zur Nachtzeit auch gut gefüllt.

Blue Heron French Cheese Company

Auf zum Cape Perpetua

Am Donnerstagmorgen liegt dicker Tau auf den Wiesen und Nebel in der Luft. Im Schein der Sonne verfliegt dieser aber in kurzer Zeit. Der Herbst mit ihrem Farbenspiel ist auch in den Blättern der Bäume sichtbar. Ein wunderschöner Tag um auf reisen zu gehen. Gleich nach der Tillamook Bay liegt nach kurzer Fahrt das Cape Meares. Dort verweilen wir bei einem Spaziergang durch den Wald und betrachten uns den Leuchtturm an der Klippe, den bizarren «Octopus Tree» und den riesigen, 44 Meter hohen «Big Spruce». Weiter geht die Fahrt südwärts rund 111 Meilen auf dem Highway 101. Im Landesinnern kommen wir an Feldern, Wiesen und Wäldern vorbei bevor es nach Oreton und Neskowin wieder an die Küste mit den langen Sandstränden und den bizarren Felsformationen geht. Noch einmal fahren wir kurz über Land bevor wir bei Lincoln City definitiv dem Küstenverlauf folgen. Natürlich halten wir immer wieder auf unserem Weg um die einmalige Landschaft zu geniessen. Wir fahren vorbei an Newport und dem sehenswerten Oregon Coast Aquarium. Unfassbare kilometerlange Sandstrände begleiten uns. Die Wellen schäumen das Wasser auf und im Hintergrund erahnen wir den nebulösen Horizont des Pazifik. Bei Yachats verändert sich dann die Küste. Schroffe vulkanische Felsen ergiessen sich ins Meer. Die Wellen peitschen an die Klippen und Gischt entsteht.

Am Cape Perpetua finden wir auf einem kleinen Parkplatz an der Strasse neben drei weiteren Campern einen Übernachtungsplatz. Das Gebiet gehört zum National Forest der Vereinigten Staaten. Gut ausgebaute Spazierwege führen zu eindrucksvollen Küstenformationen wie etwa Thor’s Well», «Spouting Horn» oder «Devil’s Churn». Die Namen der Orte symbolisieren wohl wie Wild die Küste hier sein kann. In der Anhöhe im Wald steht ein Besucherzentrum mit einer Ausstellung zum früheren Walfang in der Region. Von hier aus führen auch Trails (Wanderwege) entlang der Küste, durch die Wälder und in die Berge. In der grossen Depression der 1930er Jahre arbeiteten und lebten hier im Cape Creek Camp über 200 «CCC-Boys» im alter von 17-21 Jahren. Das «backs to works» Arbeits-Programm des damaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt sollte jungen alleinstehenden Amerikanern zurück in die Arbeit helfen und dabei ihre Familien unterstützen. Zudem soll es manchem den späteren Übergang zum Militärdienst erleichtert haben. Wir geniessen eine ruhige Nacht direkt am Meer beim Klang der Brandung.

Cape Meares, Leuchtturm, Octopus Tree, Big Spruce, Sandstränden, bizarren Felsformationen, Cape Perpetua, Walfang, backs to works

Wochenende in Port Orford

Für das Wochenende wollen wir gerne etwas länger an einem Ort verweilen. So haben wir uns für die Kleinstadt Port Orford entschieden. Dazu fahren wir am Freitag 26. September bei sonnigem Wetter auf dem Highway 101 weiter nach Süden. Teilweise führt die Strasse direkt am Meer und dem Sandstrand entlang. Ab der Stadt Florence bis nach Coos Bay erfahren wir ein besonderes Highlight. Die «Oregon Dunes National Recreation Area» umfasst ein 50 km langes Sanddünen Gebiet auf einer Fläche von 130 km². Die höchste Erhebung misst dabei rund 150 Meter. Ein Teil der Dünen stehen unter Naturschutz und bieten Heimat für über 400 Tierarten, darunter viele Singvögel. Ein anderer Teil, vor allem im Süden, ist für den Tourismus frei gegeben. Ein solch beeindruckendes Naturschauspiel haben wir in Oregon nicht erwartet. Wir geniessen es bei einem Spaziergang entlang der Dünen und einem Picknick auf einer Erhebung. Andere flitzen derweilen mit ihren Sand-Buggies durch die Dünen. Das ist übrigens sehr beliebt bei einheimischen und Touristen. Die Buggies kann man an viel Orten mieten oder sich in einem Gefährt chauffieren lassen.

Ab Coos Bay verläuft der Highway 101 mehr im Landesinnern. Es gibt hier nicht mehr so viel zu bestaunen. Wir machen fahrt und erreichen nach rund 120 Meilen (202 Kilometer) unser Tagesziel. Die Kleinstadt Port Orford zählt knapp 1’200 Einwohner. Die Stadt wurde 1856, nach der Vertreibung der First Nations, gegründet und gilt als älteste Stadtgründung an der Küste Oregons. Auf einer Anhöhe am Hafen mit Meerblick stellen wir unser Wiwomo auf den einzigen dafür vorgesehen Übernachtungsplatz. Und schon haben wir ein Haus mit Terrasse am Meer – ist das nicht wundervoll. Im Ort gibt es eine Library (öffentliche Bibliothek). Hier können wir auf das Internet zugreifen, unsere Reiseroute planen und uns informieren. Ein Telefonnetz ist nämlich in den USA nicht überall verfügbar und ein freies WiFi-Signal ebenso. Das war in Kanada definitiv etwas einfacher. Nebenan im Lebensmittelgeschäft organisieren wir uns etwas zu Essen. In der Nähe unseres Standplatzes finden wir zudem ein gutes «Fish an Chips» Restaurant. Waldbrände wüten auch in Amerika was wir an einem windigen Abend am Geruch und den Rauchwolken am Himmel bemerken. Das Feuer ist noch weit entfernt, der Rauch verzieht sich und wir verbringen das Wochenende bis Montag 29. September hier an diesem beschaulichen Ort.

