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02.06_Amerika – 1. Etappe – Arizona

Sabine — Wed, 03 Dec 2025 18:33:14 +0000

Besonderes

Arizona, der Grand Canyon State, wurde am 14. Februar 1912 als 48. Bundesstaat und damit als letzter der zusammenhängenden Staaten in die Union aufgenommen. Die letzten beiden Staaten sind Alaska und Hawaii. Im Süden ist Arizona durch sein Wüstenklima mit extrem heissen Sommern und milden Wintern geprägt. Wegen der Trockenheit wachsen hier viele Kakteen, Palmlilien und Mesquite-Bäume. Im Norden, auf dem Colorado-Plateau mit seinen Nadelwäldern und Gebirgen auf rund 1‚500 bis 2‚000 m ü.M., herrschen im Sommer deutlich gemässigtere Temperaturen aber auch erhebliche Schneefälle im Winter. Hier soll es noch Weisswedel- und Maultierhirsche sowie Wapiti, Gabelböcke und Dickhornschafe geben. In abgelegenen Berggebieten leben noch vereinzelt Bären, Pumas oder Jaguare. Diese beiden klimatischen Gegensätze sowie die besonderen Felsformationen die man hier antrifft machen Arizona so besonders.

Arizona ist die Heimat einer vielfältigen Bevölkerung. Hier leben 27 staatlich anerkannte Indianerstämme. Etwa ein viertel der Landfläche sind daher Indianerreservate. Das grösste Reservat des Bundesstaates und der USA bildet die Navajo Nation mit mehr als 350‚000 Einwohnern auf 71‚030 km². Das steht allerdings nicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von 7,6 Mio. Mittlerweile sind, aufgrund der Zuwanderung aus Mexiko, über 30% der Bevölkerung Hispanoamerikaner. Seit 2003 bringt die hispanische Bevölkerung mehr Kinder zur Welt als die nicht-hispanische Bevölkerung, und es ist davon auszugehen, dass Lateinamerikaner im Jahr 2035 die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden. Ein beträchtlicher Anteil bekennt sich zur katholischen Kirche oder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen).

Arizona

Die Strassen von Arizona

Es ist Donnerstagvormittag der 6. November 2025 als wir auf dem Highway 93 über die Imposante Brücke von Nevada nach Arizona fahren. Der Highway ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung im Westen der USA. Er beginnt am Highway 60 bei der Kleinstadt Wickenburg, etwa 90 Kilometer von Phoenix entfernt und führt bis zur kanadischen Grenze in British Columbia. Wir fahren die Strecke in südlicher Richtung bis Kingman, die zu einem grossen Teil richtungsgetrennt ist und Anschlussstellen wie unsere Autobahnen in Europa besitzt. Teilweise sind auch Geschwindigkeiten bis 75 Meilen pro Stunde (120 km/h) erlaubt. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Freeway, da immer wieder Kreuzungen, Ampeln, direkte Grundstückeinfahrten, Bahnübergänge und dergleichen vorkommen können. Anders wie in Nevada ist hier die Strasse in einem schlechten Zustand, weshalb wir mit maximal 80 km/h unterwegs sind. Schlaglöcher, unebene Fahrbahnen, Absätze, Quer- und Spurrillen, grober oder bröckelnder Belag sind allgegenwärtig und fordern unsere Aufmerksamkeit. Einige Kreuzungen mit Lichtsignalen oder Warnschilder vor Tieren auf der Strasse bremsen uns ebenfalls aus. Wir werden wie selbstverständlich ständig überholt, auch von grossen Lastwagen, die hier einfach durchbrettern. Wir fragen uns schon wie die Amis das mit den Reifen, Stossdämpfern, Federn und Achsen machen und wie deren Bremsweg aussieht.

Wie in den letzten Tagen auch, befinden wir uns immer noch in der Mojave Wüste. Die Landschaft im Mohave County in Arizona erscheint uns aber doch etwas anders. Tafelberge umgrenzen die verschiedenen Geländekammern. In der Geröllwüste wachsen vermehrt auch verschiedene Kakteen zwischen den trockenen Büschen. Links und rechts der Strasse tauchen hin und wieder einzelne Siedlungen oder Ranges auf. Ab und zu werden Grundstücke zum Verkauf angeboten. Einige Grundstücke dienen einfach nur als Müllhalde. Am Strassenrand fällt uns der viele Abfall und die vielen kaputten Reifenteile auf. Viele abgehende Nebenstrassen sind einfache Gravel Roads. Auf den schmalen Standstreifen ist immer wieder mit einem stehenden Auto oder Lastwagen zu rechnen. Trotz voller Konzentration, vorausschauendem fahren, Rückspiegel beachten und immer wieder die beste Spur suchend, haben wir einige Bodenwellen übersehen. Unser Fuso quittiert dies direkt mit aufschaukelnden Bewegungen und aufschlagenden Blattfedern. Das einschlägig bekannte Problem mit den Federn und Dämpfern wollen wir zurück in Europa näher untersuchen. Wir sind bald am Ziel unserer Tagesetappe, der Highway 93 steigt nun stetig an und nach 185 Tageskilometern erreichen wir Kingmann.

