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01.05_Canada – 5. Etappe – Provinz New Brunswick

Sabine — Wed, 21 May 2025 23:46:38 +0000

Stadt Shediac

288 Kilometer und über 8 Stunden werden wir am ende des Tages vom 28. April 2025, unterwegs sein. Auf die Prinz Edward Island, ob über die Brücke oder mit dem Fährschiff, kommt man kostenfrei. Um sie jedoch zu verlassen muss eine Brückenmaut von 50 CAD plus Taxe entrichtet werden. Bei leichtem Wind fährt diesmal Sabine über die imposante Confederation Bridge zum Festland in die Provinz New Brunswick. Beim Kreisel in Port Elgin fahren wir nicht über den Transcanada Highway über Moncton und Fredericton, wie wir vor Wochen hierher kamen, sondern auf dem Veterans Highway (15) der Küste entlang gegen Norden bis nach Shediac. Bei der Touristeninformation können wir parkieren. Der grosse «Lobster», ein beliebtes Fotosujet, steht gleich nebenan im kleinen Park. Entlang der Main Street schlendern wir danach noch durch die Hummer-Hauptstadt der Welt, wie die Einheimischen selbst behaupten. Der saubere Ort gefällt uns und auf dem Parkplatz könnten wir wahrscheinlich sogar über Nacht stehen. Wir wollen aber weiter.

Die wohlhabende Stadt Shediac im Westmorland County beherbergt heute über 8’500 Einwohner. Für den steten Einwohnerzuwachs sorgt sicherlich auch die nähe zur wirtschaftsmetropole Moncton, der grössten Stadt in der Provinz New Brunswick. Neben dem Hummerfang, spielt auch der Dienstleistungs- und Tourismussektor eine grosse wirtschaftliche Rolle. Die Holzwirtschaft hat zwar nicht mehr die selbe Bedeutung wie noch in der Zeit des Holz Schiffsbaus und der ersten Industriealisierung. Dennoch ist der Einfluss, etwa für den Bausektor oder die Papierindustrie spürbar. Lange vor den Europäern lebten hier aber schon Menschen, die Mi’kmaq. Ab dem 16. Jahrhundert siedelten sich in der Gegend erste Europäer, meist Franzosen, die Acadier an. Diese fanden in den indigenen Völkern einen treuen Bündnispartner im Kampf gegen die Briten um Akadien. Im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) eroberten die Briten jedoch New Brunswick. Die aufsässigen Akadier wurden vertrieben, deportiert und in das britische Empire integriert – Welcher Junge kennt nicht die Lederstrumpf Erzählungen.

Provinz New Brunswick, Stadt Shediac - die Hummer-Hauptstadt der Welt

Richibucto

Die Fahrt führt uns weiter auf dem Highway 11 der Küste entlang nach Norden. Die Küste ist gut besiedelt, immer wieder lichtet sich der Wald, Häuser, Farmen, Felder und Sägewerke sind zu sehen. Die Wälder wurden und werden hier mit grossen Maschinen im Kahlschlag bewirtschaftet. Die Artenvielfalt scheint so natürlich nicht mehr dieselbe zu sein, wie wir sie etwa im Kejimkujik Nationalpark erleben durften. Wir überqueren den Cocagne River und den Bouctouch River. Dort, an den Flussdeltas zum Atlantic sind immer wieder Siedlungen entstanden. Bald sind wir in Richibucto, am gleichnamigen Flussdelta. Auf iOverlander wird der Parkplatz bei der Touristeninformation als Übernachtungsplatz angezeigt. Das Büro ist geschlossen, der Parkplatz ist frei, aber eine Tafel besagt das man hier über Nacht nicht Parken darf. Nun ja, es ist Nebensaison, wir sind müde, Sabine nimmt es locker, Roger wägt derweilen noch ab, schliesslich riskieren wir es hier zu übernachten. Wir wurden nicht vertrieben, Sabine hat recht behalten.

Richibuchto ist ein kleiner verschlafener Ort mit rund 1’650 Einwohnern im Kent County. Der Name des Ortes stammt aus der indigenen Sprache und bedeutet so viel wie «feuriger Fluss». Früher wurden hier Schiffe gebaut. Heute leben die Leute vom Hummer- und Muschelfang, vom Tourismus, Handel und Dienstleistungen. Es ist ruhig in der Stadt, ab und zu fährt ein Auto vorbei. Die Nacht verläuft für uns friedlich und ohne irgendwelche Störungen. Ausgeruht und entspannt können wir am nächsten Tag den 20 Kilometer entfernten Nationalpark besuchen. Das Wetter ist leicht bewölkt mit viel Sonne und spürbar wärmeren Temperaturen als auf PEI.