Sanddünen, Port Orford, Feuer

Auf nach Kalifornien

Nur noch etwa 100 Kilometer trennen uns von Kalifornien. Oregon war anders als erwartet, unerwartet schön mit ihrer einmaligen Küste. Diese Haupttraktion haben wir reichlich genossen. Da sind viele Eindrücke welche wir in der kurzen Zeit kaum verarbeiten können. In den vergangenen 6 Tagen haben wir die Küste Oregons auf dem Highway 101 auf 592 Kilometern durchfahren. Es wird kühler hier in Oregon, der Winter mit viel Regen und Schnee steht vor der Tür. So drängt es uns in dieser Jahreszeit weiter in den Süden. Also – auf nach Kalifornien.

Vieles haben wir gesehen, einiges haben wir verpasst. Die Stadt Portland mit ihrer unkonventionellen Avantgarde-Kultur zum Beispiel, doch diese ist schwierig mit Wohnmobil und Hund zu besuchen. Aber auch an der Küste kann man mit dem Wohnmobil und mit Hund nicht einfach überall frei stehen oder spazieren. Die offiziellen Campingplätze bieten dagegen oft wenig für sehr viel Dollar, was unser Budget übersteigt. Anderes hätten wir vielleicht noch Angeschaut, wie etwa eine Reise dem Columbia River entlang, den Silver Falls State Park oder den Crater Lake im Landesinnern.

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02.01_Amerika – 1. Etappe – Staate Washington

Sabine — Sun, 12 Oct 2025 22:34:36 +0000

Besonderes

Washington, der 42ste von 50 Bundesstaaten der United States of America (USA), wird auch als Evergreen State bezeichnet. Grün ist es tatsächlich, vor allem im regenreichen Westen, wo Nadelwälder etwa 52% der Staatsfläche bedecken. Hinter dem Kaskadengebirge, im östlichen Teil des Staates ist es allerdings sehr trocken und vegetationsarm. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt am Puget Sound, eine grosse, inselreiche und weit verzweigte Bucht im Westen. Hier liegen auch die Hauptstadt Olympia (ca. 56‚000 Einwohner) und die mit Abstand grösste Stadt Seattle (ca. 750‚000 Einwohner).

Das inoffizielle Staatsmotto Washingtons heisst «Alki». Es entstammt der Sprache der Chinook-Indianer und bedeutet soviel wie «bye and bye», welches sich zu «in die Zukunft» weiterentwickelt hat. Es spielt damit auf die Hoffnung ab, dass sich der Staat in Zukunft genauso entwickelt wie das Pendant an der Ostküste. Die Staatsflagge enthält auf grünem Grund das Abbild des ehemaligen Präsidenten George Washington. Die Flagge erfüllt die heutigen Kriterien nicht mehr und soll bis ins Jahr 2028 erneuert und ersetzt werden. Wie wäre es etwa mit dieser Version?

Grenzübertritt

Wir haben die Grenze zu USA am Montag den 15. September um 14 Uhr unkompliziert und ohne grössere Kontrolle in Lynden im Staat Washington (WA) passiert. Nun ja wir haben uns gut vorbereitet mit B2-Visum und Einreiseformular I-94. Zudem sind wir «Retired» und zum ersten Mal überhaupt in den Staaten. In südlicher Richtung fahren wir rund 15 Meilen bis Bellingham, wo wir unser Fahrzeug auftanken und Lebensmittel einkaufen. Der Diesel ist hier mit rund 4,699 US Dollar pro Gallone (umgerechnet ca. 1 Franken pro Liter) nochmals etwas günstiger wie in Kanada. Die Lebensmittelpreise sind in etwa vergleichbar mit Kanada oder der Schweiz. Via Highway 5 und ab Burlington auf der 20 West fahren wir auf die langgezogene schmale Insel Whidbey Island. Die landwirtschaftlich geprägte, grösste Insel des Staates Washington zeigt sich sehr grün und lieblich. In Fort Casey legen wir unseren nächsten Stopp ein. Das Fort war ursprünglich eine militärische Anlage, errichtet zwischen 1899 und 1911. Nach deren Fertigstellung war es bereits veraltet und diente fortan nur noch zu Ausbildungs- und Übungszwecken. Heute ist es ein State Park mit Museum, Kongresshaus, Campground und einem Fährhafen. Wir haben noch Platz um mit der Fähre nach Port Townsend auf der Olympic Halbinsel überzusetzen. Das ehemalige Fort Townsend wurde 1856 zum Schutz der Siedler vor Indianerangriffen während dem Puget-Sound-Krieg errichtet. Heute ist auch dieses Gelände als State Park mit Campground umfunktioniert. Noch kurz vor dem Eindunkeln belegen wir den letzten freien Stellplatz für die erste Nacht in den USA. Leider können wir nicht länger bleiben, denn der Platz ist für Menschen mit Behinderung frei zu halten. Im Office können wir aber noch eine Jahreskarte (Discover Pass) für alle State Parks und Forest Campgrounds in Washington besorgen.