Autobahn in USA, Kingman, Kakteen

Stories in Kingman

Die Stadt Kingman liegt an der legendären Route 66. Das ist auch der Grund weshalb wir in der Stadt Quartier beziehen. Mit ihren rund 35’500 Einwohnern ist sie der Verwaltungssitz des Mohave County. Kingman bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt an der Interstate 40 und dem Highway 93 sowie der alten Fernverkehrsverbindung Arizona State Route 66. Die Stadt wurde nach dem Eisenbahn-Konstrukteuer Lewis Kingman benannt. Sie wurde 1882 gegründet, nachdem in den umliegenden Bergen Gold und Silber gefunden und eine Bahnlinie erbaut wurde. Später führte die Fernstrasse durch den Ort. Die Stadt ist über die Jahre stetig gewachsen. Mit dem Bau des Interstate-Netzes (Autobahn) in den 1960er Jahren rauschte der Verkehr aber an der Stadt vorbei und sie geriet, wie andere Orte an der Route 66 auch, ins Abseits. Erst mit der Wiederbelebung der Route 66 für Touristen und Nostalgiker hat die Stadt eine neue Bedeutung als Zwischenstopp bekommen. Doch zuerst heisst es für uns ein passendes Nachtquartier zu finden. Die erste Nacht verbringen wir auf einem Travel Center (LKW-Raststätte) ohne Ruhe und ohne freies WiFi-Netz. Bei der zweiten Raststätte mit 24 Stunden Waschanlage, erfahren wir dasselbe, nur noch lärmiger. Erst die dritte und vierte Nacht auf dem Parkplatz des Baumarkts «The Home Depot» bringt uns die nötige Ruhe und ein brauchbares WiFi-Signal.

Kingman

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt Kingman sind überschaubar und gut an einem Tag zu besichtigen. Bevor wir am Samstag ein neues Nachtquartier beziehen, besuchen wir die «Altstadt» von Kingman. Zuerst geht es ins «Mohave Museum of History and Arts». Sehr interessant wird uns dabei die Geschichte der Besiedlung des Landes durch die First Nation und die ersten Siedler illustriert. In einer Bildergalerie sind alle US-Präsidenten mit Ehefrauen abgebildet. Wir erfahren auch einiges über den Schauspieler Andy Devine (Geboren 1905 in Flagstaff) und finden im Souveniershop auch ein Plakat von John Wayne. Das zweite Museum über die Route 66 liegt gleich nebenan. Es widmet sich vor allem dem Thema Verkehr auf der ehemaligen Fernstrasse, beginnend vom Transport mit Maultieren, über Pferdekutschen, der Eisenbahn bis zu alten und neueren Autos und Lastwagen. Dazu gibt es noch eine Sonderausstellung über die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen, sowie einen grossen Souvenier-Shop. Nach soviel Geschichte schlendern wir mit Kiara durch die hübsche alte Down Town von Kingman. Hier finden sich noch restaurierte Gebäude wie etwa das Postamt, das Schulhaus, das Gerichtsgebäude, das Gefängnis und das Hotel der Eltern von Andy Devine. Daneben laden Restaurants und verschiedene Shops zum flanieren ein. Zum Mittagessen setzten wir uns in den Aussenbereich der «Grand Canyon Brewing & Distillery».

Mohave Museum of History and Arts, US-Präsidenten, John Wayne

Arizona State Route 66

Es ist Montag der 10. November, wir beginnen unsere Tour über die alte Fernstrasse, die Route 66. Die Strasse führte ursprünglich über beinahe 4‚000 Kilometer quer durch Amerika von Chicago (Ilinois) nach Santa Monica bei Los Angeles (California). Sie war ab 1926 eine der ersten und zugleich auch eine der wichtigsten durchgehend befestigten Strassenverbindungen zur Westküste. Anfangs zog es viele verarmte Farmer und Landarbeiter aus Oklahoma und Texas nach jahrelangen Dürren, nach Westen (Go West!) wo sie in Kalifornien ihr Glück suchten. Diese Flucht in den Westen wurde im Roman «Früchte des Zorn» von John Steinbeck verewigt. Die Strasse verbesserte die örtliche Infrastruktur und Wirtschaft. Motels, Tankstellen, Saloons, Restaurants und Schnellimbisse blühten auf oder entstanden neu. Auch nach dem zweiten Weltkrieg zog es immer mehr Menschen in den Westen wo es durch die aufblühende Wirtschaft gute Jobs gab. Die einfache, kurvenreiche und einspurige Strasse vermochte bald den zunehmenden Verkehr nicht mehr zu bewältigen, worauf sie allmählich durch ein Fernstrassennetz (Interstates), mit Autobahnen wie etwa in Deutschland, ersetzt wurde. Heute hat die Route 66 offiziell ihren Namen verloren und existiert nur noch als historische Route. Verklärt etwa in Filmen wie «Easy Rider» hat sie bis heute ihren Mythos nie ganz verloren.Wir folgen

Historic Route 66 von Kingman bis Ash Fork nach Osten. Das sind insgesamt 182 Kilometer, immer leicht ansteigend, auf der ursprünglichen Strecke. Passend zum Thema hören wir uns auf der Fahrt das Lied «Born to by wild» von Steppenwolf an. Kurz nach Kingman fahren wir noch beim ehemaligen Airport vorbei und betrachten die vielen ausgedienten Flugzeuge die hier in der Wüste stehen. In Antares halten wir wiederum und sehen uns eine zum Souvenier- und Kunst-Shop umfunktionierte alte Tankstelle mit Motel an. Auf der ganzen Strecke finden sich ähnliche Touristenspots mit allerlei Nostalgie, Kunst und Trödel. Gegen Mittag erreichen wir Peach Springs. Der Ort liegt im heutigen Reservat der Hualapai und hat mit Pfirsichbäumen die an einer Quelle stehen wenig gemein. Das karge Land gibt nicht viel her. Die Menschen leben vom Tourismus, von etwas Viehzucht und vom Verkauf von Holz und Körben. Viele verlassen das Reservat um ihren Lebensunterhalt mit Lohnarbeit zu verdienen. Beim hispanoamerikanischen Strassenhändler bestellen wir einen Burrito zum Mittagessen im Route 66 Park. Frisch gestärkt fahren wir weiter, vorbei an den Grand Canyon Kalksteinhöhlen und durch den Ort Seligman – Go East! In Ash Forks finden wir auf der kleinen LKW-Raststätte «One9» einen relativ ruhigen Ort zum Schlafen.