Nationalpark Kouchibouguac

Wir fahren zum Visitor Centre des Nationalparks Kouchibouguac. Das Administrationsbüro ist besetzt und wir können uns den Jahrespass «Parks Canada Discovery» besorgen. Dieser Pass ist für 143 Nationale Parks, historische Stätten, Meer-Schutzgebiete, Stadtparks und anderes gültig. Das ist günstiger und einfacher als bei jedem Park auf unserer weiteren Reise einzeln zu bezahlen. Der südliche Teil des Nationalparks entlang des Kouchibouguac River ist in der Nebensaison noch weitgehend geschlossen. So fahren wir zunächst entlang des Flusses zu einem Parkplatz. Über eine Fussgängerbrücke gelangen wir auf die andere Flussseite und spazieren einer ehemaligen Forststrasse entlang durch den Wald. Früher wurde dieses Gebiet intensiv von Menschen genutzt und teilweise auch besiedelt. Spuren der Besiedlung findet man etwa in Form des Friedhofes mitten im Nationalpark. Das Holz wurde bestimmt schon öfters geschlagen, was man dem Wald und der Artenvielfalt auch ansieht.

Den zweiten Halt legen wir an der Küste, bei der Mündung des Flusses ein. Hier essen wir im Wiwomo zu Mittag und schauen dem Treiben am Wasser zu. Immer wieder fahren Fischer hier her um ihre Boote zu wassern. Sabine erfährt, dass am kommenden Wochenende die Fischsaison beginnt und ein Wettbewerb um den grössten Fisch der Küste entlang statt findet. Bei einem Spaziergang entdecken Roger und Kiara einen etwas ursprünglicher wirkenden Küstenwald und die Sandstrände. Der Nationalpark wurde erst im Jahre 1969 gegen erheblichen Widerstand der Bevölkerung gegründet. Er soll vor allem die hier vorkommenden Sandbänke, Dünen, Lagunen, Salzwiesen und Wälder schützen. Er bietet ein Habitat etwa für Gelbfuss-Regenpfeiffer, Seeschwalben, Schlauchpflanzengewächse (fleischfressende Pflanze) und Schmetterlinge.

Nationalparks Kouchibouguac, Jahrespass «Parks Canada Discovery»

Stadt Miramichi

Noch am selben Tag, am Dienstagabend des 29. April, fahren wir weiter nordwärts zum 53 Kilometer entfernten Ort Miramichi am gleichnamigen Fluss. Die Stadt mit rund 19’300 Einwohnern wurde erst 1995 als Zusammenschluss einiger umliegender Kleinstädte und Gemeinden gegründet. Die Bewohner der Stadt reklamieren Miramichi als Kanadas irische Hauptstadt. Tatsächlich sind 90% der Einwohner englischsprachig. Viele der Einwanderer kamen dereinst aus Irland und Schottland hierher. Aber nicht nur die Kultur der Iren und Schotten, sondern auch der Akadier und der Natoaganeg (ein Stamm der Mi’kmaq) werden hier gelebt. So finden jährlich unterschiedliche Events, wie etwa auch ein Powwow, ein rituelles Treffen der Ureinwohner, im Juli statt.

Wir können unser Wohnmobil am Hafengelände, im Stadtteil Chatham, gleich neben dem Touristoffice parken. Nachdem wir uns eingerichtet haben, spazieren wir durch die Stadt und besuchen die Saint Michael’s Basilica (katholische Kirche) auf einem Hügel. Die Kirche ist offen und Einheimische ermuntern uns die Kapelle zu besuchen. Die Hauptkirche ist wegen Gesangsproben, wie wir auch hören, für Besucher geschlossen. Auf dem Rückweg kommen wir beim O’donaghue’s Irish Pub vorbei. So ein Bier mit «Fish & Chips» im kanadisch-irischen Pub wäre doch was, oder? Na klar kehren Sabine und Roger dort ein und lassen Kiara im Wohnmobil zurück. Getränke und Essen sind vielleicht typisch irisch, die Rechnung und das Verlassen des Restaurants, unmittelbar nach Beenden des Essens, aber eher kanadische Tradition.

Miramichi als Kanadas irische Hauptstadt, Saint Michael's Basilica (katholische Kirche), O'donaghue's Irish Pub mit «Fish & Chips»

Stadt Campbellton

Es ist Mittwochmorgen der 30. April, als wir uns entscheiden nicht direkt nach Edmundston, quer über Land auf der Landstrasse 108, vorbei an den Kennedy Lakes, zu fahren. Dort soll es zum heftigen Wind, den wir auch hier spüren, zudem noch stark regnen. Hier können wir nicht bleiben also geht es weiter der Küste entlang nach Norden nach Campbellton. Roger hat sich einen kleinen Hexenschuss eingefangen. Bei starkem Gegenwind bis zu 70 km/h kämpft sich nun Sabine mit unserem 7 Tonnen Wohnmobil über den Highway 8 und 11. Der Dieselverbrauch des kleinen 3 Liter-Motors mit 175 PS dürfte bei der Fahrt durchaus über 20 Liter pro 100 Kilometer gestiegen sein. Nach 185 harten Kilometern und 5 Stunden Fahrt mit Pausen erreichen wir das Range Rear Ligthhouse in Campbellton. Hier gibt es einen grossen, nahezu leerstehenden Parkplatz auf dem wir uns vom Wind geschützt einrichten. Wir beschliessen uns an diesem Ort für zwei Tage auszuruhen und das bessere Wetter abzuwarten.