Grenzübertritt Kanada – USA, Fort Casey, Fort Townsend

Olympic National Park

Über die Küstenstrasse 101 fahren wir am Dienstag zum 48 Meilen entfernten Port Angeles. Dort besuchen wir das spezielle Lebensmittelgeschäft «Country Aire Natural Foods» mit vielen biologischen und regionalen Produkten. Der Verkaufsraum im Holzbau ist aufwendig und originell im Country Stil inklusive Traktor dekoriert. Nach dem kleinen Lunch am Mittag geniessen wir bei einem Spaziergang zum Hafen die Sonne und das Meer. Uns locken die Hochwälder der Olympic Halbinsel, die zu den regenreichsten Gebieten der Erde gehören. Diese sind sicherlich einen Besuch wert. Im Visitor Centre des Nationalparks gibt es eine kleine Ausstellung und die Jahreskarten für alle Nationalparks der USA, leider aber kein Internet zur Recherche. Damit erhalten wir Zugang zum riesigen Olympic Nationalpark und zum nächstgelegenen Campground «Heart O‘ the Hills» auf rund 1’800 Metern. Der einfache Campground für 24 USD bietet kaum Annehmlichkeiten ausser Toiletten und Abfallentsorgung. Ein Telefonsignal ist auch nicht verfügbar (nur Notruf). In einem Bergtal gelegen, ist er aber ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in die umliegenden Wälder. Wobei so original sind sie denn auch nicht überall, wie anderswo auch wurde auch hier einzelne Waldstücke geschlagen. Hier mitten im urigen Wald finden wir ein einigermassen gerades Plätzchen für unser Wiwomo. Hunde sind hier auf den Trails nicht erlaubt. Ein Spaziergang mit Kiara ist daher leider nur auf dem Campground möglich. Weit im Süden des Nationalparks wütet ein Waldbrand deren Auswirkungen wir am Abend und in der Nacht bis hierher spüren. Der Nachthimmel erhellt sich, Rauch liegt in der Luft und Flugasche setzt sich nieder. Also schliessen wir zum Schlafen alle Fenster und schalten die Klimaanlage ein.

Port Angeles, Campground «Heart O' the Hills»

Olympic National Forest

Nach einer ruhigen Nacht fahren wir am Mittwochmorgen des 17. Septembers wieder die steile Bergstrasse hinunter nach Port Angeles. Von dort starten wir auf dem Olympic Highway 101, der uns in den nächsten Tagen begleiten wird, westwärts rund um das Olympic Bergmassiv. Wir fahren vorbei am Lake Crescent durch ein bewaldetes Bergtal. Das Gebiet des Nationalparks geht fast unmerklich in den National Forest über. Nur die unterschiedlich alten Waldflächen mit den dichten Baumreihen und den vielen offenen Rodungsflächen lassen erkennen, dass hier, wie in Kanada, intensive Forstwirtschaft betrieben wird und wurde. Im kleinen Städtchen Forks, halten wir an. In der Library, das ist die örtliche Bücherei, finden wir ein gutes WiFi-Signal um einige Stunden im Internet unserer weitere Reiseroute zu recherchieren, Campingplätze zu buchen und andere nötige Abklärungen zu treffen. Unser nächster Übernachtungsplatz für die nächsten 3 Tage und Nächte liegt unweit entfernt. Der einfache und kostenfreie Cottenwood Campground ist nur über eine Schotterpiste erreichbar. Dennoch ist er, offenbar von Jägern, gut besucht. Er liegt in einem alten Waldbestand am Hoh River. Grosse, teils über 40 Meter hohe alte, moosbewachsene Nadel- und Laubbäume stehen hier in diesem märchenhaften Waldstück. Trotz der Abgeschiedenheit empfangen wir ein genügendes Telefonsignal mit Internet. Der Stellplatz ist gross und eben. Kiara und Roger können im Wald und am Fluss spazieren. Dies ist definitiv der bessere Standort wie der vorige. Der einzige Nachteil ist die hohe Beschattung, welche kaum einen Solarertrag zulässt. Unsere Batteriekapazität ist denn auch nach drei Tagen normaler Nutzung auf 40% gesunken. Für das Wochenende ist zudem Regen angesagt.

Cottenwood Campground, Nadel- und Laubbäume

Pazifik Küste

Auf dem Highway 101 fahren wir am Samstag an die nahe Pazifikküste. Unseren ersten Halt legen wir an der Ruby Beach ein. Am Kiesstrand mit den interessanten Felsen liegt viel Treibholz. Da muss auch schon mal Sabine mühevoll über einen Baumstamm krakeln, währen Roger und Kiara leichtfüssig darüber hüpfen – tja, Bergler eben. Die Sicht auf das Meer ist durch den Nebel eingeschränkt. Dennoch ist es ein eindrückliches Erlebnis. Weiter geht die Fahrt der Küste entlang, wo wir bei der Kalaloch Lodge erneut anhalten und das Panorama geniessen. Gleich danach liegt das selbst verwaltete Reservat der «Quinault Indian Nation» wie es hier heisst. Ein über 2‚000 km² grosses bewaldetes Stück Land, welches vom Highway 101 nur am Rande durchfahren wird. Die Meisten der etwa 2‚500 Quinaults «Indianer» leben in Queets und Taholah von der Fisch- und der Holzindustrie, einem Casino und einem Touristenzentrum in Ocean Shores. Durch das Indianerreservat gelangen wir zum Quinault See am Fusse des Olympic Gebirges. Dort halten wir an, um die «World‚s largest Spruce Tree», also die weltgrösste Sitka-Fichte zu bestaunen. Mit einem Umfang von 16,9 Metern und seinem alter von über 1‚000 Jahren ist sie dies auch. Seine Höhe soll beeindruckende 85 Meter betragen. Nur in Californien wurde eine noch höhere Fichte mit 100 Metern gesichtet (ca. 300 Jahre alt). Nach dem Mittagessen im Wohnmobil fahren wir auf dem Highway 101 in Richtung Süden zur Grays Harbor. Gleich nach Aberdeen, der grössten Stadt der Region, folgt das deutlich kleinere Cosmopolis wo wir für das Wochenende einen Platz auf dem River-Run RV Park gebucht haben. Der Platz bietet «Full hookup», also Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss auf der Parzelle, was wir so eigentlich nicht wirklich brauchen. Das hat natürlich alles seinen Preis. Etwas verärgert sind wir dementsprechend einzig über das schlechte WiFi-Signal (nur um das Office-Gebäude verfügbar), die überquellenden Abfalleimer und das fehlende Personal. Wir sind überrascht wie viele Menschen (vor allem alleinstehende Männer) hier dauerhaft im Camper leben.