Historic Route 66 von Kingman bis Ash Fork, Antares

Drive True durch Bearizona

Am Dienstag, 11. November, haben wir zwei ganz besondere Highlights vorgesehen. Wir verlassen die Route 66 und folgen ihrem Ersatz, der Interstate 40, nach Osten bis zum Ort Williams. Die Strecke führt uns noch höher, an den Rand des Colorado-Plateau auf etwa 2’000 Meter. Doch bevor wir nach Norden auf den Higway 64 abbiegen, besuchen wir den «Bearizona Wildlife Park». Der Tierpark ist in einen «Drive Thru» und einen «Walk Thru» Teil gegliedert. «Drive Thrus» sind in Nordamerika generell sehr beliebt – der Amerikaner läuft nicht, er fährt. Das ist nicht nur bei Fastfood Ketten so, sondern auch bei Banken, Lebensmittelgeschäften oder wie hier im Tierpark. Ein «Drive In» wie in Europa gibt es in Amerika kaum, man fährt ja nicht ins Geschäft. Mit unserem Wiwomo fahren wir daher zunächst nicht zum Parkplatz, sondern an die Zahlstation. Hier werden wir zudem gewissenhaft über das Verhalten im Tierpark informiert. 33 Dollar pro Person für den Eintritt ist zwar kein Schnäppchen, aber mit einem einmaligen Erlebnis verbunden. Sogleich geht die Fahrt geradewegs durch die Tiergehege, wie bei einer Safari. Kiara darf dabei vorne auf ihrem Platz bleiben, wo sie einen guten Ausblick geniesst. Die Fenster bleiben aber geschlossen.

Drive True durch Bearizona

In langsamer Fahrt, im ersten Gang bei Standgas,besuchen wir zuerst die amerikanischen Bergziegen, die «Rocky Mountains Goas». Diese haben wir bisher auf unserer Reise durch Kanada und Amerika noch nicht zu Gesicht bekommen. Danach folgen verschiedene Hirsche und Rehe. Sehr eindrücklich sind auch die heulenden Tundra Wölfe in nächster Nähe zu beobachten. Vorbei an der Kulisse einer alten Goldgräberstadt gelangen wir zu den arktischen Wölfen. Die putzigen jungen Schwarzbären haben wiederum ein eigenes Gehege. So jung wie sie sind, so verspielt sind sie denn auch. Vorbei an weissen und amerikanischen Bisons und Dickhorn Schafen folgen im nächsten Gehege die grösseren erwachsenen Schwarzbären. Nach dieser phantastischen Fahrt parken wir unser Wiwomo und besuchen ohne Kiara den «Walk Thru» Tierpark. Hier gibt es Leoparden, Fischotter, Dachse, Rotfüchse, Stachelschweine, Waschbären, Luchse und Bären zu sehen. Speziell ist auch das Erlebnis drei ausgewachsenen Grizzlys, durch eine Scheibe getrennt, ganz nahe zu kommen. Wow, wo gibt‚s denn sowas? Im Tierpark gibt es natürlich auch verschiedene Souvenierläden und Restaurants. Auf das besondere Erlebnis stossen wir mit einer Pepsi-Cola (Sponsor des Tierparks) an und geniessen dabei typisch amerikanisch einen Hot Dog.

Walk Thru durch Bearizona

Auf zum Grand Canyon

Frisch gestärkt und voller Eindrücke fahren wir noch am selben Tag weiter zu unserem zweiten Highlight, dem Grand Canyon. Etwas mehr wie 100 Kilometer in nördlicher Richtung geht die Fahrt zuerst durch einen Nadelwald und dann über weite Strecken durch eine steppenartige flache Gras- und Buschlandschaft. Kurz vor dem Ziel wird das Buschwerk dichter und geht schliesslich in einen Kiefernwald über. Wir fahren durch den Ort Tusayan und das unbesetzte südliche Eingangsportal in den Nationalpark. Beim geschlossenen Visitor Center am Mather Point finden wir einen Parkplatz. Mittlerweile ist es 15 Uhr. Über einen gut ausgebauten Spazierweg stehen wir zum ersten mal in unserem Leben am Rande des Grand Canyon. Wir sind tief beeindruckt über die Gewaltigkeit dieses Naturphänomens, über die Kräfte die über Jahrmillionen solches geschaffen haben. Noch rechtzeitig vor dem Eindunkeln finden wir im Kaibab National Forest bei Tusayan einen ruhigen Übernachtungsplatz auf einer Anhöhe im Wald. Wir sind nicht die einzigen, die den Forstwald zum campen nutzen. Platz gibt es genug, man kann sich weit voneinander entfernt aufstellen und zum Grand Canyon sind es nur gerade 15 Kilometer. Vor einigen Wochen müssen auch Jäger hier gewesen sein, denn in der Nähe finden wir die Überreste von mindestens fünf Hirschen (Knochen, abgetrennte Beine und Felle).