7’400 Einwohner leben in Campbellton, an der Mündung des Restigouche, dem Grenzfluss zur Provinz Quebec. Der Ort und die Region hat eine bewegte Geschichte. Im 16. und 17. Jahrhundert befanden sich hier französische Missionen und schottische Fisch- und Holzhandelsposten. 1757 liessen sich enteignete Akadier nieder und kämpften bis 1760 erneut gegen die Briten, unterlagen aber in der Seeschlacht von Restigouche. Danach siedelten sich Schotten aus Übersee hier an. Heute finden sich in der Stadt je zur Hälfte französisch und englisch sprechende Kanadier friedlich nebeneinander. Der wirtschaftliche Wandel vom Schiffsbau, Fischfang und Pelzhandel, zur Holzindustrie und der Eisenbahn mit der ersten Industrialisierung verlief nicht reibungslos. So hat ein Feuer die Stadt im Jahr 1910 vollständig zerstört. Die Holzindustrie wurde im Jahr 1928 durch den Bau einer Zellstofffabrik im nahe gelegenen Atholville abgelöst. Heute belebt der Tourismus die Region. So dominiert etwa der Sugarloaf Mountain mit 300 Metern inklusive Vier-Jahreszeiten-Provinzpark und Skihügeln die Region in den Appalachen.

Range Rear Ligthhouse in Campbellton, Lachsfischen

Quer durch die Provinz bis Edmundston

Freitag der 2. Mai, wir verlassen Campellton und fahren 198 Kilometer mitten durch die Appalachen, ein Mittelgebirgszug der sich von Gaspé (Quebec) bis Livingston (Alabama) ausdehnt. Dichte Forstwälder säumen die Landstrasse (17), hier ein Fichtenbesatz, da ein Kahlschlag und hin und wieder eine kleine Siedlung, ein paar Häuser. Doch was ist das? Elchalarm – ein junger Elch knabbert am Strassenrand an ein paar Sträuchern. Es ist bereits der zweite Elch den wir in Kanada sehen, aber der erste den wir vor die Kamera bekommen. Es gibt nur zwei grössere Orte auf der Route, Kedgwick und Saint Quentin, wo wir auch eine Pause einlegen, auf einem Hochplateau auf ca. 280 Metern über Meer. Den höchsten Punkt der Strecke haben wir mit 366 Metern gemessen. Danach geht die Fahrt weiter ins Tal des Saint John River, dem Grenzfluss zur USA. Der Transcanada Highway nach Norden führt uns sogleich nach Edmundston (260 MüM).

Auf dem grossen Truck Stop schlagen wir unser Quartier für 2 Nächte bis Sonntag auf. Auch wenn wir dem Regen nicht ganz entfliehen konnten, ist es hier doch merklich wärmer als noch an der Atlantikküste. Das Gebiet auf dem der Truck Stop, das Grey Rock Casino und weitere Geschäfte, Hotels und Restaurants stehen gehört zum kleinen Stammesgebiet der Madawaska Maliseet First Nation (4 km²). Mit den Gewinnen aus ihren Geschäften setzt sich die Gemeinschaft für ihre Kultur und Sprache sowie eine gute Lebensgrundlage ihrer rund 350 Mitglieder sowie der Umwelt ein. Einst erstreckte sich das Siedlungsgebiet der Maliseet vom St Lorenzstrom weit über die Grenzen des St. John River, dem schönen Fluss, bis an die Bay of Fundy. Das entspricht heute weiten Teilen New Brunswicks und Main. Auf Seite der USA finden sich heute keine Stämme mehr.