Ruby Beach, interessanten Felsen liegt viel Treibholz, Kalaloch Lodge, World's largest Spruce Tree

Willapa Bay

Es ist Montagmorgen der 22. September. In der Nacht hat es stark geregnet, aber das Wetter klart wieder auf, die Sonne scheint, es wird wärmer. Wir haben unsere letzten Internetrecherchen im Waschraum des Office-Gebäudes abgeschlossen und fahren gegen Mittag weiter. Auf dem Highway 101 erreichen wir nach gerade mal 26 Meilen unser nächstes Etappenziel für zwei Tage und Nächte. Die Willapa Brewing Co. ist unser Gastgeber welchen wir über Harvest Host gebucht haben. Die Brauerei liegt in der beschaulichen Gemeinde South Bend am Willapa Fluss (ca. 1‚800 Einwohner). Noch immer wird hier unter anderem nach Austern gefischt. Vom Holzschlag leben nicht mehr viele. Der gemässigte Regenwald, welcher 90% des Landes bedeckte, ist längst abgeholzt. Der ruhige Stellplatz hinter dem Gasthaus ist bis zwei Tage kostenfrei. Dafür bedanken wir uns gerne und trinken auch das eine oder andere Bier und essen eine feine Pizza. Die Pizza, nach italienischer Art, schmeckt sehr gut. Das Bier aus den verschiedenen Zapfhähnen an der Wand je nach Geschmack ebenso. Das Lokal ist zudem sehr originell im Holzfäller-Stil mit Sägen und Äxten dekoriert. Im Wohnmobil empfangen wir völlig unerwartet ein gutes WiFi-Signal der Brauerei. Das nutzen wir natürlich gerne um am Abend auch einmal einen Spielfilm herunterzuladen. Am Dienstag findet bei der Brauerei im Zelt neben dem Biergarten ein Bingo-Abend statt. So um die 30 Personen finden darin Platz und es wird voll. Wir spielen zwar nicht selbst, fiebern aber gerne mit wenn wieder jemand laut «Bingo» ruft. Zu gewinnen gibt es übrigens als Hauptpreis eine wunderschöne Quilt-Decke. Im Oktober wird das Zelt zudem für ein «Oktoberfest» mit Bier, Brezeln, Dirndl und Lederhose benutzt, wie uns ein Plakat verrät. Das Wetter zeigt sich weiterhin sommerlich warm mit Temperaturen um die 78 Grad Fahrenheit (ca. 25°C).

Willapa Brewing Co

Auf nach Oregon

Schön gemütlich ist es hier in South Bend im Staate Washington. Für heute Mittwoch haben wir jedoch bereits einen neuen Übernachtungsplatz über Harvest Hosts in Oregon gebucht. Wir fahren noch rund 43 Meilen auf dem Highway 101 südwärts, entlang des beeindruckenden Wattenmeers der Willapa Bay. Die Bucht ist bekannt für seine Biodiversität und wird gerne von Vogelkundlern besucht. Ein grosser Teil der Bucht steht unter Naturschutz. Daneben soll es hier auch die beste Austernproduktion der USA geben, die rund 9% ausmacht. Der wasserreiche Columbia River bildet eine etwa 450 Kilometer lange natürliche Grenze zwischen Washington und Oregon. Nur die imposante Astoria Megler Bridge aus den 1960er Jahren mit ihren 6,6 Kilometer Länge überspannt die Bucht des Flusses.

In Washington haben wir in den 10 Tagen nur gerade 650 Kilometer auf der westlichen Küstenlinie bereist. Es ist aber bereits ende September und wir wollen noch vor dem Wintereinbruch einige Sehenswürdigkeiten bereisen und rechtzeitig im wärmeren Süden ankommen. Das riesige Kaskadengebirge aus vulkanischem Ursprung mit dem Mount Rainer als höchstem Berg (4’392 m) sowie den trockenen Osten des Staates haben wir verpasst. Auch die grossen Städte, wie etwa Seattle, Tacoma oder Olympia haben wir mit Hund und Wohnmobil nicht gesehen. Vieles hier in den Staaten ist gleich oder ähnlich wie in Kanada. Die Amerikaner begegnen uns freundlich. Sie wirken zudem sehr patriotisch und sind stolz auf ihr Land. An auffällig vielen Orten hängt eine grosse amerikanische Flagge.

Willapa Bay, Astoria Megler Bridge

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01.13_Canada – 13. Etappe – Provinz British Columbia – Dritter Teil

Sabine — Sun, 12 Oct 2025 21:11:12 +0000

Vancouver Island

Am Samstagabend 23. August um 16:30 Uhr fährt unsere Fähre ab Tsawwassen. Sie fährt uns in 2 Stunden vom Festland, durch die Strait of Georgia, auf die Insel Vancouver Island, nach Nanaimo. Kiara schläft während der Fahrt hinten im Wohnmobil. Da hat sie es gemütlicher, als auf dem Wind und Wetter ausgesetzten kleinen Hundedeck. Sabine und Roger geniessen die Aussicht auf das Meer und die Buchten im Passagierraum, geschützt vor dem kühlen Wind. In Nanaimo erreichen wir mit unserem Wiwomo noch vor dem Eindunkeln einen Wanderparkplatz entlang einer Nebenstrasse am Rande der Stadt. Hier, etwas geschützt unter Bäumen, bleiben wir für zwei Tage und Nächte, auch wenn einige Autofahrer mit Hupen anzeigen, dass ihnen das nicht gefällt. Roger und Kiara erfreuen sich derweilen am Zugang zum Wald und zum Abyss Trailhead. Auch hier wurden kürzlich Bären gesichtet, weshalb Kiara eine kleine Bärenglocke trägt. Am Sonntagmorgen während dem Spaziergang erleidet Kiara einen epileptischen Anfall, was sie noch Tage danach Müde und Apathisch erscheinen lässt. Ja unsere Hündin wird älter (12 Jahre) und entsprechend kommen auch bei ihr gesundheitliche Einschränkungen. Längere Spaziergänge muss nun Roger alleine unternehmen, obschon auch ihn eine Hüftartrose mitunter daran hindert.