Grand Canyon

Nach zwei Tagen im Wald fahren wir nochmals zum Nationalpa rk Grand Canyon. Heute Donnerstag am 13. November, nach 43 langen Tagen, ist der Shutdown in den USA zu Ende. Das bedeutet für uns, warten auf die Kontrolle am Eingangsportal. Das Visitor Center ist leider immer noch geschlossen. Zwei Routen gibt es um den Grand Canyon zu erkunden. Die Westroute zu den Aussichtspunkten und Trails ist nur mit dem Shuttlebus und ohne Hund zugänglich. Die Ostroute, der Dessert View Drive, kann mit dem eigenen Fahrzeug befahren werden. Bevor wir die Ostroute wählen, besuchen wir nochmals den Mather Point mit dem grandiosen Blick in den Canyon und das umfangreiche Feriendorf, die Village, inklusive eigenem Bahnhof. Auf dem Weg nach Osten, entlang des Canyon, halten wir an den verschiedenen Aussichtspunkten und lassen den Canyon auf uns wirken. Am Grandview Point essen wir zu Mittag im Wiwomo. Hier stand früher einmal das erste Hotel am Grand Canyon (1898-1919), bevor eine Bahnlinie das «Village» erschloss. Der Eigner, Pete Berry, arbeitete zudem in der nahe gelegen Kupfermine im Canyon. Am ende der Panoramastrasse steht ein 1936 erstellter kunstvoller Wachturm, welcher eigens für touristische Zwecke geschaffen wurde. Durch den unbesetzten Osteingang verlassen wir den Nationalpark und finden wiederum im angrenzenden National Forest ein ruhiges Quartier für die nächsten zwei Tage und Nächte.

Grand Canyon Gateway, Aussichtspunkten, Wachturm

Durch die Reservation nach Page

Schön war die Zeit im Kaibab National Forest, auch wenn in der Nacht Kojoten heulen und Roger sich mit Kiara im trockenen Kiefernwald verlaufen hat. Wir entschliessen uns am Samstag weiter zu fahren. Einerseits gehen unsere Vorräte zur Neige und andererseits soll ab Dienstag das Wetter auf dem Hochplateau umschlagen mit Minustemperaturen, Sturm, Regen und Schnee. Ein weiteres Highlight wollen wir dennoch nicht auslassen. Über den Highway 64 nach Osten gelangen wir zur «Navajo Nation Reservation». Im Reservat halten wir am Aussichtspunkt zum «Little Colorado River Gorge» und blicken in die tiefe Schlucht mit dem ausgetrocknetem Flussbett. Hier erklingt übrigens ein sehr gutes Echo wie Roger feststellt. Informationstafeln verschaffen uns zudem einen ersten Eindruck über die Kultur der Dané (Navajo). Das Gebiet der Navajo oder in ihrer Sprache auch Diné, erstreckt sich über eine Fläche etwa so gross wie Irland. Mit über 350‚000 Angehörigen ist es das grösste aller indigenen Völker der USA. Früher lebte das Volk zu einem grossen Teil vom Ackerbau. Das ist in diesem kargen «Badland», aber kaum möglich. So suchen sich viele ihren Lebensunterhalt ausserhalb der Reservation, etwa in Kalifornien.

Little Colorado River Gorge (Jodel)

Im Ort Cameron fahren wir auf den Highway 89 nach Norden. Entlang der Strasse gibt es nebst Steinen, Sand und Hügeln in unterschiedlichen Variationen nicht viel zu sehen. Hin und wieder taucht eine Hütte, eine kleine Rinder Farm oder eine Barackensiedlung auf. Am Strassenrand finden sich alle paar Meilen Verkaufsstände der einheimischen mit Kunst- und Schmuckartikeln. Kurz vor unserem Tagesziel steigt die Strasse bei Bitter Springs wieder an, wir überqueren den Antelope Pass und fahren dann nordöstlich auf unser Ziel zu. Kurz vor der Stadt Page, am Lake Powell Stausee, halten wir nochmals um den Aussichtspunkt «Horseshoe Bends» zu besuchen. Von hier aus bietet sich ein grandioser Blick auf eine Flussschleife des Colorado River. In der Kleinstadt Page, gegründet 1957, stellen wir uns auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Walmart. Nun können wir Einkaufen und übernachten auch gleich hier. Am Sonntagvormittag haben wir eine geführte Tour durch die Antelope X Canyons im Reservat gebucht (70 Dollar pro Person). Mit dem Kleinbus werden wir durch die Wüste zum Eingang chauffiert und steigen in den engen Canyon ab. Es sind Wind, Sand und Wasser welche diese phantastischen Rundungen in den weichen Sandstein geschliffen haben (siehe Fotos). Wir sind einfach nur tief beeindruckt. Der kurze Regenschauer stört uns nicht. Nach dem Mittagessen im Wiwomo fahren wir anschliessend wieder rund 15 Kilometer zurück nach Page und übernachten wiederum auf dem Walmart Parkplatz.

Horseshoe Bends, Page, Antelope X Canyons

In den Süden von Arizona

Es ist Montag der 17. November. In der Nacht hat sich der Wetterumschwung mit leichtem Regen bereits angekündigt. Höchste Zeit um nach Süden das Hochplateau zu verlassen. Wir fahren den Highway 89, soweit es die Strassenverhältnisse zulassen, zügig zurück nach Cameron. An der Tankstelle füllen wir unseren Dieselvorrat auf. Im grossen Souvenirshop der «Cameron Trading Post» sehen wir uns um und staunen über die vielen kunstvollen Objekte. Töpferwaren, Traumfänger, Bilder, handgewebte Teppiche und so weiter in allen Preisklassen bieten sich an. Ganz besonders beeindruckt sind wir von der Teppich-Webkunst der Diné. Im hinteren Teil befindet sich ein geräumiges und gemütliches Restaurant mit Blick auf den Little Colorado Canyon. Wir bestellen uns einen einheimischen Gemüseeintopf mit Rindfleisch. Das schmeckt richtig lecker und ist eine willkommene Abwechslung zum in Amerika üblichen Fast-Food. Der Service im Restaurant ist zudem sehr freundlich und professionell. Frisch gestärkt nehmen wir die Fahrt nach Süden wieder auf und erreichen Flagstaff nach 215 Kilometern. Gerade noch rechtzeitig vor dem nächtlichen Regen stellen wir uns auf den Parkplatz des Home Depot. In der Nacht regnet es immer mal wieder, doch es ist ansonsten Ruhig und wir haben festen Untergrund unter den Rädern.