Elchalarm, Madawaska Maliseet First Nation, Truck Stop

Weitere Sehenswürdigkeiten

Einiges haben wir in der Provinz New Brunswick gesehen, auf vieles haben wir aber auch verzichtet. Da wären etwa der Nationalpark Fundy Bay mit ihrem enormen Tiedenhub und den Hopewell Rocks. Ebenfalls sehenswert soll auch der Roosevelt Internatioanal Park auf Campobello Island vor der Amerikanischen Küste sein. Sie ist aber nur mit einer Fähre oder von den USA aus zu erreichen. Ebenso interessant wären auch die Städte Saint John und Fredericton mit ihren Farmers Markets. Doch wo finden wir in den grossen Städten einen geeigneten Übernachtungsplatz für unser Wiwomo. Andere Top Attraktionen wie etwa der Kingsbrae Garden, das Village Historique Acadien oder der Mount Carleton Provincialpark sind erst im Sommer besuchbar. Bis zur Provinzgrenze nach Quebec sind es nur noch rund 20 Kilometer. Also folgen wir dem wärmeren Wetter und reisen weiter westwärts, denn schnell läuft die Zeit. Wir werden dabei die Zeitzone wechseln und die Uhren eine Stunde zurückstellen.

Was für ein Ortsname Saint-Louis-du-Ha! Ha!

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07.05_England – Etappe 5 – North Wales, Castle, Brücken, Nationalpark

Sabine — Mon, 05 Jun 2023 14:26:25 +0000

North Wales, Conwy Castle und Brücken

Am Donnerstag 11. Mai passieren wir unmittelbar nach Chester die Landesgrenze und fahren nach Wales. Auf der gut ausgebauten A55 oder der North Wales Expressway (walisisch: Gwibffordd Gogledd Cymru – fragt mich bloss nicht wie man das ausspricht.) erreichen wir in gut einer Stunde Conwy. King Edward I. von England hat die Garnisonsstadt mit der Burg in den Jahren 1283 – 1289 als Teil einer ganzen Reihe von Verteidigungsburgen entlang der walisischen Küste errichten lassen. Die nahezu rechteckige Burg (Castle) mit ihren acht Türmen ist noch soweit erhalten, dass ihre Türme und Mauern bestiegen werden können. Jeder Turm hatte früher seine Funktion. In einem wurde gekocht, im andern gebacken, in einem war das Verlies und im andern die Kapelle. Auch weiss man, wo der König und seine Bediensteten gewohnt haben. Um in die Stadt und den Parkplatz des Castle zu gelangen, müssen wir zwei enge Stadttore durchfahren, durch die wir gerade noch so durchpassen. Die Besichtigung des Castle ist sehr interessant und hinterlässt bei uns einen bleibenden Eindruck von dem, wie sie hier gelebt haben. Imposant sind auch die drei Brücken, beim Castle die über die Flussmündung des Conwy gespannt sind. Die «Conwy Road Bridge» ist die jüngste von ihnen (1958) und als Stahl-Bogenbrücke für die heutigen Fahrzeuge gebaut. Gleich daneben befindet sich eine Stahl-Hängebrücke (1822 – 1826) die heute nur noch von Fussgängern und Velofahrern benutzt wird. Über die dritte Brücke, die «Conwy Tubular» (1849/1899), fahren Züg Railway Bridge e in zwei rechteckigen Stahl-Röhren über den Fluss. Imposant sind die unterschiedlichen Stahl-Brücken auch deshalb, weil sie so nahe nebeneinander stehen und die Bauten passend zur Burg gestaltet sind. So eine Burgen- und Stadtbesichtigung macht natürlich hungrig. Mit «Fish and Chips» in der einen Hand, Cola und Hundeleine mit Hund in der anderen Hand machen wir es uns am Fischerhafen gemütlich. Auch ein Eis, darf bei dem schönen Wetter nicht fehlen.

Conwy Castle

Die drei Brücken

Linke: Stahl-Bogenbrücke für die heutigen Fahrzeuge
Mitte: Stahl-Hängebrücke für Fussgängern und Velofahrern
Rechts: Stahl-Röhren Conwy Tubular Bridge»fahren Züge

Abergwyngregyn – Zugang zum Snowdonia Nationalpark, Whisky, Gin

Einen Übernachtungsplatz finden wir westwärts nicht weit von Conwy am Fluss «Aber» entlang der A55. Dort liegt das Dorf Abergwyngregyn mit einem ruhigen Parkplatz am Dorfeingang auf dem wir uns gleich für vier Nächte eingerichtet haben. In Wales (und auch in England) gibt es nämlich nicht sehr viele gute Frei-Stellplätze, wo man sich mit grösserem Wohnmobil ungestört hinstellen und übernachten kann. Dieser Platz ist einer davon. Doch was ist den hier an diesem Ort sonst noch los? Hier befindet sich ein Zugang zum Snowdonia Nationalpark, eine Gebirgskette in Wales auf der es auch mal Schnee geben kann. Das freut ganz besonders Roger, sieht er doch wieder einmal Berge. In einer Stunde Fussmarsch erreicht man vom Dorf aus einen der beiden grossen Wasserfälle entlang des Flusses und inmitten einer romantischen Landschaft, inklusive Schafen. Auch zum Meer braucht es keine Stunde, vorbei an Weiden, Äckern und Wäldern. Wer es wagt, wie etwa wir, kann auch, samt Hunden, über ein Gatter in eine Schafherde klettern, und so eine Abkürzung nehmen. So gelangt man zum Coastpath, einem Küstenwanderweg. Schön ist es hier, bei Sonnenschein zu Sitzen und den Gezeiten zuzusehen. Von hier aus hat man auch direkte Sicht auf die Insel Anglesey die wir auch noch besuchen werden. Das Meer ist hier nicht tief, so dass bei Ebbe nur noch wenig Wasser zwischen den beiden Küsten zu sehen ist. Vielleicht könnte man ja auch einfach rüber laufen, über das Watt. Ach ja, eine Destillerie mit einem kleinen Restaurant gibt es hier auch und das seit über hundert Jahren. Und was brennen die für Schnapps? In erster Linie (aus Leidenschaft) welsch Whisky und in zweiter Linie Gin (zum Geld verdienen). Als Geniesser halten wir uns an den guten Whisky, mögen die Engländer ihren Gin selber saufen – Hiks!