Fähre ab Tsawwassen, Nanaimo, Kiara

Entlang der Ostküste führt uns die Strasse Nr. 19A in nordwestlicher Richtung. Die Strecke führt uns vorbei an wunderschönen Buchten und malerischen Orten mit Blick auf das Meer, die vorgelagerten Inseln und das Festland. Nach 146 Tageskilometern kommen wir bei der «Costal Black Estate Winery» in Black Creek an. Diesen Übernachtungsort haben wir über Harvest Hosts gebucht. Wir sind die einzigen Camper auf dem Gelände und stellen uns auf den schönsten Platz zwischen grosse Red Cedar Bäume. Auffällig sind die vielen Modellbauten von Windmühlen die auf dem Gelände stehen. Wer nachfragt erfährt, dass die innovativen Farmersleute, in erster Generation Kanadier, ihren Ursprung in Holland und Ostfriesland hatten. Die Farm hat sich auf Bienenhonig, Honigwein und Events spezialisiert. Zur Zeit blühen die Felder voller Sonnenblumen, es ist «Sunflower Fest». Das heisst viel Spass für Kinder und Erwachsene. Auch wir geniessen einen Spaziergang durch die Felder und Wiesen, probieren Honigwein und Pizza und erfreuen uns an den vielen Pfauen. Die Kürbisfelder für das nächste Fest, ein sehr beliebtes und gut besuchtes Kürbisfest, sind auch schon zu sehen. Das war wieder einmal ein erlebnisreicher, gelungener Tag und Abend.

Costal Black Estate Winery, Windmühlen, Sunflower Fest, Pizza, Pfaue

Nach einer ruhigen, erholsamen Nacht fahren wir am Dienstag weiter nordwestlich der Küste entlang nach Campell River. Von hier aus führt uns der Highway 28 nach Westen. Unweit der Stadt halten wir am Fluss, um fasziniert den vielen Anglern zuzusehen wie sie nach Lachsen fischen. Kurze Zeit später halten wir erneut am Elk Falls, durch einen faszinierenden Regenwald gelangen wir zum imposanten Wasserfall und einer schwindelerregenden Hängebrücke. Nicht alle trauen sich. Auf dem Parkplatz essen wir zu Mittag im Wohnmobil. Zur zerklüfteten, fiordartigen Westküste führen nur wenige ausgebaute Strassen. Eine davon ist der Highway 28 nach Gold River, wobei «Highway» nicht allzu wörtlich zu nehmen ist. Die Strasse ist in einem schlechten Zustand, es geht rauf und runter, Bodenwellen und Schlaglöcher erlauben uns nur eine langsame Fahrt. Die Landschaft mit den Wäldern und Seen, vorbei am Strathcona Provincial Parc, dem Mount Elkhorn (2194 m ü.M.) bis zum Muchalat Inlet gefällt uns sehr. Der Hafen am Ende der Strasse, nach 145 Tageskilometern, erscheint uns weniger freundlich und so fahren wir wieder etwas zurück zum Campground in Gold River. Auf dem kleinen ruhigen Campingplatz verbringen wir zwei schöne sonnige Tage, bevor es dann die selbe Strecke zurück an die Ostküste geht.

Angler, Elk Fall

Auf der Rückfahrt sehen wir uns gleich einige Campingplätze an, wie etwa am Buttle Lake oder am Campell Lake, welche allerdings wie viele andere in dieser Reisezeit, meist ausgebucht sind. Auf der Rückfahrt sehen wir nochmals bei den Lachsanglern vorbei. Ein Kanadier erklärt uns dabei wie er und sein Sohn angefangen haben und heute um die Wette angeln. Die vielen Fische lassen sie aber meist wieder von der Leine. Da hat der Sohn schon wieder einen an der Angel und wir dürfen ihn uns ansehen und anfassen. An der Ostküste finden wir mit dem Oyster River Park doch noch einen idealen Ort um ein verlängertes Wochenende, vom Freitag 29. August bis zum Dienstag 2. September zu verbringen. Es ist zwar nur ein Parkplatz an einem malerischen Küstenwald und einem kleinen Fluss, aber was bieten einfache Campgrounds denn mehr? Der Blick auf den Wald ist einfach traumhaft schön. Hier können wir mit Kiara ohne Leine im Wald und am Strand spazieren gehen, baden im Fluss, am Wohnmobil werkeln und Kuchen backen. Am Abend ist der Parkplatz fast leer, ausser einigen anderen Übernachtungsgästen in Campern oder Autos. Einzig Wanderer und Hundehalter besuchen den Parkplatz und sprechen uns auf unser «amazing», «so beautiful» Motorhome an. Hier, an diesem etwas versteckten Juwel, sind wir willkommen.