Regenbogen

Dienstagmorgen, mit 6 Grad Celsius ist es deutlich kälter geworden hier in Flagstaff auf rund 2‚100 m ü.M. Wir fahren weiter nach Süden, hinunter vom Colorado-Plateau in Richtung Phoenix. Dabei machen wir einen kleinen Umweg über den Highway 89A. Die kurvenreiche Strecke führt uns hinunter in ein enges Tal, den Oak Creek Canyon, welches sich bei Sedona im Verde Valley weitet. Bäume und Wiesen grünen hier in diesem fruchtbaren Tal auf rund 1‚300 m ü.M. besonders schön. Sedona ist mittlerweile eine grosse Feriendestionation, etwa vergleichbar mit Banff in Kanada. Jährlich reisen zwischen zwei und drei Millionen Besucher wegen der Naturschönheiten und dem milden Klima hier her. Wir fahren weiter via Highway 179 und Interstate 17, die uns immer weiter hinunter in die Wüstenebene des «Valley of the Sun» auf rund 400 Meter bringt. Regen, Wolken und Sonne wechseln sich auf unserer Fahrt ab. Gegen Abend werden die Wolken zunehmend Dunkler und ein Gewitter zieht auf. Nach 210 abwechslungsreichen Kilometern haben wir gerade noch rechtzeitig die Grossstadt Phoenix erreicht. In den Nachrichten hören wir zwei Tage später von Schnee in Flagstaff, starken Regenfällen in Sedona und überfluteten Strassen bis in die Ebenen des Tals der Sonne. Wie es uns weiter ergeht erfahrt ihr im nächsten Teil unseres Reiseberichtes.

Sedona – grünes Tal

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02.04_Amerika – 2. Etappe California

Sabine — Wed, 19 Nov 2025 19:16:36 +0000

Rück- und Ausblick

5 Wochen sind wir nun schon in Amerika, davon 3 Wochen in Kalifornien. Viele wunderbare Landschaften haben wir in der kurzen Zeit schon gesehen und erlebt. Manchmal auch zu viel, um alle Eindrücke zu verarbeiten. Eigentlich wollten wir uns mehr Zeit nehmen, aber von Beginn weg schien hier in «Big Amerika» alles etwas anders zu laufen. So frei und einfach ist es hier doch nicht, mit Hund und Womo. Die für uns ungewohnten Masseinheiten mit Meilen, Fuss oder Gallonen können wir noch umrechnen. Auf die Frage eines Amerikaners, wie viele Meilen denn unser Fuso mit einer Gallone Diesel fährt, können wir mittlerweile beantworten. Es sind etwa 14 Meilen pro Gallone. Viel schwieriger wie erwartet ist es, schöne kostenfreie Stellplätze zu finden. LKW-Raststätten oder Parkplätze an viel befahrenen Strassen machen nur wenig Spass. Das viel umworbene «Overnigtparking» bei Walmart-Filialen ist in den USA immer weniger erlaubt. Ein sehr gute alternative haben wir inzwischen bei «The Home Depot» gefunden. Viele Stellflächen stehen unter Eigentum und sind mit Schildern wie etwa «privat» versehen. Andere müssen oft teuer bezahlt werden. Überrascht waren wir über die vielen Waldbrände in den USA. Anders wie in Kanada, scheint es uns, als würde das Umweltproblem in «the beautiful Amerika» kaum ein Thema zu sein. Dazu kommt natürlich auch noch das Wetter und die Jahreszeit die uns zu einer schnelleren Reise in den Süden veranlasste.

Noch viel mehr Sehenswürdigkeiten stehen auf unserem Programm. Doch alles zu seiner Zeit. Die hohen Berge, welche schnell einmal zugeschneit und damit nicht mehr zugänglich sind, durften wir zum Glück bereits erkunden. Doch nun wollen wir, passend für den Winter, alles etwas ruhiger Angehen. Ungefähr 15 Wochen planen wir noch im Süden der USA zu verbringen. Wenn möglich dort, wo angenehme Temperaturen und Sonne auf uns warten. Vielleicht gibt es, wie von uns erhofft und von anderen Reisenden verklärt, doch noch Orte in Amerika, wo wir in Musse etwas länger verweilen können. Die dicht besiedelte kalifornische Küste von San Francisco bis San Diego heben wir uns für Später auf. Mit Wohnmobil und Hund sind die grossen Städte sowieso nicht sehr geeignet. Da wäre ein Flug und Hotel Städtetrip sicherlich besser. Nein, wir fahren ostwärts, über die südliche Sierra Nevada, ab in die Wüste. Im wenig bewohnten «Badland» gibt es sicherlich Orte für uns, wo wir etwas verweilen können. Um diese Jahreszeit ist es dort auch nicht mehr so heiss. Geplant ist weiter ein Kurztrip über die Grenze nach Nevada ins Getümmel von Las Vegas. Danach planen wir nach Arizona weiter zu fahren und via Route 66 den Grand Canyon zu besuchen. Weiter soll es im Süden Arizonas, an Tucson und Phönix vorbei wieder Richtung Kalifornien gehen. Dort steht sicherlich noch der Joshua Tree Nationalpark, die Umgebung von Los Angeles und San Diego auf dem Programm.