Küste und Whisky

Insel Anglesey, Anglesey Model Village & Cafe und Beaumaris Castle, Holyhead, Moelfre

Heute (Montag 15. Mai) hüpfen wir von Insel zu Insel. Wir fahren vom vermeintlichen Festland Wales aus über die Britanniabrücke, welche die Meerenge von Menai überspannt, auf die Insel Anglesey. Über die zweite, kleinere Menai-Brücke passen wir mit unserem Fahrzeug nicht durch. Auf der rund 715 km² grossen Insel leben knapp 70’000 Einwohner. Wir sind um etwa 10 Uhr auf dem Wanderparkplatz «Llyn Rhos Ddu», wo wir eigentlich als Wohnmobil nicht stehen dürften, angekommen. Von dort aus unternehmen wir einen schönen Spaziergang, vorbei an einem Kiefernwald auf sandigem Grund. Der lange Weg führt an die Westküste der Insel, wo sich Dünen und ein Leuchtturm befinden. Zu lange für uns, denn wir wollen eigentlich zum «Anglesey Model Village & Cafe» in der Nähe, welches um 11 Uhr öffnet – also kehrt. Die Ausstellung erinnert etwas an Swiss Miniature in Melide, nur viel kleiner und etwas amüsanter. Da steht zum Beispiel auch mal ein Gartenzwerg oder ein Bagger zwischen den Exponaten. Nach einer englischen Pizza (getunkt in Barbeque-Sauce) geht die Reise weiter zur Insel «Holy Island». In Holyhead, an der Beach Road finden wir einen Platz wo wir uns hinstellen können, auch über Nacht, am Meer und in der Stadt. Sabine möchte die Nacht aber nicht hier verbringen und so fahren wir zurück und suchen einen anderen Übernachtungsplatz. Zwei Waldparkplätze sind vielversprechend, doch der eine ist zu klein für uns und der andere für Wohnmobile verboten. Schliesslich finden wir noch eine Lay By an der B5110 (eine Parkbucht an der Strasse) wo uns auch ein LKW Gesellschaft leistet. Am nächsten Morgen geht die Fahrt ausgeruht weiter nach Moelfre an der Ostküste der Insel. Ja dieses Dorf gefällt uns sehr gut. Wir unternehmen einen Spaziergang der Küste entlang, gehen im Kaffehaus etwas trinken und bleiben gleich über die Nacht. Der Nächste Stopp am Mittwoch führt uns nach Beaumaris, bekannt wegen dem Castle. Wir wollen dort aber zum Leuchtturm, doch unser Navi führt uns auf einen zu schmalen Weg. Wir machen also auf einem Parkplatz halt, führen die Hunde aus und beratschlagen uns wie wir weiterfahren. Auf der Insel scheint es für uns nur wenige wirklich gute Übernachtungsplätze zu geben – darum, runter von der Insel.

Anglesey Model Village & Cafe und Beaumaris Castle

Holyhead

Moelfre

Cearnarfon, Meer, Castle und Ritter, Meer mit Gezeiten, Mali-Entlebucher-Hündin (Tochter von Kiara)