Lachsangler, Oyster River P ark

Schön ist es hier im Oyster Park, doch wir wollen nochmals an die Westküste. Dazu fahren wir am Dienstag auf der 19A der Küste entlang zurück in südöstlicher Richtung bis Parksville. Dort rasten wir bei Tim Hortons und gönnen uns Kaffee und Donuts. Weiter geht die Fahrt auf dem touristisch stark besuchten Highway 4 quer durch die Insel. Wer nun aber wie Roger meint, diese Strasse sei in einem besseren Zustand, täuscht sich. Die wunderschöne Landschaft und die Berge entschädigen uns aber für das Gerumpel. Die Strecke führt uns zunächst durch den «verrückten» Ort Coombs, mit seinem Country Market wo Ziegen auf einem Dach grasen, ein kleiner tropischer Regenwald in einem Innenbereich steht, und bekannt ist für seine Festivals. Danach fahren wir am idyllischen Cameron Lake vorbei. Im angrenzenden McMillan Provincial Park wollen wir eine Wanderung durch den Regenwald der «Cathedral Grove» mit seinen riesigen Douglasien, Red Cedar und Hemlock Bäumen begehen. Der Parkplatz ist aber rappelvoll, so dass wir weiter nach Port Alberni fahren. Am Ortseingang finden wir dafür einen Parkplatz von wo aus wir den spaziergang zum «Hole in the Wall» begehen. Zum Übernachten fragen wir nach anstrengenden 153 Tageskilometern kurzerhand beim Casino im Ort an, wo wir einen ruhigen Platz für uns finden. Dafür bedanken wir uns gerne mit einem oder zwei Bier im Restaurant.

Hole in the wall

Ausgeruht fahren wir am Mittwoch 3. September die letzten abenteuerlichen 94 Kilometer auf dem Highway 4 an die Westküste. Zuvor besorgen wir uns im Ort bei Canadian Tire ein einfaches Navigationsgerät, denn unser LKW-Navi hat vor Tagen den Geist aufgegeben. Auf der Fahrt kommen wir am 24 Kilometer langen Sproat Lake und dem Wally Creek vorbei, wo sich einige Leute beim Baden im Fluss abkühlen. Auf einer gut ausgebauten Rest Area am Taylor River machen wir eine Mittagspause. Auch hier tummeln sich einige Leute beim Baden. Danach fahren wir am grössten See der Insel, dem Kennedy Lake (64.75 km²) vorbei und erreichen das Visitor Centre des Pacific Rim Nationalparks an der Weggabelung nach Ucluelet und Tofino. Gleich daneben befindet sich ein kleines Gewerbegebiet mit Surfshop, Bikeshop, verschiedenen Verkaufswagen für Pizza, Tortillas und Kaffee, sowie einem Zelt- und RV-Park. Ein Teil des Parkplatzes wird auch für Stellplätze an Wohnmobile bis 24 Fuss länge genutzt. Dies ist, in dieser Jahreszeit, in dieser Ferienregion, die einzige kostengünstige Möglichkeit legal über Nacht zu stehen (CAD 20). Auf den angrenzenden Campgrounds ohne Services ist auch noch Platz ab 50 Dollar aufwärts. Der Campground im Nationalpark wäre etwas günstiger, ist aber bis Oktober ausgebucht. Zum Abendessen besorgen wir uns eine kleine Tortilla und ein mexikanisches Getränk vor Ort.

Wir haben für Donnerstagmorgen 4. September eine Bootsfahrt zur Wahlbeobachtung in Ucluelet gebucht. Der Ort bietet praktischer Weise unweit des Touranbieters einen Parkplatz für Wohnmobile. Kiara darf nicht mit auf die Tour und bleibt deshalb nach einem kleinen Spaziergang im Fahrzeug. Wir sind etwas zu früh und schlendern durch den Ort als rund 100 Meter vor uns ein Schwarzbär die Strasse überquert. Er geht zunächst an einem Abfalleimer vorbei, macht dann kehrt, wirft ihn um und verschwindet mit einem Abfallsack im Garten eines Hauses. Ein Kanadier kommt kurz darauf auf die Strasse, nimmt den Abfalleimer zurück zum Haus und erklärt uns: Das ist nur ein Schwarzbär, der ist wie ein etwas grösserer Hund, der kommt hier regelmässig vorbei, der wird jetzt im Nachbars Garten den Abfall durchstöbern. Nun gut, wir starten unsere über 3 Stündige «Whale Watching Tour» in voller Montur im Zodiak Boot. Möwen und andere Vögel, Seeotter mit jungen, kalifornische Seelöwen, Seehunde, Weiskopfseeadler, aber keine Wale haben wir gesehen. Der Touranbieter offeriert uns als Goodwill Entschädigung eine weitere gleiche Tour sofern noch Plätze frei sind. So bleiben wir noch einen Tag und übernachten wieder auf dem Parkplatz beim Surfshop. Die Zeit nutzen wir um den Nationalpark zu Besuchen und dabei einem weiteren Schwarzbären zu begegnen, einen Spaziergang am Strand zu unternehmen und durch das touristisch überlaufene Tofino zu fahren.

Ucluelet, Schwarzbär-1, Whale Watching Tour, Schwarzbär-2

Am Freitagmorgen versuchen wir erneut einen Platz auf einem Boot zur Walbeobachtung zu ergattern. Es hätte noch Platz aber wir sollen bis 11 Uhr warten (zahlende Gäste). In der Zwischenzeit machen wir einen ausgedehnten Spaziergang durch Ucluelet und zum Strand. Am Ende sind für heute alle Touren belegt. Wir wollen nicht noch mehr Tage auf unser Glück warten und fahren die Strecke zurück nach Port Alberni wo wir erneut beim Casino übernachten. Am Samstagmorgen starten wir früh genug in Richtung Ostküste um beim McMillen Provinzpark einen Parkplatz zu bekommen. Der Spaziergang durch den imposanter Regenwald «Cathedral Grove» beeindruckt uns sehr. Die riesigen Nadelbäume ragen teilweise über 70 Meter in den Himmel. Die grösste Douglasie soll 800 Jahre alt sein, 76 Meter in der Höhe und 9 Meter in der Breite messen. Am Cameron Lake halten wir erneut für einen Spaziergang zum Strand und durch den voll besetzten Campground. Wir können es nicht lassen und halten auch in Parksville wieder bei Tim Hortons für Kaffee und Donuts. Zwischen Nanaimo und Victoria liegt unscheinbar der kleine Ort Crofton. Hier verbringen wir ein ruhiges Wochenende auf einem Parkplatz beim Fährterminal. Der liebliche Ort mit rund 2’500 Einwohnern, verfügt über mehrere Cofeshops und Restaurants und bei den öffentlichen Toiletten gibt es auch noch eine kostenfreie warme Dusche – was wollen wir mehr?