Kern River und Lake Isabella

Wir starten am Montag den 20. Oktober in Bakersfield. Zuerst erledigen wir im Walmart unseren Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Bei der Gelegenheit kaufen wir auch gleich neue, gute und günstige Socken. Noch einmal führt unsere Reise in die Sierra Nevada. Diesmal aber in den südlichen Teil. Die Berge ragen hier nur noch bis zu 2’000 Meter in die Höhe. Die Vegetation erscheint wüstenartig trocken mit wenig Regen im Winterhalbjahr. Wir folgen dem Highway 178 nach Osten, der sich entlang des Kern River durch das enge Tal schlängelt. Es ist eine interessante Fahrstrecke, wie wir finden. Nach etwa 60 Kilometern wechseln wir auf die alte Kern Canyon Road am Südhang der Schlucht. Auch sie ist geteert und gut zu befahren. Allerdings noch etwas enger und kurvenreicher und damit noch spannender. Etwas aufpassen müssen wir auf tiefliegende Äste über der Strasse. Einen ersten Halt legen wir bei Remington Hot Springs ein. Das ist eine von über 90 warmen Quellen in Kalifornien. Direkt am Fluss gibt es vier kleine gemauerte Becken mit leicht schwefelhaltigem angenehm warmen Wasser. Die Quelle ist für einen Wochentag gut besucht aber auch wir finden einen Platz. So ein Bad tut uns jetzt richtig gut. Grosse Schilder auf den Parkplätzen signalisieren, dass hier Campen und Übernachten nicht erlaubt ist.

Remington Hot Springs

Also fahren wir die kurze Strecke weiter zum Lake Isabella (93 Tageskilometer). Dort gibt es mehrere offizielle Campgrounds des National Forest direkt am Stausee. Trotz des «Shutdowns» sind diese über einen Bezahlautomaten zugänglich. Eine Nacht kostet hier 12 Dollar, was für Amerika sehr günstig ist. Dafür gibt es einen frei wählbaren Platz am grossen Sandstrand, Zugang zur Grubentoilette und Wasser. Die Entsorgung eines allfälligen Schwarzwassertanks, den wir nicht haben, kostet extra. Anfangs Woche zeigt sich der Himmel noch Wolkenlos mit Temperaturen um die 25°C. Ab Donnerstag wechselt das Wetter, einmal ein kurzer Gewitterschauer, dann folgt leichte Bewölkung, Wind mit Windböen bis 50 km/h und die Temperaturen fallen auf immer noch angenehme 20°C am Tag. Schön ist es hier und meistens sehr ruhig, ausser am Freitag, wo sich eine Gruppe zum Feiern bis in den frühen Morgen an den Strand einfindet. Auf dem See tummeln sich einzelne Windsurfer. Highlight ist aber die Gruppe Pelikane die hier neben zwei Reihern auf Fischfang gehen. Wir widmen uns vor allem der Musse aber auch anderen Dingen. Sabine bäckt Brot und Kuchen, wäscht Kleider und recherchiert über Mexiko. Roger schreibt an der Homepage, plant die nächsten Reisetage und baut einen verstellbaren Antennenmast. Kiara animiert uns zum Spielen mit dem Stöckchen und wälzt sich anschliessend im Sand.

Lake Isabella

Ab in die Wüste

Nach einer angenehmen Woche am See, fahren wir am Montag 27. Oktober weiter. Noch einmal besuchen wir die Quellen am Kern River und geniessen ein warmes Bad. Unsere Fahrt führt uns zurück zum Lake Isabella und sogleich ostwärts durch das sich weitende Tal. Links und rechts des Highway 178 säumen nun Kakteen und Sukkulenten unseren Weg. Zunächst nur kleine, je näher wir uns aber dem Walker Pass auf rund 1’610 m ü.M. nähern, werden sie immer grösser. Mannshohe Exemplare finden sich auf dem Pass und zeigen uns ein neues Vegetationsklima an. Schon fahren wir hinunter ins Indian Wells Valley in der nordwestlichen Mojave Wüste. Wolkenloser strahlend blauer Himmel und trockene Temperaturen um die 32 Grad Celsius erwarten uns. Kakteen sehen wir im Tal keine mehr. Dafür aber schier endlose Flächen mit Sand und Geröll in denen trockene Creosote Büsche wachsen. Das Tal ist vulkanisch geprägt und überall finden sich entsprechende Vulkansteine. Die riesige Mojave Wüste umfasst 113’300 km², was in etwa das 2.75-fache der Schweiz entspricht. Sie erstreckt sich über die Staaten Kalifornien und Nevada mit Ausläufern bis Utha und Arizona. Regen fällt hier nur etwa 150 mm pro Jahr, wovon am meisten im Februar. Die Tagestemperaturen sollten um diese Jahreszeit zwischen angenehmen 18 und 25 Grad Celsius liegen und sind damit doch etwas zu hoch.