Zurück auf der grossen Insel in Wales wollen wir Snowdonia (Gebirgslandschaft in Nordwales) erkunden. An den dortigen Seen soll es schöne Übernachtungsplätze geben. Der See «Llyn Padarn» ist touristisch voll erschlossen, das bedeutet auch jede Menge Parkplätze, nur nicht für grössere Wohnmobile, weil verboten, höhenbeschränkt, zu schmal, «now overnight» oder abgesperrt. Also fahren wir etwas genervt und ratlos an den vielen Baustellen vor Ort zurück ans Meer nach Caernarfon. Im Ort selbst finden wir aus den beschrieben Gründen auch keinen Parkplatz. Erst als wir die Küstenstrasse «Aber Foreshore Road» stadtauswärts fahren hört irgendwann der «Verbotsschildergarten» auf und wir Stellen uns auf einen Grünstreifen neben der Strasse. Da stehen wir jetzt für vier Nächte, geduldet mit morgendlichem Hupkonzert, mit unserem Haus direkt am Meer. Wir erholen uns von unseren Strapazen und geniessen es dem Spiel der Gezeiten zu zusehen. Kiara und Duschka gefällt das Leben und Spielen am Meer genauso. Duschka hat sogar Geschmack an kleinen Krebsen entdeckt. Caernarfon liegt zu Fuss nur eine halbe Stunde entfernt, so dass wir dort auch den Einkauf erledigen, sowie einen Stadtbummel inklusive Ritter und Lunch bei heiterem Sonnenschein geniessen können. Am Sonntag treffen wir uns mit der Hundefamilie von «Mali» aus unserem ersten Wurf. Sie ist bereits Mutter von vier neun Monate alten Hunden. Der Vater war ein weisser Labrador. Die Jungen sind aber alle Schwarz, mit weissen Pfotenspitzen, etwas grösser wie die Mutter, verspielt wie ein Entlebucher und verfressen wie ein Labrador. Zwei davon leben noch bei der Familie. Im Garten spielt das Rudel um einen Ball während wir Menschen am Tisch bei Kaffee, Tee und Kuchen sitzen. Eine wirklich herzliche Begegnung in englisch, walisisch und schwizerdütsch – thanks, diolch, danka.

Caernarfon Castle und Ritter

Meer mit den Gezeiten: Ebbe und Flut

Mali-Entlebucher-Hündin (Tochter von Kiara)

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07.02_England – Etappe 2 – Stadt, Forest, Dartmoor

Sabine — Fri, 28 Apr 2023 07:31:47 +0000

07.02_England – Etappe 2 – Stadt, Forest, Dartmoor

Arundel – Schloss und Kathedrale
Am Mittwoch 12. April verabschieden wir uns vom Campsite in Bearsted, wo wir die Ostertage verbrachten. Unser heutiges Tagesziel sind rund 136 km fahrt zur Stadt Arundel. Hier befindet sich ein schmuckes Schloss sowie verschiedene Parks die man besichtigen könnte. Es regnet den ganzen Tag in unterschiedlicher Intensität. So begnügen wir uns auf einen Spaziergang vom Parkplatz wo wir übernachten zum Städtchen ins Pub zu einem Bier und wieder zurück. Im hinteren Teil der Mill Road, hinter dem «Swanbourn Lodge Tearoom» gibt es genügend Platz für unser Wohnmobil und es ist ruhig, umgeben von grossen Bäumen, die und vor dem heftigen Wind schützen. Am nächsten Morgen ist das Wetter etwas besser. Wir lassen die Hunde im womo und erkunden Arundel erneut. Das grosse Schloss – Arundel Castle- ist beeindruckend und sehenswert. Der Eintrittspreis von 30 Pfund pro Person schreckt uns aber vom Besuch ab. So erkunden wir erneut die schöne Stadt und die Kathedrale im neugotischen Still und mit dem klingenden Namen «Cathedral Church of Our Lady and St Philip Howard» . Hier gäbe es noch viel mehr zu entdecken und man könnte hier bei besserem Wetter durchaus länger verweilen, doch wir wollen weiter.

New Forest Nationalpark und Isle of Purbeck
Vorbei an Southampton über die M27 erreichen wir gegen Mittag den New Forest Nationalpark. Auf einem Parkplatz machen wir halt, essen etwas und geniessen dabei die herrliche Heidelandschaft mit ihrer speziellen Fauna und Flora. Die freilaufenden Newforest Ponys grasen ganz in der Nähe. Wir wollen noch an die Küste runter reisen und eines der urtümlichsten Pubs «Square & Compass» in England sehen und so fahren wir weiter nach «Worth Matravers», einem kleinen Ort mit grandiosem Blick aufs Meer, Wanderwegen ans Meer und der Küste entlang sowie natürlich – einem Bier. Übernachten können wir wieder auf einem Parkplatz im nächst grösseren Ort der Halbinsel «Isle of Purbeck». Hier kann Roger gerade noch die Terrasse mit einem kleinen Holzbalken reparieren, den wir unterwegs in einem Bau- und Gartenmarkt erstanden haben, bevor es wieder zu regnen beginnt. Nun ja, im New Forest, haben wir die Terrasse im Übermut zu stark belastet und ein Rahmenholz ist angerissen. Gut sind wir für kleinere Reparaturen ausgerüstet und wissen was zu tun ist. Die Nacht zuvor und auch heute, verlief für uns doch etwas sorgenvoll. Unsere junge Hündin «Duschka» atmete sehr schwer, ass nicht mehr und wir hatten Angst sie würde sterben. Sie hat eine Blutanämie entwickelt (Ursache unbekannt) und bekommt Antbiotika.