McMillan Privincial Park, Crofton

Zum Abschluss unseres Inseltrips besuchen wir Victoria, die Hauptstadt von British Columbia. Am Montagmorgen 8. September fahren wir dazu auf dem Highway 1 südwärts über Langford zum Einkaufen im Walmart. Danach geht es direkt ins Herz der Stadt. Parkieren mit dem grossen Wohnmobil in einer Stadt ist oft schwierig. Wir haben Glück und finden an der Belleville Street einen freien Platz (max. 1 h). Nun können wir das Zentrum mit Regierungsgebäude, Hafen, Museen und Hotelpalästen zu Fuss erkunden. Danach geht unsere Stadtrundfahrt mit dem Wohnmobil weiter zum Fishermans Warf Park und über die Dallas Road zum Clover Point Park. Auch hier finden wir einen Parkplatz zum flanieren an der Ross Bay Beach. Bei der Fahrt über die Beach Drive begegnen uns viele Rehe die friedlich auf dem Golfplatz der Stadt grasen. Via Oak Bay Avenue geht die Fahrt vorbei am Craigdaroch Castle, einem imposanten Herrschaftshaus im viktorianischen Stil. In der Discovery Street finden wir beim Phillips Brewing & Malting Beer Shop sogar eine ruhige Strasse zum Übernachten. Nach einem guten Bier in der Brauerei geht’s zum kleinen aber ältesten Chinesenviertel in Kanada zum essen. Victoria ist wirklich eine schöne Stadt und einen Besuch wert. Wir haben für Dienstag 9. September die Fähre um 17 Uhr ab Swartz Bay zurück auf das Festland gebucht. Vor der Abfahrt geniesen wir noch den Blick über das Meer bei der Telegraph Bay und besuchen den Farmshop und den Cofeshop bei Mattick’s Farm. 18 Tage waren wir auf der Insel und haben dabei rund 1’200 Kilometer zurückgelegt.

Victoria, Reh, Herrschaftshaus, Phillips Brewing, Chinesenviertel, Fähre Swartz Bay

Die letzten Tage in Kanada

Es ist Dienstag der 9. September. Die rund 1½-stündige Überfahrt von der Insel aufs Festland durch die Inselwelt der Strait of Georgia bei sonnigem Wetter, ruhiger See und wenig Wind ist immer wieder faszinierend. Kleinere und grössere bis ans Ufer bewaldete Inseln säumen das Fahrwasser. Zwischen den Bäumen stehen immer wieder Häuser. Auf den grösseren Inseln sind es ganze Siedlungen mit einem Strassennetz und einer kompletten Infrastruktur. Alle Inseln scheinen bewohnt zu sein oder zumindest als Ferienresidenz zu dienen. Schön ist es auch auf Meer hinaus zu schauen und dabei, wie Roger, in der ferne einen Grauwal auszumachen. Diesmal darf auch Kiara mit Sabine aufs separate Hundedeck. Kiara geht es im übrigen wieder besser. Sie hat sich von ihrem epileptischen Anfall weitgehend erholt, benötigt aber künftig mehr ruhe und pausen. Vom Fährterminal Tsawwassen aus sind es rund 35 Kilometer bis zu unserem Übernachtungsplatz beim Sportzentrum in South Surrey. Hier waren wir am 20. August, also vor 3 Wochen, schon einmal. Und hier treffen wir auf zwei Schweizer Reisende mit ihrem gelben Camper Van, welche wir Mitte Juni im Grassland Nationalpark in Saskatchewan kennen gelernt haben. Sie waren wie wir von Halifax aus nach Westen unterwegs, sind aber noch weiter in den hohen Norden, nach Alaska und Yukon gefahren. Da gibt es natürlich in den zwei Tagen die wir hier verbringen einiges zu erzählen. Es tut auch gut sich wieder einmal mit gleichgesinnten in der Muttersprache zu unterhalten.

Inselwelt der Strait of Georgia, Treffen mit gleichgesinnten

Für Donnerstag haben wir eine kleine Tour mit unserem Wiwomo durch die Grosstadt Vancouver geplant. Wir haben uns dabei auf ein paar wenige Highlights beschränkt, da es sehr schwierig ist in der Stadt mit unserem grossen Fahrzeug zu Parken. Via Highway Nr. 99 fahren wir im morgendlichen Verkehrsstau bequem in die Stadt. Unser erstes Ziel ist die Halbinsel Granville Island. Die etwas versteckte Zufahrt finden wir dank unserem Navi problemlos. Die Insel ist sehr klein, doch am frühen Morgen gibt es noch freie Parkplätze, auch für uns, natürlich nicht kostenlos. Wir erliegen dem Scharm von Granville mit den kleinen Einkaufsläden, den Restaurants, den offenen Handwerks Betrieben und der grossen Markt- und Food-Halle. Hier verköstigen auch wir uns und flanieren an der Uferpromenade mit Blick auf den kleinen Segelhafen und die Skyline von Vancouver. Einmal quer durch die Altstadt erreichen wir den Parkplatz an der Denman Street. Wir parken unser Wiwomo perfekt in ein einzelnes Parkfeld, auch wenn der Parkwächter zuerst wild gestikuliert, das das nicht geht. Hier flanieren wir dem Coal Harbor Seeewalk entlang, bestaunen die Segeljachten und sehen zu wie die Wasserflugzeuge starten und landen. Zum Abschluss unserer Vancouver Tour fahren wir einmal dem Wasser entlang um den grossen Stanley Park, vorbei am sehenswerten Aquarium. Das Parken mit dem Wohnmobil ist im Park allerdings kaum möglich oder zu teuer und so halten wir nur kurz an um das eine oder andere Foto zu schiessen. Ausserhalb der Altstadt finden wir am Abend beim Hillcrest Park eine Übernachtungsmöglichkeit an der Dinmont Avenue. Vancouver ist durchaus Sehenswert, gerne auch für mehrere Tage, aber mit Hund und Wohnmobil ist dies doch eine schlechte Destination.