Walker Pass, Creosote Büsche, Mojave Wüste

Nach 128 Tageskilometer erreichen wir unser Etappenziel Ridgecrest. Die ursprüngliche kleine Bauerngemeinde in der Wüste, gegründet im Jahre 1912, beherbergt heute rund 28’000 Einwohner. Viele sind hier in der High-Tech-Industrie für eine bedeutende militärische Forschungsbasis der US-Navy beschäftigt. Zugehörig zur Basis gibt es reservierten Luftraum von etwa 51’000 km² in denen häufig Tiefflüge absolviert werden. In der Region gibt es aber auch eine Vielzahl von Mineralien wie etwa Bor, Talk, Ton oder Edelsteine welche heute noch in kommerziellen Minen abgebaut werden. In letzter Zeit sollen vermehrt Pensionäre aus der Westküste hierherziehen, weil man hier noch erschwingliche Häuser erwerben kann, erzählen uns Einheimische. Bevor unser Wüstenabenteuer beginnt, können wir in der Stadt unser Fahrzeug nochmals volltanken und unsere Vorräte aufstocken. Im Gebiet um Ridgecrest sind fünf grössere tektonische Verwerfungen bekannt, weshalb es hier immer wieder zu Erdbeben kommt. Auf dem Walmart-Parkplatz, wo wir nach dem Einkauf übernachten, sind deutliche Risse im Asphalt erkennbar. Das letzte Erdbeben wurde im Juli 2019 mit einer Magnitude von 7.1 gemessen. Darauf folgten über 4’700 Nachbeben. Doch keine Angst, diese Nacht war es ruhig.

Kakteen

Death Valley – das Tal des Todes

Für den Dienstag haben wir uns die Zufahrtsroute über die Trona Wildrose Road zum Death Valley bis nach Stovepipe Wells vorgenommen (170 Tageskilometer). Die Strasse ist, mit Ausnahme einiger Ortsdurchfahrten, in gutem Zustand. Die Wüstenlandschaft wechselt immer wieder ihre Farben. Die Felsen und Steine erscheinen einmal in grau, ein andermal in rötlich bis braunen Tönen. Dazwischen wachsen immer wieder mehr oder weniger dichte und dürre Büsche. An den Fish Rocks, Steine die mit Fischmotiven bemalt sind, fahren wir vorbei. Um zum Ort Ballarat zu kommen, verlassen wir die Teerstrasse und fahren rund 10 Kilometer auf einer unbefestigten Sand und Geröllpiste, hin und zurück. Die kleine ehemalige Bergbausiedlung dient nur noch touristischen Zwecken. Ein Campground, ein kleines Museum, ein offener unbedienter Souvenirladen und jede Menge alte Geräte, Fahrzeuge und sonstiger Schrott liegen hier herum. Nichts besonderes, aber es vermittelt einen kleinen Eindruck in das trostlose Leben eines Mineurs in der Wüste. Nach etwa der Hälfte der Strecke fahren wir auf den Highway 190 der uns ostwärts über den Towne Pass (1’511 m ü.M) in den Nationalpark des Death Valley führt. Vom Pass aus geniessen wir den Blick auf das Nord-Tal. In Stovepipe Wells gibt es ein kleine Versorgungsstation mit Tankstelle, Restaurant, Souvenir- und Coffeshop, Rangerstation und einem Campground. Hier bleiben wir für zwei Tage und Nächte.

Death Valley, Ballarat, die fast Geisterstadt, Towne Pass

Es sind nur wenige Camper auf dem Platz. So können wir die Ruhe und Stille der Wüste geniessen. Ausser Fliegen gibt es hier nur wenige Tiere. Zumindest haben wir keine Schlangen, Spinnen, Eidechsen, Erdhörnchen, Kojoten, Bergschafe und dergleichen gesehen oder gehört. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 32 Grad im Schatten. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei teils auf trockene 20%. Für uns ist es, dank Klimaanlage im Wohnmobil, gerade noch erträglich. Wir sind nur froh, das Death Valley nicht im Hochsommer bei Temperaturen über 50° Celsius zu besuchen. Das wäre ein zu grosse Strapaze nicht nur für uns, sondern auch für das Wohnmobil. Morgens und Abends, wenn es etwas kühler wird, geniessen Kiara und Roger ausgedehnte Spaziergänge in der Wüste. Denkt man sich den Lärm der hin und wieder fahrenden Autos weg, ist es wirklich fast totenstill. Kein summen, kein zirpen, kein pipsen nur eine einsame Krähe fühlt sich von Kiara bedroht. Sobald die Sonne untergeht beginnen die Temperaturen allmählich zu sinken. Schön ist es in der Nacht den Sternenhimmel zu betrachten. Der Himmel ist klar, der zunehmende Mond noch klein und die vielen Sterne gut zu erkennen. Am frühen Morgen ist die Temperatur auf angenehme 15 Grad gesunken. Unser gut gedämmtes Wohnmobil vermag die Hitze noch bis zum Mittag draussen zu lassen.

Stovepipe Wells

Am Donnerstag haben wir uns soweit akklimatisiert um das Death Valley weiter zu erkunden. Wir können aber nicht alles besichtigen, denn viele Wege und Strassen sind aufgrund von Sturmschäden gesperrt. Kaum zu glauben, am 18. September brachte ein Ausläufer des Tropensturms Mario erhebliche Regenfälle, die Teils bis zu ¼ der Jahresniederschläge betrugen (15 mm). In Sichtweite von Sovepipe Wells liegen die bis zu 30 Meter hohen Sanddünen von «Mesquite Flat». Die Dünen bildeten sich über Jahrtausende infolge des erodierenden Sandgesteins der nördlichen Berge, starkem Wind und einer Barriere aus südlichen Bergen, welche den Sand daran hinderte weiter zu verwehen. Auf unsere Fahrt auf dem Parkway 190 kommen wir am «Devils Cornfield» vorbei, welches an ein seltsames, abgeerntetes Maisfeld erinnern soll. Der Rundweg am Bach des «Salt Creek» ist zurzeit nicht zugänglich. Also fahren wir vorbei am Ferienort Furnace Creek. Uns überrascht es nicht wirklich, aber auch hier mitten in der Wüste gibt es einen immergrünen Golfplatz. In Amerika gibt es nämlich an fast jedem besseren Ort einen Golfplatz. Bei Zabriskie Point halten wir erneut und erklimmen den Aussichtspunkt. Von hier geniessen wir die Sicht auf die bizarre, erodierte Felslandschaft. Die Felsformationen sind die Sedimente eines vor 5 Millionen Jahren ausgetrockneten Sees.