Zum Tierarzt!
Zum Tierarzt wollten wir mit Duschka schon in Bearsted. Doch da bekamen wir keinen Termin innert nützlicher Frist und ohne Bürokratie. Am nächsten Morgen suchen wir also nach einem Tierarzt in der Nähe unseres gebuchten Campsites «Postern Hill» im Savernake Forest bei Marlborough. Auf direktem Weg fahren wir also über die engen mit Schlaglöchern gespickten englischen Strassen knapp 125 km nach Marlborough. Die Tierklinik vor Ort hat gerade keinen Veterinär im Hause und verweist uns daher zu einer anderen Klinik 10 Meilen (16 km) entfernt, in Hungerford. Die Fahrt dorthin führt zum Glück über die A4, welche überraschend gut ausgebaut und im Stand ist. Die Tierklinik wurde anscheinend nicht avisiert und weiss daher nichts von uns und so müssen wir zuerst einen Termin ausmachen, was uns noch für den selben Tag gelingt. Also wieder zurück nach Marlborough um unseren Platz auf dem Campsite zu beziehen und etwas zu essen. Am Abend dann erneut zum Tierarzt. Duschka wird für die weitere Diagnose und Behandlung über Nacht dort behalten. Der Veterinär tippt auf eine Autoimunerkrankung, das bedeutet, Duschka bildet zwar rote Blutkörperchen, jedoch zu wenig und diese werden erst noch von ihrem Immunsystem attackiert. Sie erhält bis auf weiteres Tabletten die die Blutbildung fördern und Kapseln um die Immunabwehr zu stoppen. Erfreulicherweise sprechen die Medikamente an und Duschka geht es allmählich besser. Wir hoffen, das dies so bleibt und wir die Medikamente in der nächsten Zeit wieder ausschleichen können.

Savernake Forest
Der von Bekannten empfohlene einfache Campsite «Postern Hill» befindet sich tatsächlich im Wald. Er gehört zur Gruppe «Forestry England Camping» die weitere Campsites etwa im New Forest, Sherwood Forest, Forest of Dean oder im Loch Lomond (Scotland) anbieten. Diese Campsites sind zwar einfach ausgestattet aber für englische Verhältnisse günstig. Wir haben hier für eine Nacht 17 Pfund bezahlt. Es ist ein Naturerlebnis der besonderen Art, in unmittelbarer Nähe die Eichhörnchen und Kaninchen zu beobachten oder auch ein scheues Reh zu entdecken. Leider will das Wetter nicht so wie wir gerne hätten. Es ist kalt und regnet oft, während unseres Aufenthalts vom 14. – 17. April. Am Samstag zeigt sich doch noch die Sonne für den Spaziergang mit der Familie von Anton vom Bogental «Toni» wie wir ihn genannt haben oder «Rigi» (Benannt nach einem bekannten Schweizer Berg) wie er hier heisst. Ja der vornehme Rüde ist ein Jungtier aus unserem A-Wurf mit Kiara. Wenn er von der Leine gelassen wird, zeigt er seine ganze Power und rennt bellend durch den Wald, immer seine Familie im Auge. Alle geniessen den ausdauernden Spaziergang durch den grossen Wald mit seinen markanten grossen alten Laubbäumen. Am Sonntag ist der Supermarkt in Marlborough, unweit des Campsites, geöffnet. So machen wir uns auf, zu Fuss mit Rucksack durch den Waldweg, um unseren Wocheneinkauf zu besorgen. Nun ja, Roger könnte wieder über die ethischen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen England und Kontinentaleuropa debattieren, mir ist’s egal.

Relikte der Vergangenheit
An Stonehenge führt wohl kein Weg vorbei, zumindest als Englandtourist. Auch wir sind schon zweimal unweit davon entfernt vorbei gefahren. So machen wir uns am Montag 17. April auf den Weg dorthin. Doch zuerst fahren wir auf der A4 rund 10 Meilen nach Avebury. Auf der Strecke befinden sich weitere Sehenswürdigkeiten wie etwa das «West Kennet Long Barrow» ein Relikt eines Grabhügels aus der Steinzeit, welches wir erwandern. In Avebury selbst, besuchen wir den grössten Steinkreis Grossbritanniens, mit ursprünglich über 100 Steinen und damit um einiges grösser als Stonehenge. Auch der Ort Avebury mit den schmucken Häusern, dem Museum, dem Manor inklusive Garten, der Kirche und dem Besucherkaffee ist einen Reise wert. Am Nachmittag fahren wir weiter zum «Woodhenge» bei Amsbury. Dort findet sich ein Parkplatz auf dem wir zwei Nächte und Tage bleiben. In Woodhenge markieren nur noch Betonpfeiler die Standorte der ursprünglichen sechs konzentrischen Ringen von Holzpfosten aus der Jungsteinzeit. Am nächsten Morgen wandern wir auf den Spuren der Vergangenheit, durch Wälder und über Schafsweiden rund eine Stunde nach Stonehenge. Dafür kommen wir zwar nicht ganz so nahe an das Relikt heran, sparen uns aber auch den Eintrittspreis von 46 Pfund für zwei Personen. Die Wanderung selbst ist auch ein Erlebnis und liefert viele Motive für den Fotoapparat. Auch lässt sich so erahnen wie riesig die Kultstätte mit ihren umliegenden Relikten war.