Wir haben eine ruhige Nacht an der Quartierstrasse in der Stadt verbracht. Das letzte Wochenende in Kanada würden wir aber gerne etwas Ausserhalb auf einem einfachen ruhigen Campground mit WiFi Zugang verbringen. Wir wollen schliesslich auch noch «nach Hause telefonieren» bzw. per «WhatsApp» kommunizieren und müssen noch einiges für die weitere Wegplanung organisieren. Nach dem gewohnten Spaziergang mit Kiara fahren wir daher über den Highway 1 in Richtung Langley und von da an den Fraser River entlang. Auf McMillan Island beim Stätdchen Fort Langley werden wir fündig, allerdings nur für die Nacht von Freitag auf Samstag. Das bedeutet für uns im Eiltempo, Ver- und Entsorgen, Wäsche waschen und das nötigste recherchieren. Notgedrungen stellen wir uns für weitere zwei Tage und Nächte im kleinen Städtchen an eine Quartierstrasse in der Nähe des Nationalen Museums «Fort Langley». An diesem Ort waren zuerst die First Nations, dann wurde ein Handelsposten der Hudsen Bay Company gegründet, worauf erste Siedler ankamen und eine Stadt errichteten – so die Geschichte. Ruhig ist es im Städtchen wie auch auf dem Campground nicht. Eine Bahnstrecke durchquert den Ort, die Güterzüge fahren zu jeder Tages- und Nachtzeit und lassen dabei ihre lauten Hörner erklingen (ganz normal in Kanada). Wir lassen uns ganz kanadisch nicht davon stören und geniessen das Leben im Städtchen mit den vielen Restaurants und dem Automobil-Festival am Sonntag.

Fort Langley, Automobil-Festival

Es ist Montag der 15. September 2025. Wir haben alles nötige für den Grenzübertritt in die USA vorbereitet. Wir haben keine frischen Lebensmittel mehr an Bord. Das Einreiseformular I-94 ist ausgefüllt. Die Routenplanung für die ersten Tage steht. Eine erste Adresse in «Great Amerika» haben wir notiert. Den Vormittag verbringen wir noch mit der Reinigung des Fahrzeuges, denn Frei von Erdresten soll es sein. Einen vorbereiteten Lunch nehmen wir gleich beim Waschplatz im Wohnmobil ein. Sogleich geht es auf dem Aldergrove-Bellingham Highway Nr. 13 an die Grenze. Die Fahrspuren an der Grenze sind gut markiert. Trucks, Busse und Wohnmobile benutzen eine separate Linie. Auf der kanadischen Seite gibt es keine Grenzkontrolle und wir fahren direkt zur «US Customs and Border Protections» durch. Dabei durchfahren wir ein Metallgestänge mit vielen Kameras und Stop Schildern. Wenige Meter entfernt steht dann das Zollhäuschen mit grüner Ampel in dem der Officer sitzt. Weil wir beim «Metalldings» nicht vollständig angehalten haben muss der Beamte nun das Kennzeichen von Hand eingeben. Dann will er noch die Pässe. Nach einer Weile verweist er uns auf einen Parkplatz um das Wohnmobil abzustellen. Dabei wird unser Fahrzeug noch automatisch gescannt. Von dort gehen wir ins Bürogebäude wo uns jeweils eine Beamtin bzw. ein Beamter getrennt voneinander die Pässe einscannt und kurz zu unserem Grund und Aufenthalt in den USA befragt. Wir haben ja mit allem Gerechnet, damit aber nicht – in 5 Minuten haben wir ohne jegliche weiter Kontrolle die Grenze passiert. Das Fahrzeug oder den Hund hat niemanden interessiert.

Einreise USA

Weitere Sehenswürdigkeiten

Ein halbes Jahr Kanada haben wir «on the Road» erfahren. Rund 13’600 Kilometer zeigt unser Wiwomo nun mehr auf dem Zähler. Vieles haben wir erlebt und vieles erfahren. Allein in British Columbia (BC) waren wir über 2 Monate unterwegs. Sehenswürdigkeiten gibt es hier so viele, dass wir auch die 6 Monate allein in dieser Provinz verbringen könnten. Wir sind, auch wenn wir im Vergleich mit anderen Reisenden eher langsam unterwegs waren, doch zu schnell von Ort zu Ort gezogen. BC ist die Feriendestination in Nordamerika und insbesondere in den Sommermonaten Juli und Augst stark überlaufen. Die Campgrounds sind voll und teuer. Viele Reisende buchen daher ihre Destinationen bereit ein Jahr im Voraus. Für ein nächstes Mal würden wir versuchen weniger bekannte touristische Kleinode ganz im Süden oder auch weiter im Norden zu bereisen. Ein Abstecher in den Yukon wäre sich auch Interessant. Wer Städte mag bucht besser einen Städteflug mit Hotelübernachtungen. Wer einen Hund besitzt, muss bedenken, dass der Vierbeiner nicht überall hin mit kann und auch nur in ganz wenige öffentliche Verkehrsmittel.

Der Beitrag 01.13_Canada – 13. Etappe – Provinz British Columbia – Dritter Teil erschien zuerst auf wiwomo.info.