Sanddünen von «Mesquite Flat», Zabriskie Point und Badlands

Da der Zugang zum Haupt Tal des Death Valley mit dem «Badwater Basin» verwehrt wird, fahren wir mit unserem Wiwomo auf den Berggipfel von «Dantes View» auf 1669 m ü.M. Schweizer hätten hier wohl eine Seilbahn und ein Panoramarestaurant gebaut. Amerikaner fahren aber lieber mit dem Auto auf die Bergspitze. Die Fahrt hierher war schon interessant, aber der Ausblick auf das Tal des Todes ist einfach sensationell. Das Tal ist der trockenste, heisseste und zugleich auch der tiefstgelegene Nationalpark der USA. Der tiefste Punkt liegt nahezu 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Hohe Berge umsäumen das Tal mit einer Höhe bis zu 3’366 m ü. M. (Telescope Peak). Das Tal soll seinen Namen nach einer Begebenheit aus dem Jahr 1849 bekommen haben. Zwei Trecks mit insgesamt 100 Planwagen wollten eine Abkürzung des damals bekannten Old Spanish Trails suchen. Sie gerieten ins Tal und suchten wochenlang nach einem Ausweg. Um zu überleben verspeisten sie ihre Zugochsen und zerhackten die Wagen zu Brennholz. Zu Fuss sollen sie doch noch einen Weg über den Wingate Pass aus dem tödlichen Tal gefunden haben. Geologisch ist das Tal ebenfalls sehr interessant. Mindestens vier Perioden mit aktivem Vulkanismus, bis zu vier Perioden mit Sedimentablagerungen, einige plattentektonische Verschiebungen und mindestens zwei Vergletscherungen führten zu einer Vielfalt an seltenen Mineralien und Metallen wie Gold, Silber, Talkum und Borax.

Dantes View, Old Spanish Trails

Nach Tecopa in der Mojave Wüste

Zurück auf dem Parkway 190 fahren wir in östlicher Richtung und verlassen den Nationalpark. In der kleinen Siedlung Detah Valley Junction wechseln wir auf die Strasse Nr. 178 nach Süden. Nebst einem Opernhaus mit Hotel ist der Ort ziemlich baufällig. Im etwas grösseren Ort Shoshone Village (2023 / 18 Einwohner) mit eigenem Flugplatz halten wir an. Dort besuchen wir das kleine interessante und kostenfreie Museum und geniessen anschliessend auf der Veranda des Restaurants ein regionales Bier. Der Name des Ortes kommt nicht von ungefähr. So lebten seit etwa 6’000 Jahren schon indigene Gruppen, wie die Timbisha vom Stamm der Schoschonen hier am Amargosa River. Von hier ist es nicht mehr Weit zu unserem Übernachtungsplatz etwas ausserhalb von Tecopa Hot Springs. Nach 188 interessanten Kilometern haben wir einen ruhigen Platz im Niemandsland der Mojave Wüste gefunden (BLM-Land). Hier bleiben wir für 5 Tage und Nächte. Wir sind zwar nicht alleine an diesem Ort, aber das Gebiet ist so gross, dass man sich weit voneinander aufstellen kann. Wie der Name verrät gibt es hier Wasser und Heisse Quellen, weshalb auch die Siedler und Mormonen auf dem Weg nach Westen hier, auf der alten spanischen Route, rast machten. In unmittelbarer Nähe gibt es ein etwa Badewannen grosse, warme frei zugängliche Quelle. Diese wird von Durchreisenden und Dauercampern gut genutzt. Für uns ist die «Badewanne» zu klein und zu ungepflegt, da konnten wir erst kürzlich eine bessere Anlage benutzen.

Shoshone Village, Museum

Im Jahr 1875 wurde im Gebiet Blei- und Silbererz gefunden und eine Siedlung gegründet. Bald wuchs die Bergbausiedlung zu einer kleinen Stadt an. Sie wurde nach dem Paiute-Häuptling Chief Tecopa benannt. Bereits vier Jahre später begann der Niedergang der Stadt indem die meisten Bergleute abzogen. Gelegentlich wurde der ursprüngliche Stadtgrund bewohnt, erlebte aber nie eine Wiederbelebung. Auch das Bureau of Land Management (BLM) der US-Regierung versuchte immer wieder, in Tecopa und Umgebung günstiges Land zu verkaufen. Dies allerdings nur mit mässigem Erfolg. Heute gibt es hier nebst einzelnen Wohnhäusern, zwei Campingplätze, eine Bücherei, eine Brauerei, einen Coffee-Shop und ein Seniorencenter. Einfache Strom- und Telefonleitungen sind vorhanden, aber kein Mobilfunknetz. Das Wasser muss im Ort aufbereitet, Abwasser und Abfall selbst entsorgt werden. Lebensmittel gibt es etwa 64 Kilometer entfernt in Parhump. Von Arbeitsplätzen ist hier auch nicht viel zu sehen. Dazu kommt noch Hitze und Trockenheit. Das sind Lebensbedingungen, die sich wohl nur wenige Wünschen. So oder ähnlich erging es wohl so mancher Siedlung in der Wüste. Für uns ist es dennoch interessant und entspannend in dieser Abgeschiedenheit und Ruhe noch ein paar Tage zu verweilen. Am Dienstag den 4. November fahren wir aber definitiv weiter über den Old Spanish Trail nach Nordosten, über die Grenze nach Nevada.

Tecopa Hot Springs

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