Salisbury und Exeter
Salisbury ist nur rund 10 Meilen von unserem letzten Übernachtungsplatz entfernt. Dort machen wir einen Halt um die berühmte Salisbury Kathedrale im anglikanischem Still zu besuchen. Leider ist diese zur Zeit nicht zugänglich. Vielleicht weil dort, wie an vielen anderen Orten auch, die Krönung von King Carles am 6. Mai live übertragen werden soll und die Technik dazu eingebaut wird. Nach einem Rundgang durch den Kreuzgang sowie «Tea and Coffee» in einem Shop in der Stadt geht die Fahrt also weiter nach Exeter. Hier finden wir auf dem Coach Park (ein Parkplatz für Reisebusse) einen Platz für die Nacht in Fussnähe zum Flussquai und zur Stadt. Die Universitätsstadt Exeter hat einen gewissen mediterranen Charme mit der Uferanlage und lädt zum flanieren ein. Die Kathedrale ist als Hülle schon alt, aber gepflegt. In ihrem Innern überrascht sie mit Offenheit; ein Besucherschalter mit Informationen in vielen Sprachen, Moderne Stühle für jeden Anlass, ob klassisch oder rockig sowie ein Imbisswagen mit Bistrobestuhlung. In der Shopingmeile des schmucken Städtchens findet Roger eine neue Regenjacke. Im «Ship Inn» , einer urigen Kneipe, gönnen wir uns am Abend «Fish and Chips» und dazu ein B..r. Ja hier könnte man noch länger verweilen. Gute Nacht und süsse Träume.

Stonehenge

Kathedrale von Salisbury

Hafen und Kanal in Exeter

Kathedrale von Exeter

The Ship Inn- Pub in Exeter

Dartmoor – Nationalpark
Vom 20. – 27. April haben wir einen Campsite mit Zugang zum Dartmoor gesucht. Die erste Anfrage beim «Barley Meadow Campsite» verlief erfolglos. Er ist zwar kostengünstig, hat aber einige Auflagen und nimmt nicht jeden und schon gar keine «Stealt-Camper». Ich glaube so unauffällig sind wir mit unserem Wohnmobil dann doch nicht. In Sourton Down werden wir dann doch noch fündig, etwas teurer und weniger verfügbare Dienstleistungen, aber ein schöner ruhiger Platz mit «Cycleway» (Fahrradweg) direkt neben dem Campsite. Bevor es einmal quer durch das Dartmoor geht, fahren wir noch nach Crediton zum Tierarzt bei dem wir angemeldet sind. Dort wird Duschka noch eine Blutprobe abgenommen und untersucht. Juhui – die Blutwerte haben sich verbessert. Die Strassen in England sind ja wirklich in einem schlechten Zustand. Doch auf den befestigten Strassen im Nationalpark selbst finden sich erfreulich wenige Schlaglöcher. In Postbridge machen wir halt, geniessen das Mittagessen im Wohnmobil und Spazieren anschliessend zur Natursteinbrücke. Die Moor- und Heidelandschaft versprüht schon eine besondere Atmosphäre. Da kann man sich kaum genug satt sehen. Kein Wunder werden viele Geschichten über diese Gegend erzählt. Auch wir geniessen am Abend den Film «das Wirtshaus von Dartmoor» von Edgar Wallace. Auf dem Cycleway, der auf einer ehemaligen Bahnstrecke erstellt wurde, lässt es sich wunderbar spazieren, wandern und fahrradfahren (ohne Autos). Mit den Hunden wandern wir etwa zur alten Eisenbahnbrücke. Mit dem E-Bike besuchen wir «Lydford Gorge» einen spektakulären Wasserlauf mit Wasserfall. Dazwischen finden wir noch Zeit für Wäschewaschen und Reparaturen. Also langweilig wird es uns gewiss nicht und die Zeit verfliegt nur zu schnell.

Meldon Viaduct in Oekhampton

Lydford Gorge Wasserfall und Schlucht im Dartmoor

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